В. Сарафанников – Кружевоплетение из фанеры. Фасад - лицо дома... ("Сделай сам" №1∙2009) (страница 28)

Рис. 5

• Самодельный цапфенбор

С помощью пайки твердыми припоями можно легко сделать простой (но надежный) цапфенбор — инструмент для сверления больших отверстий в листовом материале (рис. 6).

Рис. 6

За основу берут две подходящие стальные втулки 1 и 2. Во втулку 1 впаивают стержень 3, который будет зажиматься в патрон электродрели или сверлильного станка. Снизу впаивают направляющую 4. Во втулке 1 свободно ходит горизонтальный стержень 5, фиксирующийся винтом-барашком 6. На конец стержня 5 припаивают втулку 2, в ней с помощью винта-барашка 7 крепят резачок из закаленной стали 8.

• Развальцовка трубок

Для развальцовки трубок необходимо иметь два простых инструмента (рис. 7).

Рис. 7

Первый инструмент вставляют в зажатую в тисках трубку и с нажимом вниз вращают инструмент. Естественно, что отожженную трубку из цветного металла развальцевать легче. После работы первым инструментом приступают к работе вторым. После окончания работы трубка развальцована как надо.

• «Мощный» пинцет

Иногда бывает необходимо крепко зафиксировать (зажать) в пинцете мелкую деталь. Это можно сделать, изготовив и применив своеобразный рычаг для пинцета (рис. 8).

Рис. 8

• Винты и гайки-барашки

При изготовлении самодельного инструмента иногда требуется применение винтов-барашков и гаек-барашков.

Гайку-барашек (рис. 9,а) изготавливают так: делают сверху пропил; в него загоняют два «крылышка» из листовой стали и все пропаивают тугоплавким припоем.

Крупную гайку-барашек (рис. 9,б) делают несколько иначе. В гайке сверлят два глухих отверстия, в которые впаивают два отрезка стального прутка.

Винт-барашек (рис. 9,в) изготавливают из обычного винта с полукруглой головкой. Шлиц расширяют ножовкой. В него загоняют «крылышки» из листовой стали. Все спаивают тугоплавким припоем.

Рис. 9

• Стержни в тисках

Для работы со стержнями, например, при обработке торцов, при нарезке резьбы и т. п., в губках тисков делаем треугольные пропилы (рис. 10). Если этих пропилов не сделать, то как бы мы туго ни завертывали тиски, закрепляя стержень-заготовку, она все равно будет сдвигаться при обработке.

Рис. 10

• Заклепки и пистоны

При отсутствии заклепок подходящею по длине и диаметру размера можно изготовить их в домашних условиях.

Приспособление для изготовления заклепок (рис. 11,а) представляет собой два стальных бруска, скрепленных винтами. В сложенном виде в плоскости стыка в них просверлены отверстия. Размеры отверстий (длина и диаметр) должны соответствовать размерам нужных заклепок. При изготовлении заклепок с потайными головками отверстия сверху надо раззенковать.

Рис. 11

Свинчиваем бруски и устанавливаем их на наковальню. В отверстия помещаем обрезки проволоки соответствующего диаметра; проволока должна выступать над плоскостью приспособления на 2–3 диаметра. Легкими ударами молотка сначала осаживаем заготовку будущей заклепки; формуем ее головку; отвинчиваем винты крепления и извлекаем готовые заклепки. Чтобы заклепки легче вынимались, перед работой смазываем отверстия любым машинным маслом, солидолом, вазелином и т. п.

В этом же приспособлении изготовляем любые пистоны, используя трубку подходящего диаметра. Хорошие пистоны получаются из латунной трубочки от использованных стержней шариковых ручек.

Развальцовку головки пистона производим специальной обжимкой (рис. 11,б), изготовленной на токарном станке. Размер, обозначенный буквой d, должен соответствовать внутреннему диаметру трубочки, из которой делается пистон. После формования обжимкой головку пистона ударами молотка делаем плоской.

• Подставка под инструмент

Отвертки, кернеры, пробойники, плоскогубцы и другой подобный инструмент располагаем на специальной подставке (рис. 12,а). Подставка сделана из отрезков двадцатимиллиметровых досок и фанеры. Криволинейные детали делаем из фанеры, внешние слои которой направлены вертикально: так эти детали легче согнуть. Если же это не удастся сделать, то перед сгибанием эти детали запариваем в кипятке. Сборку подставки проводим на клее, закрепляя детали еще и шурупами. Инструмент на подставке располагаем так, как это показано на рис. 12,б.

Рис. 12

• Подставка под электропаяльник

Кому приходится часто и много паять электрическим паяльником, знает, что такое перегрев жала. Каждый раз приходится зачищать и залуживать его. Автоматизированная подставка (рис. 13,а) позволяет избежать этих неприятностей.

