А. Савельев – Пуховый платок для пушисто-снежной зимы. Огород в банке... ("Сделай сам" №4∙2010) (страница 19)
Наша справка
Хрустящий сочный огурчик, съеденный до обеда, поднимает аппетит, благотворно влияет на усвоение других продуктов. Огурцы богаты ферментами, которые способствуют лучшему усвоению витаминов группы В А также и щелочами, снижающими кислотность желудочного сока. Высокое содержание калия способствует удалению воды из организма, облегчает работу почек и сердца
В огурце содержится 95–96 % воды, 2–2,5 % сахаров, 1 % белковых веществ, 0,1 % жира. На 100 г сырой массы приходится 0,08-0,28 мг витамина А; 0,06 мг — В1; 0,22 мг — В2; 4,1-14,1 мг витамина С. Имеются витамины Н и Р, а также минеральные вещества — калий (174 мг), натрий (13 мг), кальций (20 мг), магний (11 мг), железо (0,1 мг), фосфор (12 мг на 100 г сырого вещества).
СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Сайдинг
Продолжение. Начало см. в журнале «Сделай сам», № 2–3, 2010 г.
Завершающий профиль устанавливают на стене непосредственно под карнизом крыши или софитом, либо в том месте, где происходит замена сайдинга с горизонтального на вертикальный. Для удобства работы завершающую полосу часто устанавливают одновременно с монтажом рядового сайдинга. Дело в том, что завершающую полосу устанавливают довольно высоко и лазить по лестнице или сооружать леса для установки этого элемента не имеет смысла. Гораздо проще установить ее, когда монтаж рядового сайдинга подберется к месту установки завершающей полосы. Этот профиль используют также над (в перевернутом положении) и под оконными (дверными) проемами. Однако в любом случае будь то при установке всех доборных элементов сайдинговой обшивки, либо при монтаже рядового сайдинга, завершающая полоса должна быть установлена раньше примыкающей к ней панели рядового сайдинга.
Завершающие полосы бывают одинарными и двойными. Так как мы заранее не знаем, где будет обрезана рядовая панель сайдинга, на стену устанавливают двойной завершающий профиль. Обрезанный рядовой сайдинг с зацепами войдет в зацепление с первым или вторым каналом (рис. 49).
Рис. 49.
1 — оконный блок или карниз стены; 2 — обрезанная сайдинговая панель с зацепами; 3 — J-профиль; 4 — одинарная завершающая полоса; 5 — то же, двойная; 6 — деревянная рейка
Если у производителя вашего сайдинга двойной завершающий профиль не предусмотрен, то одинарную завершающую полосу устанавливают в сочетании с J-профилем. При бюджетном варианте сайдинговой обшивки завершающую полосу монтируют без каких-либо других доборных элементов, но в этом случае, вероятно, потребуется нашивать дополнительную деревянную рейку, толщину которой придется подбирать в зависимости от того, как обрежут рядовой сайдинг.
Когда стена дома плавно переходит в стену чердака или мансарды, а крыша имеет двухскатную форму, то тогда эту крышу называют щипцовой. Фронтон такой крыши, а проще, торцевая стена крыши в этом случае называется щипцом.
Чтобы правильно стыковать J-профили под коньком крыши, изготавливают шаблон. Для этого берут любой обрезок J-профиля и устанавливают его на существующую сайдинговую обшивку стен (рис. 50), другой обрезок прикладывают под свес кровли.
Рис. 50.
а — вырезание шаблона и установка J-профиля; б — стыкование J-профиля подлине; 1 — обрезок J-профиля; 2 — шаблон; 3 — левый элемент обшивки; 4 — то же, правый; k — температурный зазор; b — отступ от свеса кровли
На первом обрезке размечают линию кровли и лишний винил удаляют. Затем по шаблону размечают J-рейку, которая пойдет на левую сторону фронтона. Шаблон лицевой стороной вверх укладывают под прямым углом на размечаемый профиль, делают метку карандашом и профиль разрезают по полученной черте. Удаляют весь лишний винил, и гвоздевую, и лицевую сторону. Шаблон переворачивают лицевой стороной вниз и размечают вторую J-рейку, которая будет установлена с правой стороны фронтона. У этого профиля отрезают только гвоздевую планку, лицевую сторону не трогают. Оба профиля поднимают к месту монтажа и закрепляют на стене по правилам крепления вертикальных элементов, то есть первый крепеж устанавливают к верхней границе перфорированного отверстия, остальные по их центрам. При стыковании профилей оставленная необрезанной лицевая планка правого профиля должна войти в канал левого профиля. Если при стыковке необрезанная лицевая планка все же будет мешать полному входу панели в ответный профиль, ее немного подрезают. Верхние части лицевых профилей должны замкнуть узел.
