А. Савельев – Пуховый платок для пушисто-снежной зимы. Огород в банке... ("Сделай сам" №4∙2010) (страница 25)
Возьмите отрезанную стартовую полосу и наложите ее на луч, на сторону, противоположную крючку замка. Перфоратором пробейте в луче отверстия, они должны быть идентичными отверстиям стартовой полосы.
Заведите луч в J-профили обвязки фронтона с соблюдением температурных зазоров между концами сайдинга и желобами принимающих профилей. Пристегните луч крючком замка к замку стартовой полосы, установленной на фронтоне. Наложите отрезанную от сайдинга стартовую полосу на луч с совмещением отверстий. Закрепите крепежами луч и наложенную на нее сверху стартовую полосу на стене с соблюдением правил монтажа сайдинга. Используйте правила монтажа горизонтального или вертикального сайдинга, в зависимости от наклона лучей. Все. Можно повторять измерения и готовить следующий «луч». Установку лучей лучше производить одновременно на обеих сторонах фронтона, тогда рисунок будет симметричным. Последние сайдинги крепят сквозь винил окрашенными в цвет обшивки гвоздями.
Солнечный круг вырезают из подходящего куска винила или делают из окрашенной кровельной стали. Центральный луч, прикрывающий стык двух половинок фронтона, тоже можно изготовить из куска винила или жести. Солнечный круг можно прикрепить через отогнутую внизу часть к обрешетке дома. Однако проще и надежней это сделать приклепыванием его виниловыми пистонами к лицевой планке J-профилей обвязки фронтона. Центральный луч крепят клепками.
Замена рядовой сайдинговой панели. Чтобы удалить поврежденную панель, вставьте конец монтажного крюка в замок между поврежденной панелью и панелью выше. Зацепите замок, тяните демонтажный крюк вниз и вдоль панели (рис. 75), освобождая зацепление.
Рис. 75.
Подогнув верхнюю панель, вы получаете доступ к гвоздевой планке поврежденной панели. Выдернув крепежи гвоздодером, вы можете снять поврежденную панель. Если какой-то из крепежей не выдернется, допускается добивание его в обрешетку. Монтаж новой панели поизводят в обратном порядке. Панель закрепляют крепежами к обрешетке, а замки защелкивают с помощью монтажного крюка.
Ремонт поврежденного углового профиля. Чаще всего у углового профиля может быть повреждена лицевая часть. Такой профиль можно отремонтировать, не разбирая сайдинговую обшивку (рис. 76).
Рис. 76.
На поврежденном угловом профиле срезают лицевые планки, оставляя гвоздевую планку и дно принимающего желоба нетронутыми. Затем от другого целого углового профиля отрезают гвоздевые планки, а лицевой профиль и дно принимающего желоба оставляют нетронутыми. Отрезанную часть от нового углового профиля приклепывают виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым профилям.
Ремонт J-профиля. Аналогично ремонту углового профиля можно «лечить» J, Н-профили и другие (рис. 77).
Рис. 77.
Ремонт вспучившегося сайдинга. При обшивке винилом стен бывает, что сайдинг монтируют на строительное сооружение, не дождавшись окончательной усадки фундаментов и стен. Особенно часто вспучивание отдельных листов сайдинга происходит на стыке кирпичных стен и деревянных мансард. То есть тогда, когда разность в скорости и величине усадки разнородных материалов особенно велика (рис. 78).
Рис. 78.
1 — поврежденная панель; 2 — монтажный крюк; 3 — стальная стартовая полоса
Для ремонта вспучившегося листа сайдинга, его освобождают из замка монтажным крюком. Сайдинг расправляется. В щель между крючком замка освобожденной панели и сайдингом на стене вставляют стальную стартовую полосу, на которой отмечают карандашом расстояние между замковым крючком освобожденной панели и замком нижней панели. По этому размеру стартовую полосу разрезают. Отрезанный кусок вставляют между замком нижней панели и ответным замковым крючком верхней панели. Цель всей операции — поставить распорку между двумя частями замка; если под рукой нет стальной стартовой полосы, ее можно заменить окрашенным куском жести.
ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО
Сам себе дизайне сада
Организация территории вновь приобретенного садового участка требует от его владельца определенных знаний, некоторого опыта работы в саду, преодоления препятствий различного рода и т. д. Хотелось бы поделиться на конкретном личном примере технологией разработки и реализацией дизайн-проекта садового участка во временном отрезке в 20 лет. Данный срок позволяет увидеть преобразованную территорию как конечный результат дизайнерской деятельности. Законченный на бумаге или электронном носителе проект представляет собой всего лишь красивую «картинку» сада, каким он будет именно через 15–20 лет: с раскинувшимися кронами деревьев, яркими пятнами цветников, изумрудной зеленью газонов, ухоженными грядками и т. д.
