В. Сарафанников – Кружевоплетение из фанеры. Фасад - лицо дома... ("Сделай сам" №1∙2009) (страница 16)

Выстреливание штукатурки также происходит при использовании в растворе недостаточно погашенной или недоброкачественной извести, частички которой гасятся затем в готовой штукатурке и, расширяясь в объеме, выталкивают ее. Поврежденные места нужно отскоблить и оштукатурить вновь.

Штукатурка может шелушиться и осыпаться после затирки, если в растворе накрывки слишком много песка или затирку производили поздно, когда накрывочный слой уже затвердел.

При ремонте поврежденных участков трещины могут образоваться после высыхания новой штукатурки на границах со старой. Происходит это потому, что новый раствор наносился на недостаточно увлажненные кромки старой штукатурки. Если такое случилось, необходимо трещины разрезать шпателем, заполнить их раствором и наново перетереть.

Продолжение следует

УМЕЛЬЦЫ — УМЕЛЬЦАМ

Арсенал садовода-огородника

В.Н. Сарафанников

_{Окончание. Начало см. в журнале «Сделай сам», № 4, 2008.}

В саду, на приусадебном участке, в теплице незаменимым окажется предлагаемый этот простой и удобный культиватор с двумя вращающимися ножами (рис. 20).

Рис 20

Ножи имеют форму восьмиугольника (рис. 21).

Рис. 21

Изготавливают ножи из стали. Конструкция крепления ножей и все необходимые размеры для изготовления культиватора показаны на рисунке 22.

Рис. 22

Легко и быстро размельчить и равномерно перемешать до однородной мелкокомковатой структуры дернину, которая используется для приготовления искусственных смесей земли в теплицах и парниках, слежавшийся компост, спекшиеся во время хранения минеральные удобрения, а также другие подобные работы поможет специальный миксер с электроприводом.

Общий вид устройства показан на рис. 23.

Рис. 23

Его основной элемент — суженный книзу барабан, внутри которого вращается ось с приваренными в ней билами (стальными стержнями). Привод — от электромотора с понижающей ременной передачей. Барабан вырезаете из железа по развертке, показанной на рис. 24.

Рис. 24

Края соединяют сваркой или клепкой. При размерах барабана, указанных на рисунке, мощность двигателя должна быть не менее 250 Вт. Частота вращения миксера около 700 оборотов в минуту. Верхнюю широкую часть барабана укрепляют к раме из деревянных брусков сечением 40x40 мм. В нижнюю узкую часть вставляют круглую решетку. Ее может заменить колесо от старой детской коляски.

Ось миксера изготавливают из прутка диаметром 10–12 мм, а била — из прутков 8-10 мм. Концы верхнего била изогнуты: один — к верху, другой — к низу (рис. 25).

Рис. 25

Концы нижнего конца била должны быть выгнуты в сторону, противоположную вращению оси. Это уменьшит риск заклинивания. Зазор между концами бил и стенками барабана должен быть не менее 15 мм. Барабан укрепляют на складной деревянной раме (рис. 26).

Рис. 26

Под барабаном ставят носилки для перерабатываемой почвы или удобрения. В сложенном виде миксер может храниться в сарае. Электродвигатель — съемный и его можно использовать для других целей. В начале работы перед засыпкой в барабан первой порции необходимо включить мотор и дать ему набрать полные обороты.

Это приспособление (рис. 27), разработанное Мыльниковым, поможет при внесении жидких удобрений в почву.

Рис. 27

Два колеса, ось, ручка — вот и все основные детали этого приспособления. Накопительная емкость — пятилитровая стеклянная банка (рис. 28).

Рис. 28

Механического привода приспособление не имеет, перемещается садоводом. Банка с растворенными в воде удобрениями подвешена за горловину к ручке на некоторой высоте от земли. В горловину банки вставлена пробка, сквозь которую пропущены две трубки: короткая и длинная. Короткая трубка нужна только в самом начале работы — в нее нужно сильно подуть, чтобы жидкость из банки заполнила длинную трубку и начала капать из распределительных отверстий. Дальше она пойдет самотеком. Как видно на рисунке, ручка, левая опорная скоба и ось — одна деталь. Выгибают ее из трубы диаметром 24x2 (или другой с близкими геометрическими размерами). Радиусы изгиба стараются подобрать такие, чтобы труба не сплющилась. Нижний прямой участок служит осью, на которой устанавливают колеса. Правое колесо зафиксировано с двух сторон шайбами и шплинтами, левое — шплинтом, опорным кольцом, правой, шайбой и заглушкой (рис. 29, 30).

Рис. 29

Рис. 30

Между колесами труба-ось на ширине 700 мм имеет распределительные отверстия диаметром 2–2,5 мм, просверленные с шагом 20 мм. Истечение жидкости будет лучше, если стенку трубы вокруг каждого отверстия слегка замнете, как показано на рис. 30.

