А. Савельев – Макеты детских площадок как развивающие игрушки...("Сделай сам" №2∙2009) (страница 17)

большого диаметра. И третья ступень — микрофильтр с тончайшей стальной сеткой, он задерживает самые мелкие грязевые частицы. Чистка микрофильтра очень проста: в конце цикла все скопившиеся частицы автоматически выбиваются мощным потоком воды и вымываются. Как видите, уход за машиной минимален, в ней просто не может быть неприятных запахов.

И здесь бытовая химия!

Расходная камера машины заправляется специальным моющим средством, которое всегда есть в продаже (на одну мойку — примерно одна столовая ложка). В другой контейнер заливается концентрированный ополаскиватель, он по каплям добавляется к воде для ополаскивания, способствует быстрому высыханию посуды и придает ей блеск. С его приобретением тоже нет проблем. Одной заправки хватает на много раз Причем машина будет тратить состав, как самая прижимистая хозяйка: в зависимости от жесткости воды в вашей местности достаточно установить один из уровней регулятора расхода ополаскивателя. Уровень подбирается опытным путем, как только исчезают белесые следы со стекла. Формула «чем больше, тем лучше» здесь не работает: при избытке ополаскивателя на посуде могут оставаться полосы. Тогда поверните регулятор расхода на одно деление назад. Умная машина освобождает вас даже от заботы помнить, что пора добавить ополаскиватель: она сама напомнит вам об этом специальным индикатором.

Еще один индикатор сигнализирует о необходимости добавки в специальный контейнер соли-декальцификатора. Она есть в продаже в виде таблеток или гранул, но в некоторых машинах может быть использована и обычная чистая крупная поваренная соль. Одной загрузки обычно хватает на 35 моек. Но если в вашей местности вода мягкая, можно обойтись и без соли.

Все это долго рассказывать, зато вымыть 12 комплектов посуды с праздничного стола в случае необходимости можно всего за 18–20 минут. И тут же подать новую смену блюд на сияющей чистотой посуде. Характерное грохотание тарелок и ложек на кухне, всегда сопровождающее ручную мойку, отменяется: шум от ее работы тише, чем от работающего холодильника.

Сколько стоит помыть посуду?

Но коли вы продолжаете думать, что привычный способ мытья посуды руками с помощью мочалки ничего вам не стоит, вы очень сильно заблуждаетесь. Если вы имеете хорошую квалификацию и работаете, оцените стоимость одного своего часа и прикиньте, сколько таких часов ежемесячно отбирает у вас мытье посуды. Добавьте сюда время на стирку и глажение посудных полотенец, а также отрицательные эмоции, связанные с этой неблагодарной и невидимой миру черной работой, которую каждый раз нужно начинать снова и снова. И так всю жизнь. Посчитайте, за сколько месяцев окупится такая машина.

А если вы можете позволить себе не работать, тоже жаль отдавать многие часы жизни, которые не оценить никакими деньгами, на это нескончаемое занятие, от которого так портятся руки…

Недостатки — это просто продолжение достоинств

Современные электропосудомойки казались бы чем-то нереальным, если б не маленькие недостатки, которые лишь подчеркивают их преимущества.

Так, очень тонкое стекло после многократного механизированного мытья может стать не таким прозрачным. А золотые вензеля на фарфоре в машине со временем могут потускнеть. Не любят общения с посудомоечной машиной ножи с деревянными ручками, древесина может растрескаться.

Но все остальное давно пора мыть в электрической посудомойке. Купите для нее современную красивую и долговечную посуду. В конце концов мы явились в этот мир не для того, чтоб три раза в день мыть нескончаемую посуду. Хочется думать, что в этой жизни мы сможем и успеем больше.

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО!

Жестяницкие работы

Л.А Ерлыкин

Жестянщики работают в основном с тонким металлом: луженой и черной жестью, с листовым черным и оцинкованным железом. Жестянщик должен уметь пользоваться своим инструментом и, кроме того, хорошо знать паяльные и клепальные работы.

Собираясь изготовить из куска листового металла какую-либо деталь, мы у себя должны иметь точный ее план. Он может быть мысленный или зарисованный на бумаге в виде эскиза, чертежа, описания. Наконец, для составления плана можно иметь под рукой образец или макет детали.

Перенесение плана детали с точными ее размерами на заготовку называют разметочной операцией (разметкой). Обычно на металл переносят не все размеры детали, а лишь те основные линии и точки, по которым будет вестись обработка заготовки. Линии, границы и разметки на заготовке называют рисками.

Разметка бывает плоская и пространственная (объемная). Плоскую разметку применяют при изготовлении деталей из листового металла. При этом сам разметочный процесс ничем не отличается от обычного черчения.

Разметку ведут на разметочных плитах. В домашних условиях заменяем плиту ровным толстым металлическим листом.

