Николай Курдюмов – Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики (страница 55)

А вам что больше до фонаря?..

Снова о грибках

Слышал я от соседа, что купорос — канцероген.

Хотелось бы в ваших книгах от этом прочитать!

Грибковые болезни — очень маленькие грибочки, видные только под микроскопом. Сначала они отравляют живую ткань, а потом её едят. Пушок, войлок и всякие пыльные налёты на листьях — их «грибные поляны».

Главное данное: спора грибка прорастает в капельке воды. Для болезней любой дождь — грибной. А также туман и роса. Но от дождя можно укрыться. И от росы — тоже, и даже там, где много дождей.

В южных садах нас сильно раздражают в основном три гриба: мучнистая роса на ягодниках, пероноспора винограда — ми́лдью, да плодовая гниль — мони́лия. Можно было бы добавить курчавость листьев персика, но из–за неё персиков уже не так много. Нужно бы особо отметить цветочный монилиоз абрикосов, но он так обычен, что на абрикосы давно махнули рукой. А у сибиряков, благодаря суровому климату, ничего из этого нет вообще. Ну, разве что мучнистая роса на неустойчивых сортах ягодников. Рай Божий… А они всё на климат жалуются!

Особенно лютуют грибки в жару: при +25…+30 °C спора прорастает за час–два, при +15 °C — только за два–три дня. Первое поколение вылетает с почвы и коры, где зимовали. А с приходом тепла споры пылят из больных пятен, с каждого листа — по полмиллиона, поднимаются с тёплым воздухом и падают на новые листья, как снег. Эту лавину без химии уже не остановишь. Начал лист гореть — ты уже промухал.

Чем их остановить?

Биопрепараты — конкретно профилактические средства, и работают только до схода лавины: оттягивают, выигрывают время. И это то, с чего надо начинать сезон: будут нужные микробы на листьях — болезнь отодвинется, лавина затормозится, а то и вообще остановится.

Лучшие ЭМ (эффективные микробы) на сегодня — ЭМ Баксиб («Сияние»): бактерии на сухом носителе, хранятся без потери качества. Препараты сенной палочки — фитоспорин-М, интеграл и бактофит, и препараты псевдомона́ды[97] — агат-25К, планриз и бинорам — дают примерно одинаковый эффект: все они не лечат, а сдерживают размножение грибков, пока те ещё не обрушились. Есть один разумный способ их применять: добавлять в еженедельные баковые смеси (настой органики + микроудобрения) и расселять по всем растениям регулярно. Сюда же относится и недельный настой коровяка с компостом — отличный бактериальный препарат, в котором тьма всяких полезных микробов.

Контактные фунгициды на основе меди — делан, бордоска, купорос, хлорокись меди (ХОМ) и иже с ними — бьют только контактирующую с ними прорастающую спору, да и то с горем пополам, посему брызгать надо постоянно и сплошь, от чего спаси нас Господи. Но они нужны, как прослойка для чередования с системниками.

Хорошая тенденция нашего времени: пестициды становятся веществами из природы. Природные токсины оказались самыми эффективными! Среди них есть и специфичные, не токсичные для других живых существ.

Таковы системные фунгициды третьего поколения, аналоги природных грибных токсинов — стробилури́ны: стро́би, ква́дрис, за́то. Весьма экологичны — сапрофитов не бьют; пока ещё эффективны против парши, мучнистой росы, милдью, её сестры — пероноспоры огурцов и некоторых других паразитов (смотрите инструкции). Мне приходится применять их на столовых сортах винограда, если болезнь явно неизбежна. Просто вариантов нет: кусты ещё юные, биопрепараты здесь не справляются. Строго соблюдаю правило системных фунгицидов: обязательно чередую их с другими препаратами. Иначе болезни адаптируются за три года! Другие — это ридомил (тоже системник) и медь: ХОМ или бордоска. А ЭМ-настои — постоянный фон.

Старые фунгициды — скор, вектра и топаз — уже потеряли силу, к тому же бьют всех подряд. Я их не использую. Ну, если уж вы хотите потягаться с монилиозом, сжигающим цветки абрикосов, лучше попробуйте хорус. Он как раз для весны: лучше работает в прохладе, по бутонам. Обрабатывать надо по розовому конусу (раскрылись первые единичные цветки), а потом сразу после опадения лепестков.

Есть и неплохие природные фунгициды. В НИИ Биозащиты давно запатентован биопрепарат биостат. По сути — масло кориандра. Действие его универсально: работает и против вредителей, и против грибных болезней. Эффективность на уровне химии при полной безвредности для человека и большинства хищных насекомых. Две обработки биостатом — и даже курчавость персиков жухнет.

Аналогично подавляет курчавость отвар травы тысячелистника с добавкой мочевины. Наложил ведро травы, залил кипятком, дал остыть, процедил, добавил коробок мочевины — сразу брызгай. В обоих случаях работать надо вовремя, то бишь, сорвав самые–пресамые первые курчавые листики.

