В. Сарафанников – Карт-Офелия (заметки картофелевода-практика). Настольный деревообрабатывающий универсальный станок...("Сделай сам" №1∙2001) (страница 37)
Вложите книжный блок в готовый переплет. Выровняйте их относительно друг друга. Положите на стол и откиньте верхнюю крышку. Разгладьте марлю и нанесите клей ровным слоем на всю наружную поверхность форзаца. Осторожно закройте крышку и переверните книгу так, чтобы приклеить вторую крышку.
Затем пригладьте тряпочкой приклеенные форзацы, чтобы не было морщин и «пузырей».
Закройте книгу и прогладьте чем-нибудь твердым вдоль корешка по краю картона так, чтобы образовался рубчик. Положите книгу под пресс до полного высыхания.
Не забудьте перед вклейкой блока в переплет вложить под первые листы форзацев листы бумага — это предотвратит затекание клея между страницами книги. Эти листы вы удалите, когда будете проглаживать приклеенные форзацные листы.
Итак, в вашей библиотеке стало на одну книгу больше.
Стационарный электролобзик
Предлагаем вашему вниманию электролобзик, изготовленный в учебных мастерских Мензелинского педагогического училища на отделении трудового обучения и черчения учащимися 4-го курса на уроках технического моделирования. Получилась удачная, на наш взгляд, конструкция (рис. 1).
Рис. 1
С помощью лобзика можно выпиливать различные контуры, узоры из многослойной фанеры (12 мм) и досок толщиной до 30 мм.
В основе конструкции лежит мотор-компрессор типа ДХ (рис. 2).
Рис. 2
Показан его механический разрез (горизонтальный). Надо подобрать мотор-компрессор с исправным электродвигателем. А проверить электродвигатель компрессора легко до разборки, измерив омметром сопротивление пусковой и рабочей обмоток (соответственно 5 и 20 Ом). Состояние компрессорного агрегата роли не играет. Подобрать такой компрессор можно из металлолома или в мастерской по ремонту холодильников.
Изготовление надо начинать с разрезания корпуса мотор-компрессора. Со стороны, где нет выводов обмотки, корпус на расстоянии 20 мм от края разрезаем слесарной ножовкой и удаляем. Далее необходимо сделать два местных выреза в корпусе. Первый, чтобы открыть доступ к головке цилиндра, второй — для установки масленки с противоположной стороны размерами 50х60 мм (рис. 3).
Рис. 3
Выполнив доступ к компрессору, его верхнюю часть надо разобрать. Головка цилиндра компрессора пригодится в дальнейшем. Далее надо попробовать запустить электродвигатель. Если компрессор не заклинило, то электродвигатель при исправных обмотках включится. Часто бывает, что компрессор заклинивает. В этом случае его надо расклинить следующим образом. С торца коленчатого вала нарезаем резьбу М8, завинчиваем болт и вручную поворачиваем коленчатый вал компрессора. Достигнув свободного движения поршня, можно запустить электродвигатель, используя стандартное пускозащитное реле или по схеме.
Конструкцию узла для крепления пилки лобзика выполняем так: вытачиваем из стали патрон для закрепления пилки (рис. 4).
Рис. 4.
Далее в центре торца поршня компрессора нарезаем резьбу М8, куца ввинчиваем основание для закрепления пилки лобзика. Основание надо закрепить контргайкой. Вытачиваем также из стали направляющий ролик для пилки, потом изготавливаем угольники для установки опорно-направляющего ролика. Далее из трубки нарезаем четыре втулки, служащие опорой при установке угольников с опорно-направляющим роликом. Сборку производим на штатные четыре отверстия болтами М6 длиной 50 мм; используем головку цилиндра компрессора, в центре которой сверлим отверстие диаметром 10 мм. Эта деталь служит опорой при установке угольников с направляющим роликом.
Пилки для лобзика можно изготовить из ножовочного полотна столярной ножовки или использовать готовые для электролобзиков, имеющиеся в продаже.
Обязательно надо сделать масленку (или периодически смазывать трущиеся детали), иначе поршень быстро заклинит. Для изготовления масленки надо использовать глушитель компрессора. Срезаем верхнюю часть глушителя, а к нижней его трубке припаиваем фланец, который крепим на штатное место маслоприемника компрессора (нижний вырез).
Для защиты поршня от опилок его нужно закрыть кожухом из плотной ткани или кожи.
Механизм лобзика установили в корпусе списанного кодоскопа. Стол лобзика изготовлен из многослойной фанеры.
Ожившее ретро-радио
Учитывая интерес публики, некоторые фирмы выпускают бытовые радиоприемники, оформленные в стиле ретро. Однако зачем тратить немалые деньги, если дома хранится старый ламповый приемник, который можно «оживить» самим простыми средствами полупроводниковой техники с минимальными затратами?!
