В. Сарафанников – Карт-Офелия (заметки картофелевода-практика). Настольный деревообрабатывающий универсальный станок...("Сделай сам" №1∙2001) (страница 40)

Рис. 17

Боковины вместе с дверцей слегка прикрепляют к основанию шурупами или гвоздями. После этого начинают формировать первую длинную стенку. Первую раму со стороны толстого бруска привинчивают шурупами, а лучше длинным винтом с потайной или плоской головкой через предварительно размеченные по месту и просверленные отверстия. Также раму к раме крепят вторую и третью секции, но уже со стороны тонких реек.

Совершенно аналогично формируют вторую длинную стенку. Затем из второй пары боковинок и двери собирают вторую торцевую стенку, к которой крепят свободные концы основных стен. Наконец, проводят окончательное выравнивание всех соединенных элементов основных стен. Наконец, проводят окончательное выравнивание всех соединенных элементов и надежное крепление их к фундаменту. Теперь можно убрать крепление дверей и навесить их на боковины с помощью обычных петель (можно — форточных).

Крышу также необходимо устанавливать по частям, собрав предварительно хотя бы один, а лучше два блока на земле: Блок (рис. 18) собирают путем соединения рам крыши к фермам с помощью болтов. Два крайних блока устанавливают на крышу и между ними укрепляют две оставшиеся рамы, образуя законченный «монолит» крыши.

Рис. 18

Теперь необходимо закрепить крышу на стенах, придав всей конструкции необходимую законченность и прочность. Сделать это можно различными способами, но сложность заключается в том, что трудно заранее точно рассчитать углы сопряжения стен и крыши, а значит, и изготовить необходимые крепежные элементы с заданными параметрами. Поэтому разумно заранее припасти заготовки для крепления, а конкретные их размеры и положение определять по месту во время сборки. Рис. 19 показывает, какие именно элементы соединяют и что при этом необходимо учитывать.

Рис. 19

Здесь в качестве крепежного элемента использован металлический уголок, выгибаемый из полосы толщиной 3–4 мм и шириной 20 мм. Всего таких уголков понадобится 4 шт. для крепления к стенам центральных ферм крыши. Крайние фермы крепят непосредственно к боковинам с помощью шурупов и никаких специальных крепежных приспособлений не требуется. Понятно, что вместо металлического уголка можно использовать и фанерную косынку, и просто рейку-распорку, и иные способы в зависимости от возможностей и предпочтений мастера.

Итак, теплица собрана. Если она из заранее обтянутых пленкой рам, то остается только уложить уголок на конец крыши и можно использовать теплицу по своему прямому назначению. Если же собран только каркас теплицы, то требуется еще его обтяжка пленкой или иным укрывным материалом. Сначала обтягивают боковины как наиболее «отходоемкую» и трудоемкую часть операции, а затем — крышу и стены (очень просто и без отходов). Сами размеры теплицы выбраны, исходя из ассортимента и стандартных размеров выпускаемых промышленностью пленок. Так, полупериметр контура теплицы, образованный высотой одной стены и шириной половины крыши, составляет порядка 265–270 см. С учетом высоты фундамента и небольшого припуска на укладку внахлест на конек получается около 300 см, т. е. как раз разложенная пленка — рукав шириной 150 см. Пленку крепят на каркас тонкими рейками на гвоздях, а свисающую на фундамент кромку лучше просто прикопать. Прочность от этого не пострадает, а герметичность будет почти идеальной. И еще несколько рекомендаций. Чтобы теплица служила долго, не забывайте подкрашивать деревянные части, особенно в местах шиповых соединений, а металлические — смазывать густой смазкой при установке и хотя бы один раз в сезон. Что касается агротехнических приемов, то две двери позволяют очень хорошо проветривать теплицу в жаркие дни (хотя и не все культуры любят сквозняки), а нижние рейки ферм удобны для протяжки шнуров, на которые можно подвязывать вьющиеся растения или концы шпагата при шпалерной технологии.

Но каким бы хорошим не был уход за растениями, внезапные холода могут уничтожить все труды или значительно снизить урожай. К сожалению, в наших широтах это не столь уж редкое явление. Конечно, существуют различные способы обогрева теплиц — от простых народных, но довольно трудоемких, до эффективных, но дорогих, применение которых может быть оправдано лишь в крупных сооружениях.

Подобную проблему пришлось решить и мне, причем в предельно сжатые сроки и с минимум возможностей для каких-либо подготовительных работ по подбору материала и деталей. Говоря проще, внезапные холода (причем не в виде кратковременных утренних заморозков) оставляли не больше суток для принятия мер по защите высаженных в теплице растений. Нужен был простейший, компактный и довольно мощный источник тепла.

