Вера Камша – Зимний излом. Том 2. Яд минувшего. Часть 2 (страница 79)
Ближе к середине периода в верхней одежде появляются новые типы с принципиально иным покроем. Очевидно, что первоначально они были продиктованы изменениями в воинском деле. Широкие одежды требовали большого количества ткани, а носить под металлическими доспехами длинные складчатые туники было неудобно. Соответственно, возникли различные типы
На протяжении всего периода незаменимым не только с утилитарной, но и со статусной точки зрения остается
Женский костюм начала периода почти не отличался от старогальтарского: нижняя туника (рубашка), верхняя туника (платье), плащ.
Вынужденное переселение в более суровый климат и церковная реформа отразились на женском костюме, в первую очередь сделав его более закрытым. Обычными деталями становятся высокий ворот, длинные, иногда закрывающие руку (включая пальцы) рукава, полностью скрывающая ноги юбка.
Спустя некоторое время верхняя женская одежда для выхода стала двойной. Поверх нижней туники – рубашки было принято носить два платья – верхнее и нижнее. Платья отличались длиной и покроем рукавов: у нижнего – более простые, узкие, у верхнего – широкие, сложного кроя и отделки. Верхнее платье подпоясывалось, причем линия талии не была жестко привязана собственно к талии, варьируясь от положения под грудью до бедер; последнее более характерно для второй половины кабитэлского периода (
В середине описываемого периода (после переезда Святого престола в Агарис и разделения Золотой Империи на несколько суверенных государств) в покрое женского платья произошли изменения. Благодаря использованию шнуровки верхняя часть платья (лиф) стала заметно у́же, а юбки за счет вшивания клиньев – шире, у церемониальной и придворной одежды появился шлейф.
И мужская, и женская одежда знати украшалась вышивкой, тесьмой, расшивалась бисером и драгоценными камнями, зимняя одежда дополнялась оторочкой из дорогих мехов. Одежда простонародья отличалась более скромной отделкой, в основном – по манжетам и проймам рукавов, вороту, линии застежки у распашной одежды.
Упоминаемая при описании более ранних периодов «нижняя одежда», по сути, выполняла функции белья (при этом почти не отличаясь от одежды верхней особенностями покроя и составом ткани). Но нижнее белье как таковое, то есть одежда, отличающаяся от верхнего платья покроем и составом ткани и никогда не носимая отдельно, возникло именно в кабитэлский период.
Основой для нижнего белья (рубашки) послужил самый древний вид одежды Кэртианы – хитон, сшитый и по боковым, и по плечевым швам; в начале периода – одинаково свободного покроя и у мужчин, и у женщин.
К окончанию периода женская рубашка становится длиннее и у́же, появляются рукава и такие элементы покроя, как вытачки, шнуровка, застежка на пуговицах. С изменением мужского костюма изменяется и мужская рубашка. У нее появляются рукава, а длина, как правило, не превышает длины верхней части костюма.
В указанный период наиболее распространенными женскими головными уборами были головные накидки (мантильи), сетки для волос, обручи – диадемы. Позднее появились капюшоны – их носили и как элемент плаща, так и отдельно, с пелериной (шапероны); были распространены береты и чепцы. Среди простонародья в ходу были платки и косынки, причем способ их завязывания мог сильно отличаться в зависимости от местности. Самыми популярными мужскими головными уборами были береты, капюшоны и шапероны; к концу периода появились шляпы (с полями и без).
Прически кабитэлского периода отличались простотой и аскетичностью.
Женские прически, как правило, представляли собой уложенные вокруг головы или на затылке и спрятанные под головной убор косы. Зачесанные назад или разделенные на пробор волосы гладко убирались; локоны допускались редко, в основном – у девочек или незамужних девушек высших сословий.
Мужчины стригли волосы достаточно коротко, обычным было ношение усов и небольшой бороды.
Ювелирные изделия описываемого периода отличались достаточно скромным декором; почти не использовалась «стихийная» символика. К ювелирным украшениям, наделенным функциями «оберегов», добавилась эспера – медальон в виде металлической звездочки с 7 (4 больших и 3 маленьких) лучами. Иногда в центр эсперы помещали драгоценный камень, миниатюрную икону или один из семи орденских символов. Эсперу могли носить как на отдельной цепочке (или шнурке), так и на ожерелье или бусах.
