В. Сарафанников – Фасонные стрижки для...деревьев и кустарников. Решающее "сражение" битвы за урожай...("Сделай сам" №3∙2001) (страница 44)
Трубы сверху необходимо закрывать пробкой или заваривать, чтобы внутрь не попадала влага. Трубы, болты, кольца и бруски необходимо покрасить влагостойкой краской и части труб, зарытые в землю, покрыть расплавленным битумом.
Вместо длинных металлических труб можно использовать составные столбы (рис. 5), выполненные из обрезков металлических или асбоцементных труб диаметром 100–120 мм и тонких бревнышек, которые туго забивают в трубы или привязывают к ним стальной проволокой. В этих случаях болты, служащие для крепления брусков, пропускают через бревнышки.
Рис. 5.
а, б — бревно забито в трубу и приварено к ней: 1 — бревно; 2 — болт М10; 3 — брусок; 4 — стальная проволока; 5 — шуруп с кольцом; 6 — обрезок трубы
Ямы для посадки кустов лимонника роют между установленными опорными трубами, размеры ям: диаметром 70–80 см и глубина 65–70 см. На дно ямы насыпают для дренажа бой кирпича или камни слоем 20 см Затем яму заполняют дерновой землей — 4–5 ведер, перегноем, состоящим из хорошо перепревших листьев, коры и корней ольхи, орешника и осины — 2 ведра, 2–3 ведра перепревшего навоза, 2 ведрами речного песка, 200–250 г суперфосфата, 250–300 г древесной золы и 250–300 г костной муки. После этого компоненты почвы тщательно перемешивают. В ней лимонник легко приживается и, быстро разрастаясь, обильно плодоносит. На низких участках и на участках с высоким уровнем грунтовых вод растение сажают на холмиках, выполненных из вышеуказанного состава почвы.
Ямы и почву готовят осенью, а следующей весной в середине апреля — начале мая в них сажают саженцы. Для лучшего опыления и плодоношения в каждую посадочную яму можно сажать по 2 саженца на 3–5 см глубже, чем они росли до посадки. При посадке необходимо хорошо расправлять корни, засыпая их рыхлой плодородной землей, и обильно полить. Сразу после посадки устанавливают опоры, хотя бы временные, к которым подвязывают саженцы. В первые 2–3 года растения притеняют щитами, сбитыми из досок или фанеры. В таких условиях у лимонника идет интенсивное развитие листьев и роет побегов.
Дальнейший ежегодный уход за лимонником заключается в умеренном поливе почвы и поддержании ее в рыхлом состоянии. Если лето засушливое, то кусты регулярно поливают, при этом хорошие результаты дает капельный полив. Для этого берут ведро, в его дне делают отверстие диаметром 0,9–1 мм, наполняют водой и ставят под куст. В сухую погоду для повышения влажности воздуха под кусты лимонника устанавливают широкий сосуд с водой. Необходимо постоянно заботиться о плодородии почвы под кустами лимонника, поэтому ежегодно ее удобряют суперфосфатом, древесной золой, костной мукой и навозной жижей. Взрослые плодоносящие кусты подкармливают за лето 3–4 раза разведенной навозной жижей (куриный помет в отношении 1:20, коровий навоз 1:10).
Перед наступлением холодов приствольные круги обильно мульчируют опавшими листьями ольхи, осины, орешника, березы и дуба, чтобы корневая система не вымерзла зимой.
Лимонник отличается активным ростом и хорошей пробуждаемостью почек, поэтому отсутствие ухода за ним приводит к скорому загущению веток и разрастанию кроны. Следует уделять самое серьезное внимание формированию кроны и обрезке побегов. Ежегодно с лианы удаляют засохшие, поврежденные и поломанные веточки, а также слабые и загущающие крону побеги. Если их не обрезать, то со временем лианы переплетаются, образуя густую стену. При обрезке на боковых побегах обычно оставляют 10–12 хорошо развитых почек, а остальные удаляют. Обрезку надо выполнять в начале июля. Старые и малопродуктивные лианы, на которых боковые побеги образуются только в верхней части, после съема ягод вырезают у основания.
Через 3–4 года после посадки вокруг куста вырастает обильная корневая поросль, которая со временем загущает крону. Поэтому ежегодно приходится удалять слабую поросль, оставляя наиболее сильные побеги, со временем заменяющие вырезанные лианы. Еще раз отметим, что обрезку надо вести начиная с июля, так как при весенней обрезке лиана теряет много сока и рана долго не заживает.
Лимонник размножается семенами и вегетативным способом.
Семенное размножение применяют при недостатке посадочного материала и селекционных работах, при которых сеянцы не повторяют качества материнских растений и не передают их плодовые признаки, другими словами, из семян может вырасти и однодомное и двудомное растение. Поэтому сеянцы сначала выращивают на временных участках, после вступления их в плодоношение отбирают однодомные, т. е. женские, растения по величине и качеству ягод и необходимое количество мужских, затем сажают их на постоянное место. Пол растений определяют весной, внимательно рассматривая в лупу распустившиеся цветки.
