А. Савельев – Лестницы. О домашнем инкубаторе. Окна - глаза дома ("Сделай сам" №4∙2006) (страница 20)

При поломке накидной гайки на вывернутую втулку надевают новую. Можно взять накидную гайку и со старого смесителя. При идентичности резьбы смесители обязательно идут в комплекте с двумя втулками и двумя накидными гайками. Менять старую втулку на новую можно, только если они одинаковой длины. При разной длине придется менять и вторую втулку.

Перед вкручиванием втулки пальцами левой руки берут ее за буртик и, оставляя от начала обнаженными две нитки резьбы, на остальные наматывают уплотнение по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца с резьбой. Вкручивать втулку следует до тех пор, пока она не дойдет на 2–3 мм до плоскости, в которой находится торец второй втулки. Затем примеряют смеситель к обеим втулкам.

При расстоянии между центрами отверстий втулок большем, чем расстояние между отверстиями боковин смесителя, торцы втулок окажутся в одной плоскости при доворачивании одной из втулок. Накидные гайки должны свободно накручиваться на резьбу боковин.

После окончательной установки втулок с их торцов напильником стачивают заусенцы, которые могут прорезать прокладки.

Подсохшую и потрескавшуюся прокладку заменяют. Для этого берут листовую резину средней твердости толщиной 3–5 мм. Более толстая прокладка лучше скрадывает неточности подгонки торцов втулок и боковин. Максимальная толщина прокладки ограничивается количеством ниток резьбы накидной гайки. На гайке всегда должно оставаться не менее двух ниток резьбы для первоначального захвата резьбы боковины. Эти прокладки требуются очень редко, поэтому подбирать специальные стальные трубки-просечки нет смысла. По старой прокладке или по размерам накидной гайки можно вырезать наружную окружность (многоугольник). Пробивают отверстие отверткой с металлической рукояткой и широким жалом или узкой стамеской, подложив под резину деревянную доску. Вкладывают новую прокладку в накидную гайку и подсоединяют смеситель. Открывают вентиль. При подкапывании воды из-под гайки вновь перекрывают вентиль и подтягивают накидную гайку.

В последние 10–15 лет производят также составные смесители. Боковины на краске ввертывают в отверстия корпуса, что намного облегчает их ремонт, так как самой уязвимой частью смесителей являются седла (рис 2).

Рис. 2. Устранение радиальной канавки в седле боковины смесителя пробкового типа:

_{а — барашек от валиков стиральной машины, б — отремонтированная боковина (масштаб 2:1): 1 — запрессованная ремонтная втулка; 2 — боковина; в — составная рукоятка: 1 — поперечина; 2 — болт; г — торцовая фреза}

При многодневной течи воды на седле в радиальном направлении образуется канавка. Причина длительной течи — неплотно закрытая вентильная головка (головка крана) или повреждение резиновой прокладки клапана. Однако течь излива — не всегда признак разрушения седла. Для выяснения причины течи следует перекрыть вентиль перед смесителем.

Чаще всего неисправность возникает в головке и седле боковины, пропускающих горячую воду. По температуре капающей из излива воды определяют, какой вентиль перекрыть. Затем немного вывинчивают маховик и выкручивают головку. Просовывают отвертку в освободившееся резьбовое отверстие боковины так, чтобы она расположилась по радиусу отверстия. Проводят отверткой по седлу — канавка сразу же даст о себе знать. Если глубина канавки не превышает 0,3 мм, то той же отверткой соскребают острые края канавки. Вставляют в клапан прокладку из нетвердой резины толщиной 4–6 мм. Возвращают головку на место Открывают вентиль и при пользовании потуже заворачивают маховик.

Однако это лишь временные меры. Чтобы возвратить седло к такому состоянию, при котором достаточно легкого поворота маховика для перекрытия воды, необходимо, чтобы седло вновь представляло собой непрерываемый кольцевой валик. Возможно несколько вариантов устранения такого дефекта.

Можно, например, заменить боковину, сняв неповрежденную со старого смесителя. Для этого его среднюю часть зажимают в тисках и выворачивают боковину, взявшись зевом ключа за торцы резьбовых отверстий. Ремонтируемый смеситель отсоединяют от труб, предварительно закрутив вентили. Зажимают в тисках центральную его часть, выкручивают дефектную боковину с поврежденным седлом и на ее место помешают боковину со смесителя, отслужившего свой срок, причем закручиваемую часть боковины предварительно смазывают суриковой замазкой или отстоем суриковой краски. При отсутствии последних используют отстой любой масляной краски. Краска не должна попадать во внутренние сверления боковины и центральной части смесителя. После заворачивания боковину можно довернуть или отвернуть с тем, чтобы ее торец под накидную гайку находился в одной плоскости с соответствующим торцом второй боковины. Кроме того, необходимо обязательно сохранить межцентровое «межбоковинное» расстояние. Желательно, пока краска не подсохнет, смесителем не пользоваться, или в конце заворачивания подмотать немного льна.

