А. Савельев – Макеты детских площадок как развивающие игрушки...("Сделай сам" №2∙2009) (страница 18)

Прогрев шва считается достаточным в том случае, когда припой, расплавившись, частично вытекает из зазора. После этого детали охлаждают на воздухе, и пайку можно считать законченной.

Тип шва выбирают перед пайкой в зависимости от назначения конструкции (изделия). Там, где необходимо обеспечить прочность соединения, детали паяют швом внахлестку (рис. 8,а). Если же соединению, кроме прочности, хотят придать хороший внешний вид, применяют шов встык с накладкой (рис. 8,б). При изготовлении различных емкостей, бачков, заглушек и т. п. следует применять типы швов, указанные на рис. 8,в.

Рис. 8

Эти работы предусматривают соединение всевозможных деталей между собой с помощью жестяницких замков (их иногда называют фальцами). Рассмотрим их.

Одинарный замок без подсечки (рис. 9,а) и с подсечкой (рис. 9,б) — самые простые из этой серии замков. Но одинарные уступают по прочности двойным замкам, простейший из которых изображен на рис. 9,в.

Рис. 9

Одинарных и двойных замков известно много: одинарный стоячий (рис. 9,г), двойной стоячий (рис. 9,д), одинарный угловой стоячий (рис. 9,е), одинарный угловой загнутый (рис. 9,ж) и др.

Стоячие замки применяют при кровельных работах. Одинарный угловой стоячий делают при изготовлении различных крышек, банок с широким основанием и т. п. Дно у банок вделывают, используя одинарный угловой загнутый замок. Познакомимся с тем, как делают некоторые замки.

Изготовление одинарного замка начинают с отбортовки краев обеих соединяемых деталей (рис. 10,а), причем край первой детали отбортовывают в одну сторону, а край второй — в другую.

Рис. 10

После разметки укладывают край одной детали на лом (уголок) так, чтобы линия разметки проходила по краю лома. Несколькими легкими ударами киянки сгибают кромку вначале по краям листа, затем в его середине. Подготовленную таким образом кромку тщательно загибают по всей длине на 90°, используя киянку. Ту же операцию проделывают и со вторым листом. Закончив отбортовку, выравнивают фальц по длине листа. Следующая операция — заваливание фальца киянкой (рис. 10,б). После этого заводят края в замок (рис. 10,в) так, чтобы они плотно и точно совпали по всему шву. Уплотняют шов киянкой, подставляя под него лом. Завершающая операция — подсечка фальца. На его приподнятую сторону накладывают ровную металлическую полосу и ударами молотка осаживают эту сторону до уровня плиты (рис. 10,г). После подсечки фальца он уже не может самопроизвольно разомкнуться.

Допустим, что таким путем мы сделали основные ведра, соединив лист одинарным швом. Необходимо приделать к нему дно.

Первая операция при вставке дна — отбивка фальца. Ее делают по предварительной разметке на ломе (уголке). Носком молотка аккуратно отбивают фальц (рис. 11,а). Удары наносят так, чтобы они приходились к краю отгибаемого фальца; сами удары не должны быть сильными, чтобы не порвать металл. По мере отгиба фальца заготовку кладут круче и круче, пока фальц не будет загнут на 90°.

Рис. 11

Для изготовления дна ведра размечают на листе круг с припуском на загиб фальца, вырезают его, отбивают фальц на отрезке трубы, закрепленной на верстаке (рис. 11,б). Надевают дно на основание ведра и загибают кромку молотком, тщательно ее уплотняя (рис. 11,в). В результате получают одинарный уголковый стоячий замок. Отгибают молотком на трубе тоже тщательно уплотняют (рис. 11,г). Ведро почти готово — осталось лишь приделать к нему ручку да закатать в верхний его край проволоку.

Отбивку фальца под закатку проволоки ведут киянкой на тупом крае лома. Этот процесс ничем не отличается от отбивки фальца для дна, кроме того, что изгиб кромки следует делать более плавным (рис. 11, д). После изгиба кромки на 90 дальнейшее отгибание ведут с помощью оправки (рис. 11,е). После того как фальц окажется отогнутым на 180°, в него вставляют заранее приготовленное проволочное кольцо и осаживают фальц носком молотка (рис. 11,ж), затем плоскогубцами в нескольких местах прихватывают проволочное кольцо и киянкой закатывают край начерно (рис. 11,з).

Остается завершающая операция — отделка закатки. Отделку ведут носком молотка так, чтобы кромка полностью обтянула проволочное кольцо (рис 11,м), затем приклепывают проушины для ручки и устанавливают ее.

Перейдем к заготовлению водосточных желобов. Их делают из кровельного (лучше оцинкованного) железа. По диаметру водосточных желобов определяют ширину заготовок (полос) с учетом припуска на фальц. Обычно их делают диаметром 120–150 мм. Полосы сшивают в ленту одинарным замком с подсечкой. После этого ленту отбортовывают с обеих сторон внутрь будущего желоба (рис. 12,а). Затем обе отбортовки осаживают по всей длине (рис. 12,б).