На фронтонах крыш, обращенных на солнечную сторону, а также на фронтонах, обшитых темным сайдингом или накрытых кровлей темного цвета, происходит сильный нагрев плоскости стены. Вентиляция в этих местах крыши плохая и под свисающим козырьком торца крыши образуется зона застойного воздуха с высокой температурой. Для предотвращения сильного нагревания J-профилей, окаймляющих фронтоны, при монтаже их на стену делают отступ примерно на 2,5 см от границы соприкосновения стены фронтона и крыши. Отступ проще всего делать, используя тот же J-профиль, устанавливая его на торец как временную распорку между прибиваемой окантовкой и крышей. То есть в угол «крыша — стена» устанавливают на торец J-профиль, а уже к нему придвигают J-профиль окантовки и закрепляют, затем первый вынимают и получается отступ примерно равный 2,5 см.
При монтаже J-профилей их длины чаще всего не хватает. Стыкуйте профили, как изображено на рисунке 50,
Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда недобросовестные монтажники или сами застройщики, руководствуясь ложной экономией, совсем не устанавливают на фронтонах J-профиль и делают монтаж рядового сайдинга без него. Дело в том, что торцевые свесы кровли тоже обшивают сайдингом или софитами, и конструкция их обшивки прикрывает резаные концы рядового сайдинга фронтонов. Получается вполне приемлемое соединение, но только внешне. Кстати, также нехорошо поступают на оконных и дверных проёмах с глубокими откосами, в которых не ставят обрамление из J-профилей, а сразу прикрывают резаный сайдинг наличниками для ПВХ-откосов. И что получается в итоге? Влага в виде косого дождя или снега ветром забивается по обшитой винилом стене к резаным концам рядового сайдинга, не встречая на пути J-рейки, которая останавливает этот поток и направляет его вниз, напрямую попадает на стены. Таким образом, внешне вполне хорошая обшивка не исполняет своих функций. Скажу больше, даже J-рейка не всегда справляется с потоком воды или снега. Поэтому стены и фронтоны в таких местах, где стыкуется сайдинг, особенно на внешних и внутренних углах стен и фронтонов, а также границах оконных и дверных проёмов, желательно обивать кровельной жестью или хотя бы оклеивать гидроизолом, рубероидом или другим изоляционным материалом.
Для более рельефной отделки фронтонов вместо J-профилей можно установить виниловые доски. Виниловые доски гораздо крупнее J-профилей, которые на фронтоне почти не видны. Поэтому при применении досок появляется возможность изменить дизайн отделки, например, применить доски другого цвета, чем рядовой сайдинг. Правда, при использовании досок понадобятся еще и стартовые профили, что удорожает обшивку. В остальном технология установки виниловых досок мало чем отличается от технологии установки J-профилей (рис. 51).
Рис. 51.
а — вырезание шаблона; б — вырезание профилей обрамления щипца, в — установка профилей на фронтон; 1 — обрезок виниловой доски; 2 — шаблон; 3 — левый элемент обшивки; 4 — то же, правый, Ь — отступ от свеса кровли
Сначала готовят шаблон, дублирующий угол наклона скатов крыши. Если у дома углы уклонов скатов не одинаковые, а разновеликие, то нужно готовить два шаблона и применять их для тех виниловых профилей, которые будут устанавливаться к скату крыши с данным углом наклона. Затем по шаблону готовят сначала один профиль, потом другой. Со стартовыми полосами мудрить ничего не надо, стыковать их между собой на коньке не обязательно. Устанавливать стартовые полосы, а соответственно и доски нужно на расстоянии 2–2,5 см от угла, образующегося между стеной и торцевым свесом крыши. Кстати, этот размер никем не регламентирован, и он может быть изменен вами в сторону уменьшения или увеличения. Отступ от угла желателен, но не обязателен, делать его нужно, учитывая не только практическую, но и эстетическую целостность виниловой обшивки.
Наращивание стартовых полос и виниловых досок по длине производят, как в обычных вертикальных элементах, то есть между гвоздевыми планками элементов делают одинарный температурный зазор, а лицевые плоскости профилей нахлестывают не менее чем на 20 мм.
Теперь, когда все (или не все, а только в пределах вертикальной захватки) доборные элементы сайдинга установлены на стену, можно приступить к монтажу рядовых сайдинговых панелей. Когда монтаж рядовых сайдинговых панелей ведут на глухой стене, обычно проблем не возникает. Но дома редко имеют более чем одну глухую стену, обычно на стене мы имеем оконные и дверные проемы, расположенные в различных сочетаниях — виниловые панели приходится подрезать по размерам. Поэтому начнем с правил резки. Лучше всего использовать циркулярную пилу, оборудованную диском для фанеры. Установите диск не как обычно, а «задом наперед», то есть таким образом чтобы он пилил задней стороной зубьев. Не режьте другие материалы, кроме винила, с обратным вращением диска пилы — это небезопасно. Режьте одну или две панели одновременно, но следите, чтобы диск пилы проходил через материал насквозь. Придерживайтесь правила, чем ниже температура, тем медленнее скорость подачи пилы. Начинайте пилить с замка и заканчивайте в ответном крючке. Пластиковые очки обязательны при всех видах обрезки или монтажа. При разрезке виниловых панелей ножницами по металлу, чтобы получить ровный край, избегайте полного смыкания режущих кромок ножниц.