А. Савельев – Сантехнические работы. Отопление. Вентиляция. Камин для дачи и садового участка... ("Сделай сам" №3∙2008) (страница 15)
При установке слег необходимо контролировать два размера: прямолинейность между коньковой слегой и верхним бревном сруба и их расположение на одной линии между торцами коньковой слеги и торцами верхних бревен сруба (см. рис. 12). Чтобы выбираемая чашка под слегу была выполнена точно, нужно сначала сделать ее разметку. Для этого приложите слесарную линейку на коньковую слегу и верхнее бревно сруба. Приложите торец слеги к бревну так, чтобы она прилегала к линейке, а торец был выше бревна на 1/2 своего диаметра. Отметьте на бревне положение торца слеги и осторожно начинайте выбирать чашку, контролируйте положение слеги в чашке. Окончательную обработку проводите напильником. Не допускайте увеличения размеров чашки. Это бывает, когда из-за недостаточного контроля слега «уходит в сторону», нарушается прямолинейность между слегами и приходится либо значительно углублять чашку, либо подтачивать ее края.
Уложили все слеги, срезали концы самцовых бревен, теперь проверяем прямолинейность установки слег по всей длине. Линейку проводим по всей длине слег и контролируем, чтобы между коньковой слегой и нижним бревном сруба не было зазоров. Чтобы добиться такой точности, возникает необходимость выравнивать неровности на слегах. Пользуйтесь для этого только стамеской, напильником можно «зацепить» соседние слеги, и тогда все нужно будет начинать сначала. Следите, чтобы линейка «не прыгала» на торцах самцовых бревен.
Когда всё выполнено достаточно точно, можно слегка «пройтись» напильником по всем слегам. Учтите, что вы готовите поверхности, на которые будут укладываться доски. Поэтому важна точность как в поперечной, так и в продольной обработке слег. Не пугайтесь сложностей прочитанного, на практике вы довольно быстро поймете все тонкости данной операции, и она не займет у вас много времени. Зато как здорово у вас все получилось, скоро можно будет показать друзьям и знакомым.
Следующая операция — изготовление купола. При строительстве церквей, часовен и колоколен изготовляли каркас, на который прибивали лемех. Это достаточно узкие пластинки с вырезанными на концах по два или четыре уступа. Для лемеха годится только осина, она со временем не коробится и не трескается. Порой по мере уменьшения диаметра купола уменьшали и ширину лемешин, но подлинные мастера делали весь лемех одной ширины.
Нам для купола понадобится брусок хорошей осины, но он должен быть без темных прожилок, участков ярко выраженной желтизны. Старики говорят: «Можно вырубить целый лес, а хорошей осины не найти».
На токарном станке вытачиваем купол и барабан (см. рис. 13).
Рис. 13.
В средней части купола делаем разметку под вершинки лемеха. Острым косячком вырезаем треугольнички, таким образом имитируем лемех. Прошли по всей окружности первый ряд, остальные ряды вырезаем по окружности, двигаясь постепенно вниз. Закончив нижнюю часть купола от вырезанной средины, режем, перемещаясь вверх. Прорезав 1–2 ряда, вы увидите, что размеры лемешин уменьшаются. Нужно опять сделать разметку — вырезать 1–2 ряда и вновь новая разметка. Не доходя 5–6 мм до верха, можно закончить эту операцию. В торце купола сверлом диаметром 3 мм просверлите отверстие на глубину около 10 мм.
Барабан тоже точим из осины и делаем на нем имитацию лемеха. Склеиваем купол с барабаном, наносим на лемех очень тонкий слой растительного масла, без него купол постоянно будет иметь неестественно белый цвет, а так через некоторое время он у вас приобретет темно-золотистый цвет. Все остальные детали макета маслом, и особенно лаком, не обрабатывайте.
Особенно лак может загубить всю красоту естественного дерева. Тонкий слой растительного масла сделает древесину более выразительной. Но масло практически не сохнет, поэтому со временем на нем осядет слой пыли, который способна убрать только наждачная бумага. Бесцветным лаком я покрываю только подставку. Часто выставки проходят на улице, детишки влажными руками берутся за подставку, а зимой даже в помещении могут влажной варежкой взяться за подставку. В местах увлажнения древесина начинает «ворситься». Так что немного лака на подставке — это даже хорошо.
Не удивляйтесь, что у меня на выставках дети берут и рассматривают макеты, только так они могут прочувствовать работу. На таких выставках всегда интересно, хотя бывают и казусы. Однажды я приехал на юбилей в одну деревню, ребятишки принесли из школы столы, расставили макеты, а у меня есть маленькая звонница с поддужными колокольчиками, и я начал звонить. Смотрю, бегут бабуси с ведрами, думаю, что такое. Они подбегают, и одна говорит: «Вот, дьявол, а мы думали пожар». Отвыкли у нас, что колокол звонит и собирает на праздник — теперь только на пожар. Начали возводить церкви, вот только в деревнях наших северных звонить скоро будет не для кого.
