В. Сарафанников – Крыши. Энергия, принесенная ветром. Велосипед-тандем-веломобиль...("Сделай сам" №4∙2004) (страница 17)
Всем, кто захочет построить «Шпрингмобиль» для себя, советуем не копировать предложенную конструкцию, а выполнить ее в зависимости от своих склонностей, имеющихся материалов, оборудования.
Веломобиль разработан В. Хлытиным из Нижегородской области. Это двухместная машина с корпусом из пластика или алюминия развивает на шоссе скорость до 40 км/ч. Рама цельносварная, облегченной конструкции, с приводом на задние колеса. Основные размеры веломобиля показаны на рис. 21-1. Все узлы и детали машины крепят к раме (см. рис. 21-2), которую сваривают из тонкостенных металлических трубок 19x1 мм (диаметром 19 мм, толщина стенок 1 мм). Водопроводные трубы использовать не советуем, так как рама получится переутяжеленной.
Рис. 21 (1).
Рис. 21 (2).
Веломобиль приводится в движение с помощью педалей, которые раздельно вращают два пассажира. Усилия ног передаются через цепи на заднее колесо (см. рис. 21-3).
Рис. 21 (3).
Можно управиться с машиной одному пассажиру или вращать педали по очереди. Но для такого режима работы потребуется специальная обгонная муфта. На обгонной муфте закреплена штатная ведущая звездочка от велосипеда (см. рис. 21-6).
С нее цепь передает усилие на редуктор-переходник (см. рис. 21-5), сделанный из коробки скоростей мопеда «Верховина».
Крепят его к раме на болтах. С редуктора-переходника уже через более прочную мопедную цепь усилие передается на заднее колесо (см. рис. 21-4).
Рис. 21 (4).
Вилка переднего колеса от любого дорожного велосипеда (см. рис. 21-7), а само колесо — от велосипеда «Старт-шоссе».
Управляют веломобилем рулевым рычагом-штурвалом (см. рис. 21-8), изготовленным из стальной или алюминиевой трубки подходящего диаметра. Вылет штурвала регулируется в зависимости от роста пассажира. На штурвале закреплен стандартный рычажок тормоза. Сам тормоз от велосипеда «Старт-шоссе». Его колодки зажимают специальный тормозной диск на оси заднего колеса.
Оба задних колеса от велосипеда «Старт-шоссе» с втулками свободного хода, или так называемыми двойными обгонными муфтами. При блокировке одной из муфт возможен задний ход. Крепление задних колес веломобиля к раме показано на рисунках 21-9 и 21–10). Проще всего обшивку машины сделать из тонкого листового дюралюминия, фанеры или прочного пластика. Если материалов не хватает, можете поступить так: нижнюю часть корпуса обшейте дюраллюминием или пластиком, а верхнюю обтяните брезентом, пропитав его влагоотталкивающим составом. Ветровые стекла сделайте из оргстекла и оборудуйте их дворниками. Вариантов много, поэтому подходящую конструкцию разработайте самостоятельно, исходя из наличных материалов. Если вам удастся сделать корпус веломобиля герметичным, то вашу машину легко превратить даже в аквапед. Достаточно сделать борта повыше, заменить колеса гребным винтом, и можно спускать велолодку на воду.
Узел педальной каретки (см. рис. 21–11) и сами педали (см. рис. 21–12) самодельные. В данной конструкции педали должны быть жестко соединены между собой. Советуем также установить на них туклипсы (ремешки, крепящие ступню к педали) от спортивного велосипеда — ногам будет удобнее.
Для безопасности езды на веломобиле необходимо установить электрооборудование (см. схему). Генератор можно использовать от велосипеда, лампочки для подфарников и стоп-сигналов должны быть на напряжение 6,3 В. Для фар подберите лампочки помощнее. Аккумулятор, корпуса фар и стоп-сигналов штатные, от мопедов, а для подфарников подойдут велосипедные фары или патрончики с рефлекторами от старых карманных фонарей.
Сиденья веломобиля (см. рис. 21–14) также самодельные, с регулируемой высотой. Их можно сделать и из старых стульев и из узлов крепления велосипедных седел. Нелишне предусмотреть в конструкции и съемный багажник — тогда на веломобиле можно отправиться даже в путешествие. И последнее: на раме стоит закрепить зеркала заднего обзора от мотоциклов.
Вот и вся моя подборка материалов по данной теме. Пожелания успехов самодельщикам. До встречи на дорогах.
Литература
1.
2.
3.