Сначала семена извлекают из ягод и промывают в воде, при этом полноценные семена опускаются на дно, а недоразвитые всплывают. Полноценные семена просушивают на сквозняке и хранят в бумажных пакетах в сухом прохладном месте.
Если вполне качественные семена лимонника, как, кстати, и семена многих других культур (яблони, груши, сливы и др.), посеять весной в почву без предварительной обработки, то они не прорастут, потому что с момента созревания находятся в состоянии покоя. Это состояние предусмотрено самой матушкой-природой, чтобы предохранить семена от прорастания в позднелетнее или осеннее время, когда возникает большая опасность повреждения нежных всходов последующими зимними стужами. В естественных условиях семена, попав в почву осенью, преодолевают состояние покоя, находясь под покровом снега под влиянием зимнего холода, и в результате дружно прорастают весной. Иногда из-за неблагоприятной погоды (малоснежная зима, оттепели среди зимы) многие семена погибают. Садоводы и лесоводы, чтобы сохранить семена, выводят их из состояния покоя искусственно, применяя стратификацию, т. е. выдерживая их определенное время в специально подготовленном субстрате при пониженной температуре. Условия стратификации семян разных культур отличаются. Для лимонника температура 0—+5 °C и продолжительность 60 дней. Субстрат готовят из проветренного измельченного торфа и промытого речного крупнозернистого песка, взятых по объему в соотношении 4:1. Его увлажняют водой так, чтобы из сжатой в кулак массы появились капельки воды. Далее на 1 часть семян берут 3 части увлажненного субстрата, тщательно перемешивают и насыпают в полиэтиленовый пакет. Для стратификации семян лимонника можно применять бытовой холодильник. В первый месяц семена выдерживают при температуре +17— +20 °C и 2 месяца в холодильнике под морозильным отделением при температуре 0—+5 °C. Если средний срок высева семян в Подмосковье 20 апреля, то начало стратификации семян лимонника 20 января. В месяц 2–3 раза просматривают содержимое пакета, встряхивают и перемешивают — это улучшает воздухообмен. Обнаруженные испорченные семена удаляют, а семена, проклюнувшие раньше времени, хранят до посева при температуре 0 °C.
Семена перед посевом обрабатывают слабым раствором марганцевокислого калия, чтобы предупредить появление грибковых заболеваний у сеянцев. Семена высевают на заранее подготовленную грядку, при этом требуется не допускать пересыхания семян, так как в противном случае они полностью теряют всхожесть. Глубина посадки семян в землю 2–2,5 см, на 1 м2 высевают до 100 штук. Всходы появляются через 2–3 недели. Однолетние сеянцы, а также пересаженные через год на доращивание притеняют и регулярно поливают. Непритененные сеянцы бывают слабы ростом, а в условиях затенения, наоборот, интенсивно идет формирование листьев и усиливается рост в высоту.
На практике часто применяют и осенний посев семян на грядках, где проходит их естественная стратификация. Для этого в конце октября семена высевают в землю. При благоприятных условиях весной дружно появляются всходы, однако этот способ дает хорошие результаты в годы с затяжной осенью и мягкой зимой.
Широко применяют и вегетативный способ размножения, при котором материнские качества (половая разновидность и качество ягод) полностью передаются потомству.
При вегетативном размножении применяют следующие способы: зеленое черенкование, отводки и корневищная поросль. Зеленое черенкование даст очень малый процент укореняемости черенков, поэтому он редко применяется. При наличии маточных растений лимонник легко размножается отводками и корневищной порослью. У лимонника, начиная с 3—4-го года жизни на некотором расстоянии от куста начинает вырастать корневищная поросль, т. е. верхушки корневищ, несущие почки, выходят на поверхность земли и становятся надземными побегами. Весной, в начале мая, до распускания почек, подальше от центрального корня, выкапывают корневищные отпрыски (рис. 6) и сразу же высаживают на заранее подготовленное место. Длина выкапываемого корневища должна быть не менее 30–40 см. В течение 30–40 дней посаженные отпрыски обильно поливают и притеняют щитами.
Рис. 6.
1 — куст; 2, 3 — побеги корневищной поросли и их откапывание; 4 — корневая система; 5, 8 — отводок и его откапывание; 6 — колышек; 7 — присыпанный слой земли
Качественные отводки получаются от наиболее сильных и длинных побегов корневой поросли. В начале мая до распускания почек их укладывают на рыхлую почву, пришпиливают и присыпают толстым слоем земли, смешанной с перегноем и крупным речным песком. Верхушку побега подвязывают к колышку (рис. 6), а почву постоянно поддерживают в рыхлом, увлажненном состоянии. В течение 2–3 лет образуется самостоятельный куст с хорошей корневой системой, после чего его можно отделить и высадить на постоянное место. Из одного побега можно получить 3–4 укорененных растения.