О применении электроэнергии не могло быть и речи. Емкости с горячей водой были слишком трудоемкой и малополезной затеей. На поиски подходящей печи-буржуйки не оставалось времени, да и установить ее в уже засаженной теплице было бы невозможно без ущерба хотя бы для части растений. Поэтому пришлось буквально за несколько часов из самых бросовых материалов, без применения сварочных и т. п. работ собрать небольшую печку, которая смогла органично вписаться, а в дальнейшем и постоянно «прописаться» в описанной выше теплице.

Сама конструкция теплицы накладывала строгие ограничения на разрабатываемую печку, ведь изменять что-либо в теплице было нельзя. О том, что из этого получилось, судить читателям и, конечно, улучшать конструкцию в менее экстремальной обстановке.

Тепличная печка-буржуйка

Итак, общий вид печки без трубы показан на рис. 20.

Рис. 20

Главным узлом всей конструкции (по сути — непосредственно печкой) является топочная труба. Это кусок тонкостенной трубы диаметром около 25 см (от какого-то вентиляционного контура), который имел на одном конце небольшой бортик. Благодаря этому бортику удалось заглушить одно отверстие трубы, приклепав к нему вырезанный по размеру кусок тонколистового металла. Сверху в трубе вырезано отверстие диаметром на 1,5–2 см меньшим, чем диаметр используемой дымовой трубы. Переходом от печи и местом установки трубы является металлический стакан с таким же отверстием на дне, который Крепят маленькими винтами к топочной трубе (на рис. 21 показан «прозрачным» для наглядности).

Рис. 21

В качестве опор используют пластины тонколистового металла с вырезами по форме печи и прибитыми снизу «лапками» к деревянному основанию из толстой (40–50 мм) доски. В качестве колосника удалось подобрать металлическую полосу с отверстиями. Ширина ее должна быть чуть меньше диаметра топочной трубы. Тогда при укладке полосы в топочную трубу она делит ее сечение в соотношении примерно 3/1, где большая верхняя часть является топочной, а нижняя (меньшая) — поддувалом (см. рис. 22).

Рис. 22

Крышкой печки является обычная плоская подходящая по размеру консервная банка с пробитыми на уровне поддувала отверстиями. К крышке имеет смысл прикрепить небольшую рукоятку, выгнутую из куска проволоки.

Дымовая труба — это кусок водопроводной трубы, вставляемый одним концом в стакан, а другим — глядящий в небо выше уровня конька крыши теплицы и покрытый импровизированным искрогасителем из консервной банки с пробитыми по стенкам отверстиями. Деталь эта совершенно необходимая и не только в плане пожарной безопасности, но и потому, что вылетающие искры могут прожечь пленку, которой обтянута теплица.

Топливом служат любые древесные отходы. Конечно, загрузка такой печи топливом невелика, да и греет она, как и всякая буржуйка, лишь пока в ней есть чему гореть. Но ведь и обогреваемый объем теплицы невелик и топливо ничего не стоит.

А если хочется сделать печь более «долгоиграющей», то здесь хороши и все общепринятые способы, начиная от емкости с нагреваемыми песком, водой и т. п. до обмазки глиной или обкладывания кирпичами. А запас дров на случай неожиданных заморозков лучше всего хранить прямо под печкой, уложив их на основание между опорами — всегда под рукой, сухие и не занимают места.

И наконец, одно наблюдение, о котором нельзя сказать без эмоций. Как только печка «загудит», даже в очень холодную и сырую погоду в теплице становится сухо, тепло и уютно. Думаю, что это чувствует не только человек, но и растения, да и работать в таких условиях одно удовольствие.

Для очистки обуви от грязи

К сожалению, работа на сыром участке, особенно в период затяжных дождей, связана с переносом большого количества грязи на обуви. Не хочется нести ее на сухие укрытые участки двора, да и в ту же теплицу. Как-то, готовя сердечник для трансформатора сварочного аппарата, пришлось надвое распиливать ребристый корпус старого электродвигателя. Тогда и появилась идея использовать получившиеся половинки для очистки обуви. Одна из них была прикопана перед теплицей, а другая — на выходе с участка (рис. 23).

Рис. 23

Думаю, что этот вариант подойдет и для любого другого случая и места. А сами половинки можно не только прикапывать, но и забетонировать или укрепить на любом удобном основании. Вроде бы мелочь, но работать становится чуть-чуть удобнее и приятнее.

ИГЛА ДА БУЛАВОЧКА

От «французских» салфеток до русских «дорожек»

Л.В. Дегтярева

Хочу рассказать вам о нашей фамильной салфетке. Может быть, «фамильной» называть ее не совсем правильно или рано, но, не претендуя на авторство, могу сказать, что способ ее изготовления мы передаем от мамы к дочке (секрет этот, правда, попал к нам из мужских рук), и моя дочь — четвертое поколение, которое знает, как такую салфетку делать.