В. Воронов – Рожденные водной стихией: кораллы. Перепел - это не экзотика("Сделай сам" №1∙2002) (страница 42)
1. Из окон дует ветер.
2. Окна промерзают внутри между рамами (стекло наружной рамы), а при появлении солнца или оттепели вода скапливается внутри окна, что в течение 2–3 зим приведет к загниванию оконной коробки.
3. Окна замерзают внутри помещения и при потеплении вода скапливается на подоконнике.
4. Оконная форточка заклинивает, примерзает, а затем и не закрывается.
Если из окон сифонит ветер, то понятно, что окна не утепляли или просто приклеили полоски бумаги на большие щели.
Признаки пунктов 2 и 3 появляются при определенных условиях в квартире и на улице. Это может быть ветер в окно или наоборот — безветренная погода, понижение температуры до —20 °C, стирка в ванной комнате и даже работа утюга с отпаривателем. Все не так страшно и кое-что можно исправить или недопустить.
Проанализируем ситуацию пункта 2. Оказывается, в этом случае наружная рама заделана лучше, чем внутренняя, и воздух из квартиры конденсируется внутри окна. Необходимо сделать «вентиляцию» наружной рамы и хорошо заделать внутреннюю. Для «вентиляции» в уплотнении наружной рамы сверху и внизу нужно оставить отверстия сечением 2–3 мм2. Такая «вентиляция» создает небольшой перепад давлений, и из квартиры в пространство между рамами поступает меньше воздуха. Величина отверстий корректируется опытным путем.
Хозяева дома, построенного лет шестьдесят назад, на вопрос о заделке наружных рам ответили, что наружные рамы кроме окраски никогда не трогали (не утепляли). У них в доме замерзают только внутренние стекла при морозах 25–30 °C. Появление льда и воды между окнами будет еще в том случае, если окна хорошо загерметизированы, но сделано это с нарушением некоторых правил.
Если вода появляется на подоконнике (пункт 3), одна из главных причин этого явления — плохая вентиляция в квартире (при незначительных морозах) или сильные морозы за окном. Проще говоря, окно промерзает. Что можно предпринять? Улучшить вентиляцию в квартире, увеличить обогрев, а в случае постоянного промерзания — поставить третье стекло. Предварительно проверьте эффективность третьего стекла при помощи полиэтиленовой пленки, закрепленной на раме. Если все попытки будут безуспешны, то на подоконнике надо сделать желобки для стока воды, которая через них будет собираться в посуду. Подобные подоконники сохранились в квартирах, построенных в 40—50-х годах XX века.
Относительно пункта 4: форточка в городской квартире — это самый ответственный элемент окна. Ей приходится испытывать перепады влажности и температуры по 2–3 раза в день. Древесина форточки реагирует на такие воздействия изменением размеров. Летом, когда сухо, форточка закрывается свободно, зимой — заклинивается. Ну что ж, пусть в сухом воздухе форточка закрывается свободней, чем хотелось бы, зато во влажном воздухе зазор уменьшится до нормального. По возможности на внутреннюю створку форточки ставят уплотнение из микропористой резины или ее аналогов. Наружную створку не утепляем сильно, учитывая опыт по пункту 2.
Утепление лучше делать в теплый сухой осенний день. Окна заранее должны быть помыты и просушены, в противном случае влага, оставшаяся между окнами, будет переходить из одного агрегатного состояния в другое всю зиму. Такая же ситуация возникает, когда наружная рама заклеивается обильно смазанными клеем лентами и герметически закрывается внутренней, а куда в этом случае испаряться влаге из клея? Опять же — в пространство между рамами. Поэтому желательно работать в день, когда солнце светит в окно, тогда между оконными рамами будет закрыт сухой воздух и стекла меньше запотеют, а следовательно, не так сильно замерзнут.
Внимание:
Сначала закрываем наружную раму, если шпингалеты не создают достаточного усилия, то рамы дополнительно фиксируют гвоздями, после чего все щели заделывают замазкой. На нижнюю часть оконной коробки кладут вату, насыпают сухой песок, опилки или другие материалы и закрывают их бумагой. Песок и ему подобные поглощают влагу из воздуха, находящегося между рамами, и предохраняют от продувания ветром нижнюю часть окна. Отверстие для вентиляции наружной рамы остается под песком, но вентиляция все равно будет работать. Песок, опилки или соль можно прокалить в духовке при температуре 90-100 °C в течение часа, удалив тем самым из них лишнюю влагу. Если есть полная уверенность в герметичности заделки окон, то внутри окна ставят сильные гигроскопические вещества (силикагель, концентрированная серная кислота, сухая поваренная соль). В этой ситуации отверстия для вентиляции наружной рамы не делают. Закончив работу с наружными рамами, закрываем внутренние рамы, закрепляем их на шпингалеты или гвозди. Щели промазываем замазкой.