Выделенный в 1990 г. участок земли площадью в десять соток представлял собой идеальную с точки зрения ландшафтного дизайнера картину (как бы чистый лист бумаги) — относительно ровную часть луга, не занятую строениями и древесно-кустарниковой растительностью, на котором пасся местный скот (рис. 1). Естественно, на тот момент, это вызвало недовольство жителей села.
Рис. 1.
1 — границы отведенного участка; 2 — усадьбы соседей; 3 — траектория движения солнца; 4 — луг; 5 — линия электропередачи; 6 — проселочная дорога; 7 — склон оврага; 8 — плоскости сечения будущего сада
По своему местоположению территория (район был выбран не случайно) выгодно отличалась от других садовых участков и деревенских усадеб. Открытый с востока горизонт с полосками леса и пологим лугом, уходящим в русло небольшой речушки, обрамленной зеленью ольхи. Потоки солнечного света, весь день прогревающие участок луга. Лишь к вечеру светило погружалось в мощные кроны ив — старожилок овражистой долины ручья и затянувшихся питающих его ключей, с запада подходящих к лугу. С севера участок прижался к крайней усадьбе, плодовые деревья которой надежно защищали его от северных ветров, создавая свой микроклимат. Когда-то на месте луга стояло несколько усадеб, полностью разрушенных в 50-х годах двадцатого века. Небольшое углубление — «гнездо» от фундамента бывшего строения — определило местоположение будущего жилого в летнее время дома. Заросшая травой площадка его проекции находилась на некотором возвышении, что давало хороший обзор на окрестности (рис. 2).
Рис. 2.
1 — А-А1 — сечение по всей длине территории; 2 — Б-Б1 — по равнинной части; 3 — В-В1 — в районе закладки дома; 4 — зоны, прилегающей со стороны оврага: а) заболоченная пойма ручья; б) русло ручья; в) склон оврага; г) плоскость луга и проселочной дороги; д) граница участка; е) зона участка; ж) линия горизонта
Необходимость в проведении топографической съемки и соответственно составлении ситуационного плана отпали, поскольку границы участка вписались в почти правильный прямоугольник — часть луга с классическим набором трав, образовавших плотную дернину. Она-то и послужила в дальнейшем основой для создания газона и зеленых дорожек.
Необходимая для каждого сада дренажная система сформировалась на участке естественным образом. Микрорельеф отведенной территории — небольшой уклон в северо-восточном направлении в сторону поймы речушки, позволял собирать и отводить за пределы участка паводковые и дождевые воды и частично грунтовые. Тем не менее, близость к поверхности грунтовых вод дает себя знать по весне, когда вода частично заполняет подвальное помещение. Удивительно, но это происходит в непосредственной близости склона оврага с перепадом высот от поверхности участка до русла ручья в несколько метров. Вывод: по периметру фундамента, с выходом на склон, следовало проложить дренаж на глубине примерно в два метра.
Начальный вариант проекта участка (рис. 3) столкнулся со сложностью чисто бытового характера.
Рис. 3.
1 — дом с пристроенной верандой и навесом над крыльцом; 2 — патио; 3 — летняя кухня; 4 — цветники; 5 — газон; 6 — яблони; 7 — огород; 8 — ягодники; 9 — груша; 10 — сливы; 11 — смородина; 12 — малина; 13 — полевые культуры; 14 — декоративные кустарники; 15 — туалет; 16 — компост; 17 — можжевельник; 18 — камень
Каждый из членов семьи видел в будущем саду что-то свое: фруктовый сад, беседку, картофельное «поле»… Вариант включения альпийской горки, цветников, водоема, патио, лужаек и прочих садовых изысков чаще вызывал недоумение. Поэтому планировка участка, разбивка его на зоны, придание ему сегодняшнего вида велись с некоторым сопротивлением членов семьи, активным уговором их и одновременно с учетом многих пожеланий.
Привязка будущего дома (банный сруб, наружные габариты 4,0х6,0 м) с пристроенной верандой (2,0х6,0 м) к конкретной точки территории — следам фундамента от давнего строения — определило местоположение других «неживых» объектов: сарая (летняя кухня), душа, беседки, туалета.
Возведению сруба предшествовала расчистка «котлована», что позволило полностью удалить следы жизнедеятельности прежних хозяев и соорудить подвальное помещение в рост человека. По периметру образовавшейся ямы был выложен фундамент из карьерного известняка, на который были положены звенья бревен. Вынутый грунт отсыпался на склон прилегающего оврага, расширив тем самым площадку перед ограждением садового участка. Сооруженный подвал стал активно использоваться в дальнейшем для хранения стройматериалов, подсобного и садового инструмента, удобрений, продуктов, собранного урожая, что позволило содержать территорию сада в постоянном должном порядке.