Используемый для разметки набор инструментов жестянщика не велик: кернер, чертилка, слесарный циркуль, слесарный угольник и рейсмус жестянщика.

Кернер (рис. 1,а) является основным инструментом, необходимым для разметки. Кернер затачивают под углом 60°. Под разметку отверстий его затачивают с углом при вершине 120”. Разметку ведем так: выбираем базовую точку, в которой кернером делаем углубление и проводим базовую линию. Все измеряемые от базы расстояния обязательно фиксируем, делая в металле углубления кернером, и так до получения всех необходимых отметок.

Рис. 1

Риски на заготовку наносим чертилкой (рис. 1,б). Она представляет собой кусок проволоки с петлей на одном конце, тогда как другой конец заточен и закален.

Слесарный циркуль (рис. 1,в) употребляется для переноса размеров с чертежа на заготовку и для проведения элементов окружностей. При нанесении окружности на заготовку в центре круга обязательно делаем углубление кернером.

При разметке всегда необходим слесарный угольник (рис. 1,г). С его помощью размечаем углы в 90°.

Разметку краев заготовки для так называемой отбортовки производим реймусом жестянщика (рис. 2).

Рис. 2

Листовой металл толщиной до 1 мм режут ножницами по металлу (рис. 3).

Рис. 3

Этот процесс имеет некоторые особенности: при резке лист подаем левой рукой, слегка отгибая его вверх (рис. 4,а). Ножницы раскрываем не очень сильно, чтобы они захватывали лист, а не выталкивали его. В процессе резки линия разметки всегда должна быть в поле нашего зрения (рис. 4,б).

Рис. 4

Прочие вспомогательные процессы. Небольшие отверстия в листовом металле жестянщики делают пробойникам (рис. 5,а) или высечками (рис. 5,б).

Рис. 5

Для точной пробивки отверстая пробойником следует пользоваться вспомогательной стальной пластиной, в которой просверлен ряд отверстий. Диаметр каждого отверстия в пластине должен быть немного больше диаметра рабочего торца соответствующего пробойника. Заготовку вначале кернят в нужном месте и кладут на вспомогательную пластину так, чтобы накерненное место оказалось точно над отверстием требуемого диаметра. Пробойник ставят в накерненное место и ударом молотка пробивают отверстие (рис. 5, в).

Чтобы увеличить диаметр пробитого отверстия, расширяем его бородком (рис. 5, г). Для получения более крупных отверстий используют высечки (рис. 6): кладем лист на торцовый срез деревянного чурбачка и с помощью молотка пробиваем отверстие. На верстаке жестянщика есть тиски и правочная плита — лист толстой стали с ровной поверхностью. На плите производят правку (выравнивание) листового металла.

Рис. 6

Инструментом для правки служат киянки — деревянные молотки (рис. 7,а). Киянки делают из твердых пород дерева — дуба, бука и т. п.

Рис. 7

Хорошую небольшую киянку, не дающую при обработке листа никаких забоин, то есть вмятин на металле, делают следующим образом. Заготовку из дуба или бука вырезают так, как это показано на рис. 7,б. Насаживают киянку на ручку, а один ее торец обтягивают резиновым наконечником от костыля. Зубчики на резиновом наконечнике врезают ножом и опиливают рашпилем.

Вырезанные из листа заготовки соединяют между собой так называемыми жестяницкими замками (о них будет сказано ниже). Для получения замка каждый кусок листа предварительно должным образом отгибают (отбортовывают) по краю. Отбортовку производят на специальных ломах — брусках квадратного сечения с конусообразными концами (рис. 7,в). В домашних условиях вместо лома используют отрезок уголковой стали, укрепленный на краю верстака. Молоток, которым производят жестяницкие работы, весит обычно 200–400 г, носок такого молотка скошен в одну сторону и заострен (рис. 7,г).

Кроме перечисленного инструмента, жестянщику нужны плоскогубцы, кусачки, напильники, стальные щетки, шаберы и прочий слесарный инструмент.

Паяльные работы занимают у жестянщика особое место, т. к. они обеспечивают герметичность швов.

Основным инструментом для пайки является паяльник молоткового типа (рис. 7,д) массой 500 г. Жестянщик нагревает его паяльной лампой или на газовой плите. Удобен в работе и электрический паяльник молоткового типа мощностью 200–300 Вт (рис. 7,е).

Детали перед пайкой тщательно зачищают и обезжиривают каким-нибудь растворителем (уайт-спирит, бензин Б-70, ацетон), но не целиком, а лишь в местах, подвергаемых спайке.

Очищенные места смазывают флюсом и залуживают (покрывают припоем). Затем детали прикладывает друг к другу надлежащим образом, фиксируют или стягивают зажимами в этом положении и прогревают шов паяльником.