Чаще всего утепление окон проводится традиционными, унаследованными от бабушек способами, подручными материалами. Сегодня ко всему этому добавилась многочисленная продукты отечественных и зарубежных фирм, сопровождающаяся различными советами и рекомендациями. В данной статье не ставится задача анализа мастик, герметиков и скотча для заделки окон. Целью всех моих рассуждений является обобщение опыта поколений в борьбе за тепло жилища. В свете ежегодных «мракобесских» угроз руководства российских энергетиков вопрос не теряет своей актуальности!
Итак, самый распространенный и простой способ: щели между рамами заполняются ватой или скрученными в жгутики полосками мокрой бумаги (газетной), а сверху все заклеивается полосками белой бумаги или полосками ткани. Бумагу для заклейки окон когда-то продавали в магазинах, типографии ее резали из отходов.
Клей для приклеивания полосок применяли самодельный. Для многих хозяек такой клей — уже история, но в свое время при помощи клейстера клеили обои на стены. Клейстер варили на основе старой муки и воды (муку просеивали), для повышения устойчивости к загниванию во влажном воздухе добавляли квасцы или формалин. Весной, когда открывали рамы, возникали проблемы с удалением клея и приклеенных полосок. Чаще всего клейстер отмачивали или отскребали вместе с краской. Кто не хотел часто красить окна, тот применял в качестве клея хозяйственное мыло с молоком. Полоски бумаги увлажняются молоком, а потом смазываются хозяйственным мылом. Удалить такие полоски легко после смачивания водой при помощи мокрой ткани. Кстати, в этом случае тканевые полоски будут многоразового использования. Их нужно постирать и прогладить. Можно применить воднорастворимые ПВА и «Бустилат». Приклеятся полоски неплохо, но весной может не хватить терпения для отмачивания полосок и в ход пойдет шпатель, соответственно краска будет повреждена. Для ПВА возможен вариант отпаривания полосок при помощи струи пара, выходящей из носика чайника. В торговле сейчас есть в продаже самоклеющиеся полоски для заклеивания окон, можно воспользоваться такой заклейкой. Знающие, что такое настоящее папье-маше, используют вместо замазки вареную бумажную массу. Сырьем заполняют щели и разравнивают небольшим шпателем. Папье-маше больше известно, как маленькие кусочки бумаги, которыми обклеивается объемная форма для получения копии. (Подробно об этом см. «Сделай сам», 1998, № 4.)
Еще один способ утепления — заделка щелей различными замазками и герметиками. Сегодняшние герметики различны по качеству и цене. Прежде чем покупать, выясните у продавца свойства товара и подумайте, как весной будете открывать рамы. Возможен вариант проведения испытаний на материале, аналогичном раме. Если герметик создает резиноподобную прокладку, которая отделяется от окрашенной поверхности дерева, то можно попробовать заделать им окна. Есть герметики «со смертельной хваткой», последствия их действия удаляются вместе с краской, а с рук — вместе с кожей. Такими герметиками заделывают окна надолго, на несколько сезонов. Можно обойтись без больших расходов на герметик, если приготовить замазку самостоятельно.
1. Основа для замазки — мел и мучной клей (клейстер). Соотношение мела и клейстера 1:1. Клейстер готовят следующим образом: муку просеивают, комки растирают. Засыпают муку в посуду, заливают водой (t воды 40–50 °C). Доводят вязкость теста до уровня, при котором оно льется тонкой струей. Это тесто вливают в кипящую воду, постоянно перемешивая смесь. Густой кчейстер можно разводить водой. Долго он не хранится. Для приготовления замазки в клейстер добавляют просеянный мел. Состав доводят до густоты замазки и заполняют щели в рамах. Замазка белого цвета. Весной она легко удаляется, почти не оставляя следов. Хотя следы в виде желтых пятен могут остаться, но это зависит от краски, которой красили окна. Такой же пастой, только с меньшим содержанием клейстера, можно уплотнить щели в районе шарниров и притворов. Для этого на открытые рамы наносят замазку, после чего рамы закрывают, излишки выдавленной замазки удаляют.
2. Две части мелкого песка (песок просеять) и одна часть муки. Муку заваривают кипятком, добавляют в нее песок. Разминают до получения массы консистенции густого теста. Удаляется такая замазка после смачивания водой.