А. Савельев – Лестницы. О домашнем инкубаторе. Окна - глаза дома ("Сделай сам" №4∙2006) (страница 22)
Ограничитель служит для переключения подачи воды к душевой сетке и изливу для ванны. Выпавший ограничитель вставляют в предназначенное для него отверстие в конусе. Для этого слегка ударяют молотком по выступающей части ограничителя. Основание последнего раздается и предотвращает выпадение.
Ограничитель выполнен из латуни, поэтому при его потере изготавливают новый, отрезав ножовкой кусочек латунной проволоки. При откусывании проволоки плоскогубцами или напильником выпрямляют торец так, чтобы он был перпендикулярен продольной оси ограничителя. Жесткую латунную проволоку отжигают. Закрепляют ограничитель в отверстии легкими ударами молотка.
Иногда при многолетнем пользовании верхушка ограничителя срезается об упоры корпуса. В этом случае, предварительно накернив центр в обломке, высверливают ограничитель. Можно также высверлить новое отверстие, но не по окружности, на которой застрял обломок, а выше или ниже. Новое отверстие обязательно должно располагаться в плоскости, в которой лежат ограничитель и ось конуса.
Любые металлические винты, установленные в сантехнике, следует заменять латунными даже при наличии антикоррозийного покрытия. В качестве временного выхода выворачивают стальной винт, смазывают его нежидкой смазкой (солидолом, техническим вазелином т. п.) и снова заворачивают.
Одна из частых неисправностей смесителя — невозможность переключения поступления воды с излива на душевую сетку и наоборот. Причина — сломана рукоятка.
Если необходимо заменить рукоятку, а винт не выворачивается, откручивают накидную гайку и вынимают подвижный конус. Затем выполняют те же операции, что и с застрявшим в штоке головки крана винтом.
Из-за слишком сильной затяжки накидной гайки ломаются рукоятки. Затяжка не устраняет одновременной течи в излив и душевую сетку. Лучше притирать конус.
Если кроме того, что сломана рукоятка, подвижный конус стал неподвижным, легкими ударами по остаткам рукоятки заставляют конус выйти из сцепления, предварительно ослабив или вообще сняв накидную гайку. Если рукоятка развалилась по крепящему отверстию, и нет новой, ударяют прямо по квадрату оси, на которую надевается рукоятка. Следует помнить, что квадрат, как и весь смеситель, выполнен из латуни, поэтому лучше делать удары не стальным молотком, а через деревяшку.
При отсутствии аналогичной рукоятки можно использовать алюминиевый или чугунный маховик от вентиля или фаянсовый маховик от головки крана с вращательно-поступательным движением штока. Раньше такие краны выпускались неразборными. Чтобы достать маховик в целости из такого старого крана, ножовкой разрезают шток со стороны корпуса крана у самого маховика и осторожно выбивают из маховика квадрат штока.
При другом способе отвинчивают спецгайку, вынимают указатель (синий или красный) и высверливают заливку с головкой винта. Для этого корпус крана закрепляют в тисках и полностью вворачивают шток. После сверления нельзя сразу браться за маховик, так как фаянс сильно раскаляется. Маховик легко отделяется от других деталей головки крана.
В последние годы винт в головке крана этого типа перестали заливать оловом, поэтому достаточно вывинтить винт и снять маховик. Но заливка оловом практически обеспечивала сращивание маховика и штока вплоть до выхода головки крана из строя.
Вместо сломанной рукоятки можно ставить пластмассовый маховик с головки крана. Но так как его квадратное отверстие меньше, то отверстие расширяют надфилем. Сам маховик тоже небольшой, и значит с большим усилием его следует поворачивать.
В настоящее время в эксплуатации еще находятся старые смесители с литыми цельными корпусами. Смесители последних лет выпуска в большинстве случаев составные, с боковинами. Перечисленные смесители имеют разнообразную резьбу на верхних и нижних патрубках. Однако это не служит препятствием для замены, например, стационарной душевой сетки на душевую сетку с гибким шлангом, одного излива — на другой. Для этого применяют переходники, которые вытачивают на станке по специальному чертежу с указанием резьбы.