О том, как это сделать, пойдет речь в прилагаемой статье.
Прелесть старинных вещей привлекает многих. И вот один радостно тащит домой выброшенный кем-то бабушкин комод, другой любуется конструкцией старого мотоцикла. К числу раритетов относятся и бытовые радиоприемники, сохраняемые и как память о первой крупной покупке молодой семьи, или о даре к давнему юбилею. Они хранятся даже без надежды вновь услышать их голос, поскольку заменить выдохшиеся радиолампы нечем. А как приятно было бы как прежде повернуть ручку любимой вещи и услышать льющуюся из динамика музыку! Такую возможность дают современные распространенные полупроводниковые элементы, а осуществить ее по силам радиолюбителю невысокой квалификации. Идея проста: ввести внутрь заглохшего ретроприемника новые тракты усиления радиочастоты (РЧ) и усилитель звуковой частоты (3Ч), собранные на малогабаритной плате. При этом будет использован ряд узлов «ветерана»; его дизайн останется неприкосновенным, как и органы управления, — ретровещь оживет, восстановив основные свои качества. Поскольку мы рассчитываем воспользоваться имеющимися входными контурами средних и длинных волн, переключателем диапазонов и акустической системой с динамическими головками, конструкция нововведения получается достаточно простой; ее принципиальная схема изображена в штрих-пунктирной рамке на рис. 1.
Рис. 1.
Входные контуры и их коммутация показаны упрощенно. За пределами контура показаны работающие совместно детали старого радиоприемника. Теперь он станет работать по схеме прямого усиления, где сигналы РЧ усиливаются каскадами на транзисторах VT1, VT2. Первый из них выполнен на полевом транзисторе и имеет весьма высокое входное сопротивление, благодаря чему штатные контуры L1…L6, С2.1, С2.2 присоединяются через переключатель диапазонов SA1 без введения катушек связи. После детектора, в котором работает диод VD1, выделенный сигнал 3Ч поступает на усилитель, построенный на основе интегральной микросхемы DA1. К выходу последней присоединены динамические головки старого приемника, которые на схеме представлены единственной головкой ВА1. Связь контуров РЧ с внешней антенной WA1 — через штатное гнездо X1 и антенный конденсатор С1. Вопрос о питании приемника решается в зависимости от состояния силового трансформатора.
Если таковой неисправен, питать приемник можно либо от гальванической батареи с напряжением 9 В (например, шесть элементов L014), либо от помещенного в футляр радиоаппарата сетевого адаптера с тем же выходным напряжением при токе нагрузки до 0,5 А. Скорее всего трансформатор исправен, и на выводах
Рис. 2.
L8 — повышающая обмотка; L9 — обмотка накала радиоламп; L10 — сетевая обмотка
Собственно выпрямитель выполнен по схеме мостика на диодной сборке VD2; следующие за ним элементы С13, С14, L7 образуют фильтр, сглаживающий пульсации выпрямленного напряжения, составляющего около 9 В. В качестве дросселя L7 используем низкоомную секцию дросселя, стоящего в цепи питания анодов радиоламп. Штатные цепи, связанные с дросселем, необходимо отсоединить. Штатный регулятор громкости R7, даже исправный, нам не подходит, заменим его на переменный резистор типа ВК или ВТ, снабженный выключателем сетевого питания, в том случае, если таковой имеется на регуляторе громкости вашего ретроприемника. Подбирая новый регулятор громкости, обратите внимание на длину его оси — она должна соответствовать длине у штатного регулятора.
В нашей конструкции можно применить постоянные резисторы МЛТ-0,125…0,5, оксидные конденсаторы (помеченные знаком полярности «+») типа К50-6, остальные КЛС. Для монтажных плат возьмем пластинки из текстолита, гетинакса толщиной около 1,5 мм. Детали разместим в том порядке, в каком они изображены на схемах рис. 1 и 2. Сделать разметку лучше сначала на куске картона, наметив места, где будут просверлены отверстия для выводов деталей. Корпуса деталей приклеим к платам, а выводы соединим согласно принципиальным схемам непосредственно или с помощью отрезков тонкого провода в пластмассовой изоляции. Крепить платы к шасси можно посредством произвольных стоек, либо «цепляясь» за конструктивные элементы старого приемника. При этом вход усилителя РЧ желательно расположить возможно ближе к блоку конденсаторов переменной емкости (КПЕ), присоединив вход к незаземленному выводу второго КПЕ входного контура. Если в последнем используется одна секция КПЕ, то — к ней. Общий провод ваших плат соедините с металлическим шасси, а цепи, идущие в ламповую схему, отсоедините. Здесь поможет сориентироваться схема возрождаемого приемника, имеющаяся в его описании-инструкции. Если монтаж плат и внешние соединения выполнены без ошибок, приемник практически не нуждается в налаживании.