Радиоточка… из деталей приемника
Парадокс нынешней поры — обилия высокомудрой электронной аппаратуры в продаже не всегда сыщешь простейший однопрограммный громкоговоритель, работающий от радиотрансляционной сети. Такая радиоточка нужна многим, кого вполне устраивает разнообразная тематика проводного канала и отсутствие забот, связанных с обязательным отключением от трансляционной сети, когда домочадцы почивают либо находятся вне дома. Устроен трансляционный «говоритель» очень просто, так что изготовить его самим можно практически в каждой семье: сюда входят динамическая головка (источник звука) и трансформатор для согласования ее низкого электрического сопротивления с относительно высоким, порядка 15 вольт, напряжением радиосети, а также регулятор громкости. Но если достать динамическую головку не составляет труда, то согласующий трансформатор «трансляционного» типа — проблема того же порядка, что и готовый сетевой говоритель в целом. Однако было найдено простое и доступное решение задачи: использовать выходной трансформатор от любого транзисторного радиоприемника. Только присоединять его первичную обмотку непосредственно к радиосети нельзя, поскольку ее невысокое сопротивление создаст непомерно большую нагрузку на радиосеть. Такого не произойдет, если упомянутый трансформатор (его первичная обмотка) будет работать в паре с конденсатором — деталькой общедоступной и недорогой. Полная принципиальная электросхема сетевой «точки» показана на рис. 1.
Рис. 1
Упомянутый конденсатор нужен, чтобы понизить напряжение, поступающее на первичную обмотку L1 трансформатора Т1, и тем ограничить до допустимого уровня максимальный ток, забираемый из трансляционной сети (имеется в виду, что при этом регулятор громкости R1 стоит на максимуме). Понятно, что, вводя все большее сопротивление регулятора, мы можем по желанию снижать уровень электрического сигнала и его «звукового эквивалента», воспроизводимого динамической головкой ВА1. Обратим внимание на включение первичной обмотки трансформатора — мы используем выводы от ее средней точки и один из крайних. Трансформатор лучше взять от любого переносного (не «карманного») приемника. Динамическая головка мощностью 0,25-1 ватт (например, 0,5 ГДШ-9) берется из такого же аппарата: сопротивление ее звуковой катушки должно быть в пределах 8-10 Ом. Конденсатор годится любого типа с указанной на схеме величиной емкости, но лучше если он будет достаточно малогабаритный, например, К73П-3. Регулятором громкости послужит переменный резистор мощностью 0,4–0,5 ватт (СП-0,4, СПО-0,5). Для футляра возьмите подходящих размеров фанерную либо пластмассовую коробку, просверлив в передней стенке ряд отверстий диаметром 3–5 мм, — это будет «слуховое окошко» к звукоизлучающему диффузору головки. Еще потребуются отверстия для крепления регулятора громкости, а также для вывода шнура с вилкой X1 к радиорозетке.
До сих пор речь шла о конструкции, для которой детали приобретаются россыпью. Дело существенно упростится, если у вас имеется неисправный приемник с закрепленной в нем динамической головкой, а также штатная проводка между нею и выходным трансформатором, «сидящим» на монтажной плате. Остается лишь найти на ней соответствующие выводы первичной обмотки и связать с ними конденсатор и регулятор громкости, которым найдется место в пустующем отсеке питания. Использовать штатный регулятор громкости приемника не годится.
Можете считать, вам повезло, если в вашем распоряжении оказался неисправный радиоприемник типа «Олимпика», «Невского», имеющий 50-омную динамическую головку, например, 0,25ГДШ-2; как правило, это типичные «карманные» конструкции. В таком случае за какие-то полчаса-час вы можете обзавестись отличным «мягкоговорителем» — радиосетевым звукоизлучателем сродни лампе-ночнику. Его громкости будет достаточно для обслуживания индивидуального слушателя; весьма скромные размеры позволят легко переносить «говоритель» в удобное место. Электрическая схема и устройство такой радиоточки весьма просты (рис. 3.).
Рис. 3
Здесь достаточно извлечь из корпуса приемничка бесполезную монтажную плату, а к выводам динамической головки присоединить цепочку из конденсатора С1 и регулятора громкости R1, а также второй провод присоединительного шнура. Помимо упоминавшегося выше, здесь можно использовать более дешевый, но увесистый конденсатор типа МБМ. Его следует прикрепить липкой лентой к стенке корпуса.
Возможна также работа в качестве проводной радиоточки действующего радиоприемника с трансформаторным выходом звукового тракта (рис. 2).
Рис. 2
С этой целью убираются связи, помеченные крестиками, и вводятся немногочисленные новые, выделенные жирными линиями. Теперь к телефонному гнезду X приемника можно с помощью телефонного штекера Х2 присоединять внешнюю цепочку с уже знакомыми нам элементами C1, R1, X1. Последние следует смонтировать в маленькой пластмассовой коробочке. При работе приемника в качестве радиоточки, совместно с трансляционной сетью, батарею питания лучше вынуть из футляра. Конечно, показанную на рис. 2. доработку приемника следует доверить достаточно опытному радиолюбителю.