Пока я делал лирическое отступление, вы должны были установить купол в рейку шаблона. Установили? Тогда приступаем к крыше. Она может быть двух типов: безгвоздевая — когда нижний край досок упирается в поток, или доски прибиты гвоздями. И в том и в другом случае нам нужно сделать охлупень (рис. 14), но это только после укладки всех досок.
Рис. 14.
Посмотрите на своем чертеже рисунок причелины — это резная доска, которая закрывает торцы слег (рис. 17). Ее рисунок может быть от самого простого до сравнительно сложного.
Если у вас доски упираются в поток (рис. 16), то его можно изготовить из квадратного штапика, прорезав в нем продольный паз шириной немного большей толщины доски. Края потока выполняются с элементом объемной резьбы. Для крепления потока нужно изготовить куриц (см. рис. 15), которые врезают в слеги и верхние брёвна сруба (см. рис. 18).
Рис. 15.
Рис. 16.
Рис. 17.
Рис. 18.
При врезке куриц следите за тем, чтобы доска крыши, упираясь в уложенный на курице поток, свободно и одновременно плотно прилегала ко всем слегам. Склейку куриц со слегами и потоком производим при вложенных в поток досках по краям сруба. Когда всё немного подсохнет, проверяем точность работы, перемещая доску вдоль крыши. По всей длине потока доска должна свободно входить в паз потока. Если у вас крыша без потока, то укладку досок начинайте с того, что сначала приклейте крайние доски с таким расчетом, чтобы их вынос от стен сруба был ровным с обеих сторон. Одновременно с клейкой крайних досок приклеивайте причелины. Крайние доски должны закрыть боковую поверхность причелины. Если эти операции выполнять раздельно, то крайняя доска будет либо далеко выступать за причелину, либо не полностью закроет боковую поверхность, что еще хуже. А учитывая, что ширина доски у нас 5–5,5 мм, прочность склейки достичь тяжело; только при одновременной склейке крайних досок и прилегающих к ним причелин можно достичь хороших результатов. У нас установлены крайние доски. Теперь, чтобы край крыши был ровным, приклеивая каждую последующую доску, прикладываем к торцам крайних досок ровную рейку. И вновь прикладываемая доска должна доходить до этой рейки. Следите за верхним краем досок, их торцевая часть должна быть срезана по углам, чтобы, когда начнем укладывать доски с противоположной стороны крыши они сходились без больших зазоров.
Уложив все доски, принимаемся за охлупень.
В храмовых постройках концы охлупеня имеют довольно простой вид (см. рис. 14). Для домов его передняя часть вырезалась в виде головы лошади. Для этого брали кокору, то есть дерево, с корнем вывороченное из земли.
В стволе выбирали паз, а корень рубили по форме головы коня. Форму головы выполняли в стилизованном виде, но достаточно качественно.
Перед установкой охлупеня выровняйте напильником верхний угол крыши. При необходимости выровняйте им доски, затонируйте доски крыши, дайте просохнуть, зачистите крышу наждачной бумагой и только после этого устанавливайте охлупень.
Сверлить охлупень под чопики лучше до его установки со стороны паза, подложив под него деревянную дощечку, чтобы избежать сколов на выходе сверла. Сверлить нужно с таким расчетом, чтобы сверло вышло точно в верхней части охлупеня.
Наносим на верхний угол крыши тонкий слой клея, прикладываем охлупень по имеющимся в нем отверстиям, засверливаем отверстия и забиваем чопики.
Если концы досок имеют форму усеченной пики, то необходимо сделать простенькое приспособление (см. рис. 19).
Рис. 19.
Вложив доску между направляющими брусками до упора, тонким скальпелем делаем на доске засечки у торца направляющего бруска, затем вырезаем край доски необходимой формы. Применение приспособления позволяет все концы досок выполнить с одинаковыми размерами.
Осталось изготовить крестик, его основную деталь выполняют из штапика размером 6x6 мм (см. рис. 20).
Рис. 20.
Особых сложностей здесь нет. Только делайте заготовку длиннее на 5–6 мм, что позволит избежать скола при выполнении верхнего поперечного паза. Короткие поперечные планки лучше делать в следующей последовательности. Сначала на штапике размером примерно 3x3 мм выбирают паз с таким расчетом, чтобы он плотно входил в паз вертикальной части крестика. И только потом можно отрезать деталь от штапика. Выбирать паз в короткой детали довольно сложно.