Одной из причин неисправности смесителя является засор боковины смесителя или корпуса крана. При перекрытии стояка или горизонтальной части трубопровода в них возникает обратный ток воды, который подхватывает застрявшие в соединениях и запорной арматуре частицы песка, ржавчины и т. п. Эти частицы вновь попадают в трубы при пуске воды. Из «носика» крана или излива смесителя льется ржавая струя. Она как бы «выкашливается», потому что поступает вместе с воздухом. Иногда невозможно закрыть головку крана. Вода продолжает течь, хотя полностью закручен маховик. В этом случае открывают маховик, чтобы вода потекла вновь. Закрывают маховик. Вода должна вымыть частицы, застрявшие между прокладкой и седлом боковины смесителя или седлом корпуса крана.
Хуже, если вода вообще перестает поступать. В этом случае необходимо перекрыть вентиль и вывернуть головку крана. При нормальном ее состоянии неисправность следует искать в пространстве за седлом, в трубе или втулке. Чтобы проверить это, приоткрывают вентиль. Если воды нет, снова закрывают вентиль. Проволоку просовывают в отверстие, которым окружено седло, и двигают вперед-назад. Не выдергивая проволоку, приоткрывают вентиль.
При появлении воды вновь двигают проволокой, чтобы вместе с водой вышли застрявшие частицы.
Гибкий шланг смесителя (рис. 5) после длительной эксплуатации начинает пропускать воду через хромированную спиральную оболочку. Особенно это бывает заметно в самом низком месте перегиба оболочки при поднятом за рукоятку шланге. Причем выброс воды через душевую сетку при этом резко уменьшается.
Рис. 5.
Причина заключается в разрыве резиновой трубки шланга под хромированной оболочкой, чаще всего — вблизи подсоединения его к смесителю. Новую резиновую трубку можно приобрести в специализированных магазинах или использовать аптечные резиновые трубки.
Заматывать хромированную оболочку шланга в месте течи изоляционной лентой, как это делают многие, не имеет смысла. Лента отстанет, и течь не прекратится. Временно можно укоротить трубку.
Для ремонта гибкого шланга перед его отсоединением ставят рукоятку смесителя в положение, при котором вода при открывании головок кранов будет поступать через излив в ванну. Можно привязать эту рукоятку к корпусу смесителя, чтобы случайно не переключить ее в позицию «душ». Затем отворачивают накидную гайку, крепящую гибкий шланг к смесителю, и вынимают прокладку. Сдвигают накидную гайку на хромированную оболочку. Отверткой поддевают ниппель (он может быть из латуни или пластмассы). За латунным ниппелем из хромированной оболочки тянется резиновая трубка. Если при растягивании на ней появляются отверстия, то вместе с ниппелем отрезают этот участок трубки. Раскручивают проволоку и освобождают ниппель, который переставляют и закрепляют на оставшемся длинном участке резиновой трубки. Ниппели последних лет выпуска, как правило, пластмассовые. Извлекать их надо очень осторожно, так как инструментом легко повредить особенно тонкие стенки конической части. Резиновую трубку к пластмассовому ниппелю крепят, просто защемляя ее между внутренней стенкой хромированной оболочки и конической частью этого ниппеля. Поэтому укорачивание резиновой трубки — ремонт временный.
Трубка при натягивании хромированной оболочки может выдернуться из защемления у пластмассового ниппеля и потребуется новый ремонт, поэтому надежнее крепить трубку проволокой вокруг латунного ниппеля. В этом случае трубка не вырвется, но будет больше подсыхать и разрушаться резина. Укорачивать первоначальную длину трубки более чем на 50–60 мм нежелательно.
При наличии новой резиновой трубки в дополнение к ранее описанной разборке отсоединяют вторую накидную гайку от узла душевой сетки. Снимают один из ниппелей, а за второй вытягивают дефектную резиновую трубку. Вводят в хромированную оболочку новую резиновую трубку и устанавливают ниппели. Сборку выполняют в обратном порядке.
В некоторых случаях для такого ремонта можно использовать резиновые шланги, продающиеся в аптеках. Диаметр их на несколько миллиметров превышает диаметр специально предназначенных шлангов. Для того чтобы втянуть шланг в хромированную оболочку, один из его концов сжимают пальцами и обматывают нитками на длину 4–6 мм. Если шланг длиннее оболочки, не следует его отрезать до введения в нее.
Под обмоткой шилом протыкают отверстие (рис. 5,