А. Савельев – Пуховый платок для пушисто-снежной зимы. Огород в банке... ("Сделай сам" №4∙2010) (страница 23)
При установке вертикального сайдинга через каждые 3 панели обязательно проверяйте, что они располагаются строго вертикально, а при монтаже от угла также измеряйте расстояние до центральной мелованной линии, чтобы убедиться, что когда вы доберетесь до вершины фронтона, центр панели или замок будет вровень с ним. По необходимости делайте небольшие корректировки, двигая панели в пределах замкового крепления. Замок должен «смотреть» от центра фронтона на угол.
В современном малоэтажном строительстве практикуются в основном два вида крыш — чердачные и мансардные В чердачных крышах утеплитель лежит на чердаке дома, а в утепленных мансардных — в конструкции крыши между стропилами. В обоих случаях через толщу утеплителя проходят водяные пары из помещений дома, кроме того насыщение утеплителя парами может происходить из влажного наружного воздуха. Для правильной работы утеплителя на чердаке крыши или в конструкции крыши утеплитель нужно проветривать. Площадь вентиляционных отверстий в конструкции крыши или чердака должна составлять не менее чем 1/150 от площади вентилируемого пространства. Прежде чем покупать софитные сайдинговые панели, нужно определить, сколько штук можно приобрести с глухим форм-фактором, а сколько с перфорированным. Для этого подсчитывают площадь вентилируемого пространства и делят на коэффициент 150. Из полученной площади вычитают вентиляционные площади уже имеющиеся в кровле, например, открытые слуховые окна или черепицу с вентиляционными отверстиями или другие подобные строительные конструкции. Полученную в результате вычитания площадь нужно отнести на софитные виниловые панели с перфорацией, далее нужно выяснить, какую площадь вентиляционных отверстий может обеспечить один перфорированный виниловый софит и подсчитать требуемое количество перфорированных софитов.
Исходя из потребностей в перфорированных софитах, продумывают место их установки. При затруднении в подсчете уже имеющихся в крыше вентиляционных отверстий переходите от натурального показателя к процентному. Например, вам кажется, что площадь уже имеющихся отверстий составляет не менее 50 % от требуемой площади вентиляции, значит, так тому и быть. Однако учтите, крышу избыточной вентиляцией, как и кашу маслом, не испортишь. А вот недостаток притока свежего воздуха приводит к намоканию утеплителя и снижению его эффективности, загниванию и заражению грибком деревянных стропил.
При установке софита (рис. 67) ваша основная задача состоит в том, чтобы установить два параллельных профиля — один вплотную к стене дома и один на свесе крыши, которые будут держать панель софита.
Рис. 67.
а — на открытом свесе крыши; б — на закрытом свесе крыши; 1 — софит; 2 — фаска; 3 — F-профиль, 4 — J-профиль; 5 — дополнительный брусок
Свес кровли обычно делают в двух вариантах: открытый и закрытый. В открытом свесе стропила, а точнее сказать кобылки, ничем не закрыты и видны, если посмотреть на свес кровли снизу. Для тех, кто не знает, кобылкой называется доска, удлиняющая стропильную ногу, она собственно и формирует вылет от стены свеса крыши. Кобылки делают с закреплением только к стропильной ноге и с дополнительным упором к стене, образуя деревянный треугольник, к которому крепят подшивку карниза. Если свес кровли обшит снизу досками, то такой свес называется закрытым. При монтаже виниловых софитов на вновь строящемся доме обшивать свес крыши досками не нужно, а лучше сразу обшить его винилом. На существующих строениях с закрытым досками свесом виниловую обшивку можно крепить прямо к старым доскам. Они должны быть надежно закреплены. Гнилые доски нужно заменить либо полностью снять старую деревянную обшивку карнизного свеса и сделать софиты по варианту открытого свеса крыши. На открытых верандах и крылечках всю осветительную арматуру и силовые кабели нужно установить до монтажа софитов.
В зависимости от схемы стропильной системы есть несколько вариантов установки принимающих профилей. Изучите иллюстрацию (рис. 67) и установите принимающие профили, используя ту конфигурацию, которая более всего подходит под конструкционные особенности вашего объекта.