При отсутствии боковины с целым седлом фрезеруют вершину дефектного седла от руки до тех пор, пока не будет уничтожена канавка и вместо округлой вершины не останется плоскостное кольцо. Иногда канавка слишком глубока и выступающую часть седла приходится сфрезеровать практически полностью. При этом прокладка в клапане вместо кольцевого выступа упирается в плоскость с отверстием посередине. Фрезеруют торцевой фрезой с диаметром цилиндрической части на 2–4 мм меньше, чем диаметр резьбы для вкручивания головки (рис. 2,г). Чтобы острые кромки на образующей торцовой фрезы не повредили резьбы боковины, их заматывают матерчатой изолентой. Для оснащения фрезы рукояткой используют резьбовое отверстие в хвостовике торцовой фрезы. Рукоятку можно изготовить из болта с резьбой, соответствующей той, которая имеется в хвостовике фрезы (рис. 2,в). Проще всего приварить к головке болта поперечину, однако она будет слишком давить на ладонь. Гораздо удобнее для ладони округлая шайба с выпуклостью и рифлениями, соответствующая по диаметру руке. Такую шайбу можно выточить на токарном станке. При наличии токарного станка вместо болта вытачивают стержень, на концах которого нарезают резьбу, соответствующую резьбе хвостовика фрезы, и резьбе, которую нарезают в середине шайбы. Наворачивают шайбу на стержень. Резьба стержня не должна выступать из шайбы. Гайка при этом не нужна, так как строгают седло по часовой стрелке, т. е. шайба все время как бы накручивается на стержень. Чтобы шайба не болталась, можно сделать более полную резьбу и расклепать конец стержня.

В качестве готовой рукоятки пригоден «барашек» от фотоувеличителя или от старой стиральной машины с ручным отжимом белья (рис. 2,а). Такой «барашек» регулирует расстояние между валиками. Его всегда можно временно вывинтить.

Для ремонта седла перекрывают воду вентилем, выкручивают головку и вместо нее устанавливают фрезу. Нажимая на фрезу ладонью и вращая ее по часовой стрелке, зубчиками на ее торце почти равномерно соскребают с вершины седла круговой слой, находящийся выше канавки. Продолжают операцию до тех пор, пока канавка не исчезнет.

При отсутствии канавки, но равномерном заострении вершины седла по всему кольцу, когда вместо скругления в радиальном сечении получается почти острый угол, применяют отвертку, опуская ее конец на вершину седла и располагая по радиусу отверстия в седле. Круговыми движениями равномерно соскребают с вершины седла заострение. Чем больше затупится вершина, тем дольше будет служить каждая прокладка в клапане.

Переключатель пробкового типа душ-излив, состоящий из подвижного и неподвижного конусов, требует ремонта в том случае, когда в любом положении рукоятки вода течет одновременно в душ и излив. Вода проникает в зазор между стершимися коническими поверхностями (после нескольких тысяч поворотов переключателя). Смена подвижного конуса, снятого, например, со старого смесителя аналогичной конструкции, только увеличит течь. На каждом смесителе конуса индивидуально притираются друг к другу при изготовлении.

Существует несколько путей устранения возникшего недостатка.

Когда из излива потечет теплая вода, рукоятку смесителя поворачивают с некоторым усилием в сторону корпуса смесителя, пока из душевой сетки не полились струи. Но из излива смесителя вода будет продолжать капать или литься. Эту струю из излива можно существенно уменьшить, если переключение с излива на душевую сетку совершить до поступления горячей воды в смеситель. Последний путь наиболее эффективен в ванных комнатах, оснащенных газовыми колонками. Смеситель обычно располагают под газовой колонкой или рядом (второй смеситель монтируют на расстоянии, например, на кухне над мойкой), и он всегда без горячей воды холоден. Именно в холодном состоянии зазоры между пробкой и корпусом смесителя — минимальны. Поставив рукоятку в положение «душ» и нажав при этом на пробку, выбираем определенный зазор. Горячая вода после пуска нагреет смеситель и заставит шел и еще больше сократиться. Поворот рукоятки в положение «ванна» лучше совершить, когда через излив хлынет вода.

Течь можно немного уменьшить, закрутив накидную гайку и предварительно отпустив стопорный винт.

Еще один способ устранения неисправности — притирка пробки к корпусу смесителя. До начала работы по притирке необходимо закрыть вентильные головки. Конуса притирают пастой ГОИ, состоящей из окиси хрома, стеарина и селикагеля. Выпускают пасту трех сортов: грубую — черного цвета, среднюю — темно-зеленого и тонкую — светло-зеленого цвета. Для притирки применяют также набор абразивных паст.