В кабитэлский период цветовая символика костюма несла более узкую по сравнению с предыдущими эпохами смысловую нагрузку. Понятие «родового цвета» использовалось в основном в среде высшей аристократии. В одеждах вассалов, дружинников и слуг доминировали «цвета сюзерена», основной из этих цветов был цветом плаща или нарамника, которые можно считать элементами протомундира.
Отдельно стоит серый цвет, носимый духовными лицами, теми, кто находится в трауре, и религиозными фанатиками.
Костюм олларианского периода (1—397 [20] год круга Скал)
В 399 году круга Молний «Марагонский Бастард» Франциск Оллар захватывает столицу Талигойи Кабитэлу и коронуется под именем Франциска Первого. Талигойя становится Талигом, обретя вместе с новой династией и новым именем новые законы и новую церковь.
После принятия Талигом олларианства к факторам, влияющим на различия в развитии костюма Талига и эсператистских стран, добавилась еще и религиозная составляющая. Новая олларианская церковь, помимо декларированного возврата к «первоначальным заповедям Создателя», была дополнена многими доэсператистскими (иначе – абвениатскими) элементами. Таким образом, начало олларианского периода в Талиге можно идентифицировать как некий аналог эпохи Возрождения.
Значительное внимание уделялось развитию экономики и торговли. Ремесленники получили определенную экономическую свободу, а происхождение «новой элиты» повысило социальный статус торгового и ремесленного сословия, благосостояние которого также заметно возросло.
На костюм описываемого периода, помимо религиозной реформы, оказали влияние три весьма важных фактора: «южное» влияние, развитие промышленного производства и административные и кадровые перестановки, выразившиеся в том числе и в возвышении «новой» элиты, вышедшей из военного и торгового сословия.
Франциск Оллар, многие из его офицеров, получивших с воцарением сюзерена не только титулы, но и высшие административные должности, и большинство перешедших на сторону Олларов представителей «старой» знати были уроженцами Юга (Эпинэ, позднее – Кэналлоа и Марикьяры). Несомненно, что они оказывали решающее влияние на политику, экономику, военное дело и культуру страны, а следовательно, и на жизненный уклад, манеру поведения и костюм.
Мужской костюм данного периода практически не зависел от времени года и состоял из белья (нижняя рубашка и подштанники) и верхней одежды, состоявшей, в свою очередь, из
Верхней сезонной (зимней) одеждой также был плащ – утепленный, с прорезями для рук и капюшоном. В провинциях Талига помимо плаща использовались и местные варианты верхней одежды: утепленные суконные кафтаны (Эпинэ), шубы и полушубки (Ноймаринен, Торка, Северный Надор, районы Эпинэ, близкие к Алату).
Следует выделить еще одну особенность, определившую вид мужского костюма в Талиге. Становление Талига проходило в условиях постоянных войн на севере и юге. Военная служба для талигойского дворянина являлась обычным делом, а военные составляли элиту королевства: причем офицеры недворянского происхождения помимо высокого денежного содержания, как правило, получали личное дворянство. Соответственно, практичный, удобный для нахождения в месте ведения военных действий костюм становится повседневным костюмом проолларовской аристократии Талига.
Основными требованиями к мужскому костюму становятся простота (он должен легко и без посторонней помощи надеваться) и удобство при носке под доспехами (кирасой). Неудивительно, что в первые годы правления Олларов из мужской одежды практически исчезают эффектные, но неудобные элементы: чрезмерно зауженные или очень широкие рукава, жесткие высокие воротники, застежка сзади; а шнуровка остается лишь в качестве необходимой застежки. Мужчины носят штаны средней ширины ниже колена, закрывающие голень чулки и сапоги.
Со временем рациональный аскетизм первых Олларов смягчился, и в мужском костюме начала проявляться своеобразная «придворная» тенденция. Впрочем, придворный костюм практически не отличается от военного качеством ткани и отделки, все отличия (съемные элементы, более сложный покрой отдельных частей костюма, обилие отделки) были не более чем дополнениями, которые определялись личными вкусами, финансовым положением и отчасти требованиями этикета. На придворный костюм легко надевалась кираса; его можно было надеть и снять самостоятельно, хотя это и занимало больше времени.