Софиты лучше всего устанавливать до окончания монтажа рядового сайдинга на стенах. То есть тогда, когда леса уже построены, а монтаж стенового сайдинга дошел до последней резаной рядовой панели с зацепами, но она еще не установлена. В этом случае вы точно не ошибетесь с установкой завершающей рейки и с размерами последней рядовой панели, а стеновой угловой профиль не поздно будет подрезать для обеспечения температурных зазоров между софитами и этим профилем. Начинать установку софитов нужно с принимающего профиля на свесе кровли. Затем уровнем переносить полученную высотную отметку на стену и уже по ней выставлять принимающий профиль на стенах. Небольшую кривизну по длине свеса кровли устраняйте деревянными подкладками. На свесах кровли, далеких от горизонтали, принимайте решение: либо серьезно исправлять крышу (что нецелесообразно), либо софиты, а вслед за ними и последнюю рядовую стеновую панель нужно делать с уклоном по стене. Печально, но факт.
Обычный вынос за стену скатов кровли составляет от 30 до 50 см. Рекомендованные расстояния между крепежом сайдинговых панелей от 30 до 40 см. Большинство домов отвечают требованиям по расстоянию крепления сайдинга. На открытых карнизных свесах, не превышающих 40 см, софит не крепят, панель просто заводят в желоба принимающих профилей, если карнизный свес превышает 40 см — нужно установить дополнительные деревянные рейки, в которые производят крепление гвоздем, саморезом или скобой. В регионах с сильными ветрами дополнительные рейки устанавливают всегда, поскольку расстояние между крепежами софита должно составлять не более 20 см. Если конструкция карнизного открытого или закрытого свеса позволяет установить крепеж хотя бы с одной стороны софита, то его надо устанавливать (рис. 68).
Рис. 68.
1 — фаска; 2 — крепеж; 3 — софит
Технология монтажа софита проста. Отрезают панель нужного размера за минусом двух зазоров. Одним концом софит заводят в один из принимающих профилей, чаще в пристенный. Затем заводят второй конец в противоположный принимающий профиль. Вот тут-то нам и потребуются зазоры, предусмотрительно оставленные нами. Укорачивание софитной панели в размер меньше требуемого нужно в этой ситуации совсем не для того, чтобы компенсировать температурное расширение, — панель коротенькая и расширение ее будет ничтожным, — а для того, чтобы ее легче было вставить в желоба противоположных принимающих профилей. Размер укорачивания софита определите на первой панели опытным путем. Второй софит также вводят в принимающие профили и зацепляют первым в замок. При вводе панели в профили обвязки и зацеплении в замок допускается слегка отгибать лицевые планки принимающих профилей. При отгибе не применяйте большой силы, иначе в профиле накопятся остаточные напряжения, и она не вернется в исходное положение. Однако есть и другой способ вставки софитов в обвязку. Принимающий профиль на свесе кровли не закрепляют крепежом, а только наживляют. В незакрепленный профиль вставляют софиты и защелкивают на замки, а затем крепеж принимающего профиля добивают до нормы.
Монтаж софита без крепления его к строительным конструкциям, то есть свободно вставленный в желоба противоположных принимающих профилей, имеет очень интересную особенность. Софитные панели, соединенные в замки и не прикрепленные гвоздями к обрешетке, с точки зрения строительной теплофизики становятся единым целым, и температурное перемещение каждой панели в них суммируется. Это примерно то же самое, что происходит с полами из ламината. Если кто-то из читателей настилал такие полы, то знает, что между их кромкой и стеной нужно оставлять зазор, иначе полы при температурном удлинении упрутся в стену и вздыбятся. У софитной обшивки карнизных свесов очень маленькая ширина и довольно большая длина, поэтому особое внимание нужно уделить оставлению температурного зазора у торцов софитной обшивки и желоба принимающего профиля. Не вдаваясь в детали, добавлю, что обшивки, прикрепленные гвоздями, работают и удлиняются, как отдельные элементы.
Соединение софитной подшивки делают под прямым и косым углом (рис. 69).
Рис. 69.
а — на косой угол; б — на прямой угол; 1 — карнизный принимающий профиль; 2 — софит; 3 — Н-профиль или два J-профиля; 4 — пристенный принимающий профиль; 5 — J-профиль
При соединении на косой угол установите Н-профиль (или спина к спине два J-профиля) по диагонали угла, затем обрежьте панели софита так, чтобы они подходили под угол, образованный Н-профилем. Чтобы добиться наилучшего внешнего результата, обрежьте панели софита так, чтобы центральные v-образные желоба выстроились в линию. При соединении на прямой угол пристенные профили продолжают до внешнего пересечения углового соединения, а примыкающую линию софитов прикрывают J-профилем.
Если в комплектации сайдинга отсутствует F-профиль или вы его не купили, то допускается изготавливать его из J-профиля. Гвоздевую планку надрезают и отгибают (рис. 70). Загибы нужно делать через каждые 30–40 см, то есть с рекомендуемым шагом установки крепежей.