Прочие деревья в обычный год не обрабатываю ничем, или только биопрепаратами.

СЛАБОЕ МЕСТО ГРИБКОВ: без капельной воды спора не прорастает. Думаю, это самый верный путь: нам нужно привыкать укрывать растения от дождя и росы. Возможности уже налицо: долговечные плёнки, поликарбонат. Лутрасил можно вообще не снимать с кустов или грядки, накинув прямо на растения (рис. 114). Я много раз видел, как выделяются здоровой зеленью виноградные лозы, попавшие под навес. В полной тени, и самые здоровые! Под прозрачной крышей овощного контейнера не бывает росы, хотя крыша приподнята на два метра над грядкой (о контейнерах — «Энциклопедия умного огородника»). Огурцы и томаты в контейнере стоят здоровыми намного дольше. Даже простой плёночный экран отсекает росу, а с ней фитофтору (фото 74). Ну очень, очень пора заняться крышами всерьёз!

Рис. 114

Наконец, панацея: ИММУННЫЕ СОРТА. Практически везде есть сорта самых разных культур, иммунные к основным болезням. С ними и навесов не надо. Почему их до сих пор у вас нет, братцы? Только из–за вашей инфантильной веры рыночным торговцам. Ищите — да обрящете. Торопитесь, пока опытные станции ещё живы! Я буду искать, как и вы. Где что найду — расскажу в книгах.

Древесная косметология и хирургия

Вычитал, что есть средство от всего и брызгать не надо. Но в магазинах не нашёл. Подскажите, где его можно приобрести?

Если кора повреждена, никакие яды не спасут. На практике сохранение и лечение коры важнее, чем прочие меры защиты. Буквально в каждом южном саду найдутся деревья с погрызами, ходами короеда, пятнами бактериального рака, полосами весеннего омертвения коры. Сибирь и север неизбежно теряют здоровую кору во время сильных морозов и весенних ожогов. Обычное явление и там, и тут — разрушение коры вокруг сухих пеньков. Много вреда чинит клей–ловушка: намазал на кору — та и задохнулась. А то и сам хозяин ствол солидолом намажет и тряпкой замотает: сосед посоветовал! Сами деревья тоже не без изъянов: например, у старых абрикосов и некоторых груш образуется слишком толстая короста, а черешни с вишнями после дождей могут рвать кору — она у них растягиваться не успевает. Но почти во всех случаях легко остановить гниль, залечить рану и даже стимулировать нарастание новой коры.

Не просто побелка

Выкраси и выброси!

Каждую весну мы молимся богу Порядка: белим деревья. Обычно — к майским праздникам, когда уже тепло и всё цветёт. Субботник 22 апреля — день побелки! Белим, а в смысл не вдумываемся. Между тем, приём этот изобретен исключительно для предотвращения весенних ожогов коры. Весна — время диких скачков температуры от плюс до минус двадцати, особенно в Сибири и Нечерноземье. Днем кора нагревается — камбий набухает водой и просыпается, а ночью заморозило — камбию каюк. Глянешь летом — у всех косточковых, как по команде, на южной стороне штамба мёртвая трещина, по краям зарастающая новым валиком.

Что это значит, дорогие товарищи маляры? Это значит, побелка нужна была в ноябре и в марте. В ноябре от грызунов, а в марте от весеннего ожога.

Но известь — вещь ненадёжная, смывается и сдувается. Если уж есть проблема ожога, обматывайте стволы стеклотканью, как В. К. Железов. Три в одном: и мыши не грызут, и от мороза прикрывает, и ожогу заслон.

А бывает, мёртвая кора не только с юга, и даже охватывает штамб почти целиком. Знаток садоводства, агроном и учёный Валерий Петрович Чернышов из Саратова отследил, как это происходит. В сильную, резкую оттепель почки идут в рост, но земля еще не оттаяла — корни воды не дают. Набухающие листики просто высасывают воду из коры — она обезвоживается и гибнет. Чаще всего такое бывает на юге Черноземья. Лучший выход — подобрать сорта, которые не просыпаются столь наивно.

А вот вам, братцы, по–настоящему эффективная «побелка». Садоводы Европы издревле применяют смесь глины, коровяка и золы. В нашей старой литературе часто упоминают тот же состав, но без золы. Разводят глину с коровяком, примерно пополам, до густоты кефира, и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Добавьте в болтушку по горсти извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо–салатной «одёжкой», к тому же противогрибковой.

Глина долго держится на дереве, защищает кору от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно дышит. Коровяк склеивает глину и долго не даёт ей сыпаться, заодно давая питание и биоактивные вещества. Глина сырая — кора питается и стимулируется, высохла — защитный слой. Летом она не нужна: молодой коре необходим свет. А вот весной — то, что надо.