Рис. 12

Используя вместо оправки подходящую по диаметру металлическую или асбоцементную трубу, гнут желоб по всей длине с помощью киянки. При этом удобно использовать упоры — два бруска, закрепленных на верстаке (рис. 12,в).

Желоба подвешивают под краем свеса крыши на кронштейнах-скобах из отрезков полосового железа толщиной 3–4 мм и шириной 18–25 мм. В каждом кронштейне-скобе сверлят два отверстия для крепления его к дому и два отверстия для закрепления желоба с помощью проволоки в кронштейне-скобе (рис. 12,г).

Кронштейны-скобы крепят под краем свеса крыши так, чтобы у желоба был небольшой уклон в сторону предполагаемого стока дождевой воды. Делают это так: закрепив все кронштейны-скобы временно, устанавливают желоб и льют в него воду, следя, куда она стекает. Поднимая или опуская кронштейны-скобы, добиваются желаемого результата. Затем кронштейны-скобы укрепляют окончательно, укладывают и фиксируют их проволокой. Необходимо отметить, что такое крепление водосточных желобов позволяет снимать их в начале зимы.

Это необходимо, так как снег, сползая с крыши, может сильно их повредить.

Водосточные трубы жестянщики делают из оцинкованного железа. Определяют диаметр труб и заготавливают полосы требуемой ширины (с припуском на фальц). Сначала заваливают фальц с обеих сторон по разметке, гнут трубу на подходящей трубчатой оправке, используя упоры на верстаке (см. рис. 12, в). Соединяют края одинарным замком с подсечкой.

Водоприемник трубы сделать несколько труднее. Соединяют одинарным замком с подсечкой цилиндра водоприемника (рис. 13,а) и отбивают фальц для соединения цилиндра водоприемника с конусной частью. Используя одинарный замок с подсечкой, по разметке изготавливают конусную часть. Размечают и отбивают фальц с обеих сторон конусной части водоприемника (рис. 13,б). Заваливают и забивают оба замка (рис. 13,в). Получают одинарные угловые стоячие замки.

На рис. 13,г показана последовательность соединения колена трубы.

Рис. 13

«Вечный» фонарик (Внимание — «липа»!)

П.В. Сарафанников

Вероятно, многим известна история о том, как один умелец сделал машинку, которая печатала сотенные ассигнации, и затем успешно продал ее за большие деньги. Машинка добросовестно выдавала банкноты полностью соответствующие настоящим, пока не истощился вложенный в неё умельцем запас ассигнаций, которые были выпушены казначейством, то есть настоящих денег.

Эта история припомнилась в связи с появлением так называемых «вечных» фонариков. На упаковке красуется надпись: «Environment — protective. Torch for 21^st century». Цена «вечного» фонарика меняется в пределах от 900 рублей до пары сотен в зависимости от издания, в котором помещена реклама или места его покупки. Деньги и в последнем случае не маленькие, но что это по сравнению с обещаемой вечностью! Принцип действия у фонарика основан на эффекте Фарадея, который известен еще по школьной программе. При изменении магнитного поля в катушке индуктивности наводится электродвижущая сила, то есть возникает ток. Наглядное превращение механической энергии в электрическую.

И «вечный» фонарик нужно потрясти, чтобы привести в действие имеющийся в нём магнит, который при этом двигается в катушке с проводом. Возникающий при этом ток подзаряжает аккумулятор, который в свою очередь питает электрическую лампочку или светодиод. Прозрачный корпус «вечного» фонарика позволяет наглядно убедиться в наличии в нем упомянутых деталей (рис. 1), а взяв его в руки, легко проверить и работоспособность фонарика. В данный момент! А как быть с вечностью?

Рис. 1

Более того, очень часто «вечный» фонарик навсегда гаснет спустя несколько дней. И при этом не реагирует на все его потряхивания независимо от их амплитуды и частоты. Но это бывает не у каждого экземпляра. Просто в данном случае приобретена обыкновенная «липа». Разберите этот фонарик и для наглядности аналогичный, но проработавший хотя бы месяц. Или внимательно посмотрите на рис. 2.

Рис. 2

Сразу становятся заметны различия, имеющие место в исполнении этих двух внешне одинаковых изделий. У «липового» экземпляра (на рис. 2 он находится наверху) на монтажной плате детали могут отсутствовать или провода, ведущие к ней, — перекушены. Аналогично ситуация обстоит и с проводами, идущими от катушки индуктивности. Но фонарик при его проверке перед покупкой светил! Да, но от двух элементов, точнее, литиевых батареек типа CR2025 или CR2032 напряжением 3 В каждая. Такие батарейки используются часто в электронных часах. Перезарядке они категорически не подлежат. Поэтому схема заряда или отсоединена, или отсутствует. Стоимость таких батареек весьма большая, а емкость относительно маленькая. Не рассчитаны они для использования в фонариках. Тем более — в «вечных». «Сдохли» батарейки — конец жизни «вечного» фонарика.