А. Савельев – Пуховый платок для пушисто-снежной зимы. Огород в банке... ("Сделай сам" №4∙2010) (страница 18)
Выращивание перца сладкого в защищенном грунте.
Возраст рассады — 50–60 дней, место посева — теплые комнаты, парники, срок посева — 20/2-10/3, постоянное место выращивания — теплые парники, сроки посадки рассады в защищенный грунт — 10/4-15/5.
Рассаду перца поливают обильно и регулярно, но не переувлажняют. Первое время — через 2–3 дня, а при появлении 3–4 листьев ежедневно. Первую подкормку комплексным удобрением проводят в фазе 2–3 листьев, вторую — за две недели до посадки на постоянное место. После подкормки растения поливают водой Растения высаживают в открытый грунт по схеме — 30х30 или 60х35 см. Извлеченные из горшочков растения заглубляют в почву до первой пары настоящих листьев. Пасынковать растения не нужно. Вообще при работе с перцем требуется осторожное обращение, ведь побеги у него очень хрупкие.
За растениями, высаженными в парник, требуется особое внимание. При избыточной влажности они могут сбрасывать цветочные бутоны. Перец вообще не любит, когда влага попадает на его листья. Поливы проводят только в прикорневое пространство, но не слишком близко к стеблю. Через 2–3 дня после посадки растений в парник их стебли окучивают влажной почвой на глубину 3–4 см. Подкармливают парниковый перец один раз в 10 дней. Первую подкормку (раствором коровяка 1:6) дают через месяц после высадки рассады на постоянное место. В дальнейшем используют специализированные удобрения (но концентрацию уменьшают в два раза от рекомендованной производителем нормы).
Для предотвращения появления вершинной гнили плодов (физиологическое заболевание), перед завязыванием плодов, перец подкармливают кальциевой селитрой (20 м2).
Почву вокруг растений рыхлят, уменьшая глубину рыхления по мере роста перца с 10 до 3 см.
Средне- и сильнорослые растения в парниках формируют через 3–4 недели после посадки, подвязывая их шпагатом. Затем оставляют 3–4 боковых побега, из них выбирают два наиболее сильных и тоже подвязывают. Остальные побеги после первого сбора урожая с них удаляют. Высокая влажность в теплице может препятствовать опылению цветков, поэтому во время цветения растения слегка встряхивают, слегка ударяя по шпалерам.
Перец может поражаться опасным заболеванием — вирусом бронзовости. В этом случае верхушка растения отмирает, на листьях появляются бурые пятна, рост останавливается, растение уже никогда не даст плодов. Вылечить его также не удастся, остается только удалить с корнем и сжечь.
Уборка урожая и хранение
Первые плоды снимают через 12–14 недель после пересадки рассады в грунт. Некоторые сорта лучше убирать зелеными, другие срывают, когда плоды покраснеют или приобретут сливочно-желтый цвет. Каждый перчик срезают секатором или садовыми ножницами с плодоножкой длиной 2–3 см. Сохраняют их при температуре порядка 12–15 °C в течение двух недель.
Наша справка
По-научному перец сладкий называют Capsicum annum. Родина его, как и ряда других растений из семейства пасленовых, — Центральная Америка, т. е. районы с жарким и влажным климатом. Вот почему для успешного выращивания перца требуется высокая температура (не ниже 21 °C) и влажность воздуха (70–75 %).
В природе — это полукустарник, поэтому даже в культуре его стебель к осени деревенеет в нижней части. Плод 2-4-гнездная многосемянная ложная ягода. У современных сортов и гибридов ее форма в основном конусо- и призмовидная. По мере созревания цвет плодов меняется от зеленого (техническая спелость) до оранжевого, желтого, темно-красного (биологическая спелость) цвета. В последнем случае плоды полезней всего употреблять в пищу: в это время в них содержится максимальное количество витамина С.
Семена мелкие, 1000 штук весят 4,5–8 г. Они сохраняют всхожесть 3–4 года
Интересно
В перце содержится много солей натрия, фосфора, калия, кальция, железа и ряда других микроэлементов. А также 4–7,2 % углеводов, 1,1–1,5 % белка, каротин, витамины С, В1, В2, Р, РР и прочие.
Благодаря высокому содержанию в плодах сладкого перца рутина (витамина Р) употребление перца в пищу укрепляет кровеносные сосуды, а перечный аромат и особый вкус, который придают перцу эфирные масла, возбуждает аппетит, улучшает обмен веществ, восстанавливает силы.
Огурцы
Муромские, клинские, нежинские — название огурцов издавна было привязано к местности, где они были традиционной огородной культурой не только для личного потребления, но и на продажу. Вообще в России огурец — первый овощ на столе и на грядке.
