В. Сарафанников – Кружевоплетение из фанеры. Фасад - лицо дома... ("Сделай сам" №1∙2009) (страница 11)
Отделка оконных и дверных откосов
Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от числа окон и длины фасада. Боковые откосы должны располагаться на одной вертикальной линии по всей высоте здания. Отделку оконных и дверных откосов начинают с запенивания коробок и подготовки поверхности откосов и заглушин под штукатурку.
Для заделывания зазоров между оконной (дверной) коробкой и стеной применяют монтажную полиуретановую пену. Для того, чтобы бруски коробок во время расширения пены не прогибались и не искривлялись, коробки расклинивают дощатыми распорками. В том случае, если в заглушинах или откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены и оконные коробки набивают гвозди, а при толщине намета штукатурки более 5 см гвозди дополнительно оплетают проволокой.
Откосы выполняют после оштукатуривания стен и установки на окнах стальных отливов. Откосам придают скос — «рассвет», это когда расстояние между откосами у оконных (дверных) коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол рассвета всех откосов фасада здания стараются сделать одинаковым. Отмеряют рассвет угольником с прибитой планкой (рис. 20).
Рис. 20.
1 — оконный блок; 2 — угольник для разметки «рассвета»; 3 — прави'ло; 4 — штукатурка стены; 5 — стена; 6 — малка; 7 — штукатурка откоса
Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают прави'ло, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса прави'ла навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их. Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают инвентарной или самодельной малкой, прижимая ее к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы, кроме нижних, оштукатуривают сложным или цементным раствором. Нижние откосы — отливы и заглушины между оконными коробками оштукатуривают цементным раствором.
Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Затем на откосах натирают усенки.
Отделку оконных и дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки, изготовленной из досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу «рассвета» оконных и дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол «рассвета» остается одинаковым, и его не приходится в каждом случае отмерять.
Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам, к пластиковым окнам делают сборные откосы. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, растворные откосы на окнах не держатся — отваливаются. Если стены оштукатуриваемого дома сделаны в оконных и дверных проемах с четвертями, то откосы оштукатуриваются без «рассвета», то есть как обычные наружные углы усенки.
Устройство рустов
Один из наиболее распространенных видов отделки цоколей и фасадов — это разбивка их на отдельные камни разной формы и разного размера. Русты — ленты или швы, которые отделяют камень от камня, выполняют горизонтальными и вертикальными, различной формы, ширины и глубины. Лицевая поверхность камней бывает гладкой или офактуренной, из растворов разных цветов и оттенков на одном камне или отдельных оттенков на камнях, расположенных в разных местах или рядами.
Русты набивают стальными линейками, прорезают пилой, оформляют с помощью вкладных гладких деревянных реек. Сложные русты вытягивают шаблонами.
Перед набивкой рустов поверхность стен или цоколя размечают на камни с помощью отбивного шнура или линейки.
Стальной линейкой (рис. 21) набивают русты по свежему несхватившемуся слою накрывки. К намеченной линии прикладывают стальную линейку толщиной 5-15 мм и ударом молотка углубляют ее на 5-10 мм в штукатурку. Затем линейку осторожно вынимают, чтобы не порвать кромки рустов.
Рис. 21.
Тонкие русты пропиливают по окрепшей накрывке пилой длиной 200–300 мм с укрепленной вверху ручкой. Для получения более широкого руста (1–2 см) неокрепшую штукатурку прорезают рустовкой по линейке. Пропиливание выполняют втроем: один работает пилой, а двое поддерживают прави'ло, по которому движется пила. Ширина руста при одинарном пропиливании должна быть не более 5 мм, а при многократном — может быть разной. Обычно делают два пропила, а раствор между ними выскабливают старой стамеской. Шероховатые русты исправляют и натирают полутерками.
С помощью реек устраивают русты значительной ширины и простого профиля. В неокрепшую штукатурку втирают или вбивают выстроганные и покрытые смазкой деревянные рейки трапециевидного сечения. В зависимости от требуемой глубины руста рейки устанавливают в грунте или в накрывке. После схватывания раствора рейки вынимают и выправляют поврежденные места и кромки.