Рис. 13

Подставка 1 имеет подпружиненную пластмассовую вставку 2, которая ходит вверх-вниз в пазах. Под вставкой располагают контакты 3 от старого реле, работающие на размыкание. Простая электрическая схема (рис. 13,б) работает следующим образом. Когда паяльник снят с подставки, контакты 3 замкнуты и на паяльник подается полное напряжение 220 В. Когда же паяльник положен на подставку, контакты 3 разомкнуты, а напряжение 220 В подается на него через диод Д-226Б. Последний пропускает только один полупериод переменного напряжения (действующее напряжение снижается), и паяльник не перегревается.

Конденсатор С — искрогасительный, емкостью 1000 пФ, на рабочее напряжение 250 В.

• Пилки для лобзика

Специальные пилки для лобзика делают двумя методами: вырубка зубьев штампом и нарезка их алмазным отрезным кругом.

Несколько слов о листовой штамповке. Это метод вырубания небольших партий однотипных деталей (в том числе и вырубка зубьев у полотен пил) с применением самодельного вырубного устройства (рис. 14,а). Оно представляет собой листовое металлическое основание 1, на котором укреплена заклепками матрица 2. Пуансон 3 установлен на заклепках на пружинной полоске стали 4, а последняя прикреплена к основанию.

Точность изготовления отверстия в матрице и самого пуансона, а также их сборка должны быть высокими.

Рис. 14

Сам процесс вырубки осуществляется благодаря применению простого рычажного пресса. Для вырубки зубьев устройство несколько видоизменяют (рис. 14,б). Пуансон 3 и матрица 2 имеют вырезы, соответствующие зубьям будущей пилки. Матрица 2 укреплена на основании 1, пуансон 3 — на пружинной пластине 4. На основании на двух винтах ставят основной фиксатор 5 и три вспомогательных 6.

Часовую пружину (отожженную) или полоску из пружинной стали 7 ставят на основание так, чтобы она уперлась в верхние упоры 6, и производят вырубку первых четырех зубьев. Затем пружину подают влево, ставят на основной фиксатор 5, он не будет давать пружине (будущей пилке) смещаться в сторону. Таким образом вырубают все зубья.

По второму методу, используя два кондуктора (рис. 15), за две операции нарезают зубья будущей лобзиковой пилки. На первом шаблоне I режут левые образующие каждого зуба, на втором II — правые. Правильный наклон зубьев определяется упорами 1 и направляющим штифтом 2.

Рис. 15

После нарезки зубьев их разводят. Причем чем круче надо выпиливать кривые рисунки на дереве, тем больше должна быть разводка у пилки. Такие пилки применяют в механических лобзиках (ножные, электрические), но можно их использовать и в станке лучковой пилы. Для этого у нее ставят укороченные среднюю перекладину и натяжной шнур.

• Пила для туриста

Транспортабельную пилу для туриста легко сделать на основе полотна от лучковой валочной пилы (лучше взять так называемое шведское полотно). Из подходящей латунной (медной) трубки делают два одинаковых наконечника 1 (рис. 16).

Рис. 16

Каждый из них имеет прорезь для установки полотна и два отверстия для фиксации его болтиком с гайкой. Чтобы собрать пилу, подбирают для нее подходящий гибкий прут, насаживают на него два наконечника и, согнув прут, фиксируют в наконечниках полотно — пила готова к работе. В походном состоянии полотно свертывают в кольцо и обертывают бинтом, киперной лентой и т. п.

• Пила из раскладушки

Хорошую по производительности пилу можно сделать из старой раскладушки и лезвия от лучковой пилы (рис. 17). Лезвие желательно иметь мелкозубое.

Рис. 17

В дуге 1 от раскладушки сверлят два сквозных отверстия. Одно из них 2 распиливают на квадрат (с обеих сторон), у второго 3 такой квадрат делают только с внутренней стороны трубки. В отверстие 2 помещают квадратную державку с головкой 4. В державке 4 имеется пропил и отверстие для установки лезвия пилы. В отверстие 3 устанавливают перемещающуюся державку 5, которая имеет пропил, отверстие для лезвия пилы и винт-хвостовик с гайкой-барашком 6 для натягивания лезвия.

Лезвие пилы предварительно освобождают от концевых накладок. Если требуется, его укорачивают и сверлят новое отверстие. Лезвие устанавливают зубом вперед.

В районе державки с головкой 4 из изоляционной ленты наматывают ручку 7.

Ввиду того, что лезвие лучковой пилы имеет косые зубья (для продольного пиления), при поперечном пилении запил делают осторожно (чтобы не повредить руку), затем пилят как обычно.

• Модернизированная струбцина

Такая струбцина (рис. 18) пригодится, например, при фанеровании торцов досок. Закрепляем струбцину на обрезе доски с помощью винта-барашка 1, прижимаем им приклеиваемый шпон через рейку 3.

Рис. 18

• Резка и сверление кафеля

При укладке кафеля бывает необходимо иметь полоски из него. Их делают следующим образом. Специально заточенным резаком (рис. 19,б), который делают из победитового токарного резца или сверла, прорезают по линейке риску на лицевой стороне кафельной плитки. Плитку прижимают на краю верстака (стола, края доски) и с помощью рейки (рис. 19,а) откалывают полоску от плитки.