Огурец (Cucumis sativus) настолько вошел в нашу жизнь, что многие, наверное, даже не знают, что он относится к семейству тыквенных, что это однолетник и что едим мы на самом деле незрелые плоды. Причем изо всех сил стараемся, чтобы они не успели созреть, срывая их в стадии «зеленцов», как говорят специалисты.
Огурцы — теплолюбивые овощи, лучше всего растут при температуре от 18 до 30 °C. Уже при +10 °C нежные растения могут погибнуть. Заморозков и вовсе не переносят. Под огурцы пригодна только богатая гумусом и хорошо обработанная супесчаная или суглинистая с нейтральной реакцией почва. Чем тяжелее грунт, тем медленнее развиваются растения и тем позднее дают урожай. На кислой почве известь вносят под предшествующую культуру.
Лучшие предшественники огурца — растения, улучшающие структуру земли: лук, лук-порей, сельдерей, а также томаты, картофель, поздние сорта фасоли. Высаживают огурцы на солнечном или слегка затененном месте, защищенном от ветра. Перед посадкой вносят фосфорно-калийные удобрения (без хлоридов). В период роста подкармливают органикой, например разведенным коровяком (не чаще 2–3 раз за сезон). Первый раз — когда появится третий лист, затем в начале июля, и последний раз — в конце этого месяца.
Если плети тонкие, а листья на растениях некрупные и светлые, то в разведенный коровяк (1 кг в 10 л воды) добавляют спичечный коробок мочевины (на лейку раствора). Подкормку, попавшую на листья, сразу же смывают водой, чтобы избежать ожога. Если перед посадкой в почву не вносили минеральные удобрения, то во время плодоношения огурцам дают калийную селитру (спичечная коробка на 10 л воды).
В открытом грунте огурцы сеют только тогда, когда земля прогреется до +10–12 °C. Высевают, как правило, пророщенные семена. Опытные огородники огурцы высаживают в гнезда — лунки диаметром 30 см, поскольку так можно обеспечить растениям наиболее благоприятные условия для роста — много тепла и умеренное количество влаги у корней. Расстояние между гнездами — 50–60 см. В каждую лунку высаживают по 2–3 растения. На дно лунки укладывают перегной и 0,5 стакана древесной золы. Бывает так, что часть посеянных растений гибнет: то птицы утащат, то червяк сгрызет. Чтобы восполнить потери, огородники поступают следующим образом: где-нибудь с краю гряды высевают «кучкой» 5-10 семян в качестве резерва. Эту рассаду используют для «ремонта» посевов в лунках.
Посевы укрывают пленкой, натянутой на дуги. В жаркую погоду пленку приоткрывают для проветривания. Полностью снять укрытие можно только после того, как минует угроза последних июньских заморозков.
Сорта огурцов, которые дают короткие плети, не формируют. У растений с длинными побегами (плетями), прищипывают верхушку главного стебля при достижении им длины 80-120 см, а все боковые побеги прищипывают при длине 40–50 см. Побеги, которые отрастут на них (побеги второго порядка), также прищипывают, оставляя их длиной не более 20 см.
Почему огурцы бывают горькими
Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше всего горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой кожицей ближе к основанию (возле плодоножки) и в период кратковременных засух, в солнечные дни. А также и при недостатке питания в почве. Эти неблагоприятные условия замедляют рост огурцов, удлиняют период созревания на 4–6 дней и более, вследствие чего и накапливается много горечи Как уже было сказано выше, регулярные поливы и подкормки, а также подбор сортов сводят на нет накопление кукурбитацина.
Плоды огурца на 90 % состоят из воды. Поэтому постоянно нуждаются во влаге, особенно если стоит засуха. Поливают этих капризуль не холодной водой из-под крана, а отстоявшейся, теплой водичкой из бочки. Огурцы должны получать влагу равномерно в течение всего периода роста, ведь корни у них поверхностные и не могут «качать» воду с большой глубины. Если полив будет регулярным, то и огурчики будут сладкими, без горчинки.
Почвенную корку вокруг растений рыхлят осторожно, поскольку корни огурцов плохо реагируют на бесцеремонное вмешательство со стороны «заботливого» огородника.
Для консервирования собирают огурчики длиной не более 6–9 см. А для посола сгодятся 9-15-сантиметровые зеленцы. Срезают плоды чрез каждые 2–3 дня, не оставляя на растении ни «уродцев», ни переростков. Это ускорит завязывание новых плодов.
На сортовых огурцах (но только не на гибридах с пометкой F1) для получения собственных семян оставляют несколько типичных для данного сорта по окраске и форме, не поврежденных плодов вызревать. Обычно выбирают плоды, расположенные в средней части плети.
Чтобы не повредили птицы, их прикрывают листочками. Убирают семенники на 40–60 день. К этому времени на них появляется характерная для сорта окраска: желтая или коричневая, а также «сетка», они размягчаются, мякоть ослизняется, становится кислой.