Не обошла «самделовская» мысль и другие проблемы, связанные с поливом (жидкой подкормкой). Вот некоторые интересные разработки.

Такая оросительная система и огород польет и поможет внести в почву жидкие удобрения (рис. 31).

Рис. 31

Вода в систему поступает из бака, установленного выше уровня земли — чем выше, тем больше напор. Можно приспособить под бак старую металлическую бочку. Труба, отходящая от бака, заканчивается краном. Начать следует с главной, магистральной трубы. Один конец соединяют с краном, а другой наглухо забит пробкой, чтобы вода не просачивалась. В магистрали через равные промежутки просверлите отверстия. Ясно, что расстояние между отверстиями соответствует расстоянию между грядками. В отверстия следует вварить стальные штуцеры, на которые надевают отводные рукава. Позаботьтесь о том, чтобы в местах соединений не просачивалось ни капельки воды, иначе успех всей затеи окажется под угрозой: давление воды внутри системы упадет. Когда все эти работы проделаны, можете слегка углубить магистральную трубу в землю, чтобы не спотыкаться об нее. В качестве отводных рукавов могут быть использованы резиновые или пластиковые шланги (лучше все-таки резиновые: они меньше коробятся под действием солнечных лучей). В шлангах проделайте маленькие отверстия: капая через них, вода будет орошать растения постоянно и равномерно. Концы шлангов, как и конец магистрали, забейте деревянными или резиновыми пробками, обмотав их паклей. А чтобы шланги не изгибались, привяжите их концы к колышкам. Конечно, размер отверстий в шлангах, как и другие параметры оросительной системы, существенно зависит от того, каков климат в местности, где вы живете, и от того, насколько влаголюбивые культуры высажены на вашем огороде. В зависимости от этого каждый шланг может обслуживать отдельную грядку или же проходить посередине между двумя соседними грядками. Если ночью ожидаются заморозки, то, закончив полив, следует отсоединить шланги и вылить из них воду. Иначе, замерзнув, вода может их разорвать. Такая оросительная система лучше всего будет работать на горизонтальной поверхности. Во всяком случае, перепад высот на вашем участке не должен превышать 1 м. Разумеется, если есть уклон, то магистраль должна лежать на «горке». По мере удаления от магистрали напор воды в отводном рукаве будет падать. А ведь все растения должны получать равные порции влаги. Поэтому чем дальше от магистрали, тем больше должен быть диаметр отверстий — если только не «поможет» уклон. В идеальном случае нарастание давления от уклона должно компенсировать его падение от длины рукава. Еще одно ограничение: размеры огорода. Если длина орошаемых грядок превышает 50 м, то надежнее будет расположить магистральную трубу в середине огорода, а отводные рукава отвести в обе стороны от нее. Чем длиннее грядки, тем больше должен быть диаметр магистральной трубы. На зиму необходимо предусмотреть все меры по защите водопровода от промерзания.

Зимой водопроводные трубы лопаются, если в них остается вода. Поэтому перед наступлением холодов постарайтесь слить воду полностью. Запорный вентиль на всю зиму оставляют закрытым, а спускной и краны — открытыми (рис. 32).

Рис. 32

Это делают на случай, если через запорный вентиль будет по каплям проникать вода. Если предохранительные меры не были приняты и водопровод пострадал зимой, придется заменять лопнувшие участки труб. Починка лопнувшей трубы — дело непростое, и не всегда удается справиться с ней своими силами. Временно для ремонта водопровода иногда используют куски прочного резинового шланга. Для этого распиливают поврежденную трубу в двух местах, удаляют поврежденный участок, а свободные концы трубы соединяют куском шланга, туго прикручивая его толстой проволокой. Так можно заменить даже недостающий угольник в водопроводе, только изгиб шланг а должен иметь большой радиус.

Небольшую трещину в трубе можно временно заделать эпоксидным клеем. Слив из водопроводной сети остатки воды, поврежденное место тщательно высушивают и наносят эпоксидный клей с отвердителем. Когда клей затвердеет, поврежденное место туго обматывают 2–3 слоями изоляционной ленты или плотными витками шпагата, также пропитанного эпоксидным клеем. Водопроводные шланги лучше прокладывать вдоль дорожек и прикрывать сверху досками или заглублять в землю на 10–15 см, чтобы нечаянно не перерубить лопатой. В «мягком» водопроводе, как и в обычном, все краны и вентили на зиму надо обязательно оставлять открытыми. Но если в таком водопроводе на зиму и останется немного воды, это ему не повредит. Мягкие шланги при любом морозе сохраняют эластичность и не разрываются. Для выводов к водоразборным точкам лучше всего использовать тройники, сделанные из медных трубок. Медь — один из самых эластичных металлов, и риск разрыва такого тройника льдом намного меньше. Концы тройника должны быть как можно короче, а диаметр трубок — таким, чтобы они плотно входили в шланг, который присоединяют с помощью хомутиков из проволоки.