Русты, состоящие из архитектурных обломов, вытягивают. Поверхность окрепшего грунта делят на камни, навешивают прави'ла и одновременно с накрывкой вытягивают русты. Если русты глубокие, грунт под ними удаляют. В зависимости от размера камней и формы рустов их вытягивают вдвоем или втроем. Двумя рабочими наносится раствор накрывки, третий протягивает шаблоном. Сначала вытягивают горизонтальные полосы рустов, затем вертикальные. После вытягивания горизонтальных и вертикальных рустов их натирают остроганной деревянной рейкой, которую двигают по ранее вытянутым рустам.
Одновременно с рустами часто вытягивают камни, для чего изготавливают шаблон нужной формы. Выполнив первый ряд рустов вместе с камнями, прави'ла перевешивают на следующий ряд камней. В этом случае один конец шаблона движется по ранее вытянутому русту. Вытягивать камни можно через ряд, а средний ряд вытягивать без правил, только профильной доской, концы которой двигают по ранее вытянутым рустам. Вытягивание вертикальных рустов осуществляют вторым шаблоном. В процессе этой работы надо соблюдать осторожность, чтобы не забрасывать в горизонтальных рустах раствором места для прохождения шаблона при вытягивании вертикальных рустов.
Вытягивание арок
Криволинейные тяги на арках вытягивают шаблонами, установленными на рейках.
На полуциркульных арках тяги вытягивают из одного центра (рис. 22).
Рис. 22.
Доску крепят между откосами и находят центр. В центр вбивают штырь и с помощью шпагата или рейки определяют места стыкования криволинейной части с прямолинейной. Прямолинейные тяги не доводят до криволинейной на половину длины салазок и затем разделывают линейкой.
На стрельчатых арках тяги вытягивают из двух центров, которые в зависимости от подъема арки могут быть расположены ближе к середине арки или дальше от нее. Укрепив доску и определив центры, вбивают штыри в центрах и вытягивают кривые дуги: первую несколько длиннее, за вертикальную ось, и излишки обрезают, вторую как можно ближе к первой. Недотянутую часть разделывают криволинейной линейкой или таким же шаблоном — полутерком. Прямолинейные части арки вытягивают как обычно.
Сложные арки вытягивают из нескольких центров. Чем сложнее арка, тем больше центров, которые приходится располагать как на укрепленной доске, так и на стенах. Сначала находят два первых центра, от которых вытягивают нижние стороны арки (дуги), затем другие центры — для вытягивания верхних дуг. Потом вытягивают сначала одну из верхних дут (заводя за ось и обрезая излишки), вслед за ней вторую дугу, как можно ближе к первой, разделывают недостающую часть. Затем вытягивают оставшиеся криволинейные и прямолинейные части арки.
Декоративная штукатурка
Эта штукатурка не требует периодической окраски и служит долгие годы без ремонта. Фасады отделывают цветной известково-песчаной, терразитовой и камневидной штукатуркой. К категории декоративных штукатурок относят и оселковый искусственный мрамор, а также тонкослойные декоративные штукатурки на основе полимер-цементных вяжущих и синтетических смол.
Отделочный слой обрабатывают в пластичном, полупластичном или твердом состоянии. Их применяют при отделке фасадов зданий без последующей окраски. Декоративные штукатурки требуют применения особых растворов для накрывочных слоев, специальных технологических приемов нанесения и обработки их, а иногда и грунта.
Известково-песчаные декоративные штукатурки
Цветная известково-песчаная штукатурка дешева и долговечна. К известковому вяжущему добавляют 10–20 % цемента. Заполнителями служат кварцевые, мраморные, известковые, туфовые и другие пески с зернами крупностью 0,3–1,2 мм. Цвет штукатурке придают пигментами, вводимыми в вяжущее. Для приготовления известково-песчаного раствора в растворосмеситель наливают известковое молоко, добавляют в него пигмент, перетертый с известью, а после перемешивания засыпают декоративный заполнитель и всю смесь опять перемешивают.