Николай Курдюмов – Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики (страница 36)

Согласитесь: искусство впечатляет!

Что же из этого праздника нужно нам? Правильный ответ: ничего, кроме общего развития. Для нас все эти формы совершенно непрактичны. Столько сил и умения нет сейчас ни у одного суперпрофи. Но и совершенно вольные деревья годятся, видимо, только на северах и в Сибири. Нам, южанам, приходится снижать и раскрывать даже карлики.

Моя любимая форма — «вольно–гнутая заполненная чаша» (фото 8, 28, 30, 34). Три–пять лет гнутья основных веток, ежегодная вырезка заместителей и прирезка всех боковых побегов на ветвях, и чаша вполне стабильна.

Дерево низкое, форма почти естественная, плодить начинает рано, и понять её просто. Да и прямые углы я по жизни недолюбливаю…

Но формовка Гоше — высшая степень управления деревом. Работая на таком уровне, мастер не мог не сформулировать свою систему рабочих правил. Он свёл их в специальную главу «Естественные законы резки». Её можно смело назвать основами практической биологии дерева. И чем меньше Гоше знал биохимию и молекулярную биологию, тем действеннее он понимал дерево, и тем яснее это выразил. Если бы у нас обучали формировке, эта глава была бы необходимым и достаточным пособием для работы — напомню, в зонах уверенного садоводства без частых суровых зим.

Вот её конспект.

Естественные законы резки

Не можешь делать всё, что говоришь?

Говори только то, что делаешь.

«Двенадцать следующих правил неразрывно соединены меж собой. Как цепь, которая разрывается и делается негодной к употреблению, коль скоро лопнет одно из звеньев, так и правила эти позволяют победить все трудности лишь при применении их целиком, не отступая ни от одного из них».

   1. Нужно строжайше избегать всего того, что вызывает страдание и гибель листьев.

Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.

   2. Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного покоя.

Если дерево выкапывается еще с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают её из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их: «… если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром».

   3. Перваяокончательнаяобрезка у семечковых производится только после того, как дерево примется (то есть в мае–июне).Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.

С точки зрения баланса кроны и корней разницы не вижу. Буду выяснять, что Гоше имел в виду. Не подскажете?..

   4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья можно уравновесить в развитии, не прибегая к особым ухищрениям.

   5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения долговечности всех его частей, а следовательно, и формы.

Вот главное правило дерева: побеги растут вверх тем сильнее, чем они выше, чем вертикальнее и чем ближе к лидеру. Создавая форму, этому приходится препятствовать, применяя все нужные приёмы из двенадцати, указанных Гоше:

а) Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в росте, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.

б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их.

в) Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (май, июнь, июль), а со слаборослых — как можно позже (в период покоя).

г) То же самое касается прищипки зеленых побегов в течение лета. Сильные побеги прищипывают скорее и чаще. Чем дольше и сильнее растет побег, тем сильнее он притягивает сок — подключает корневые связи к себе и к ветке, чего мы как раз хотим избежать.

д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые — позже и лишь слегка закрепляя.

е) Делаются полулунные или крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.

ж) Слабые побеги и ветки бороздуют продольно — это их усиливает. Сильные — кольцуют, то есть бороздуют поперечно и широко.

з) Слабые побеги выборочно опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) — 1,5 г на литр воды.) Это — во времена Гоше. Сейчас к купоросу можно добавить стимуляторы и комплексное удобрение.

и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя часть их с более слабых.

к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.

л) На слишком сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперёк.

м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами.

По–моему, вы теперь и во сне будете уверены: надо что–то усилить или ослабить — способов для этого предостаточно!

   6. Приравной силеветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получаем ростовые побеги (они усиливают ветку), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они ослабляют ветку). Давление сока в обоих случаях одинаковое, но во втором случае оно распределяется на значительно большее количество почек.

   7. Очень важно для долговечного дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения её, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной.

Во–первых, они обеспечивают рост корневой системы, ведь все боковые ветки прищипываются и режутся все лето для получения плодушек. Во–вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки — боковые ветки растут слабее и легче превращаются в плодовые.

Если вы прищипываете плодовые веточки регулярно, у жирующих деревьев можно пару раз за лето прищипнуть и концевые побеги, чтобы ограничить их рост.

   8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых. Значит, если нужно удлинить ветку, её не режут, а оставляют верхушечную почку — она самая сильная. Или режут над сильной почкой. Если же прирост не нужен, то центральные почки глазков можно обломать, получив из придаточных почек поздние и слабые побеги. Их легче превратить в плодовые прутики.

   9. На двулетних и более старых ветвяхспящие почки (зачаточные глазки, что находятся под корой на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть, если оставить голой двух–трёхлетнюю древесину, то потом ни бороздами, ни надрезами — никак почек не пробудить: здесь сок уже не задерживается.

Помогает только кольцевание, и то не всегда. Поэтому пробуждать почки нужно вовремя: весной и летом на прошлогодней древесине.

   10. Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать. Чтобы пробудились нижние почки вертикального побега, весной нужно срезать минимум его половину. Если побег наклонен на 45°, спящими остаются лишь треть нижних почек и достаточно отрезать треть побега. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами, и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде карбовки.

Кстати, это невредно учитывать, делая умное укорачивание прироста.

   11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками. Гоше формулирует это весьма наивно с точки зрения науки, но зато абсолютно верно по сути: «Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков, чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях, — переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки».

Для замедления сокообращения, то бишь, для ослабления роста, Гоше использует следующий десяток приемов:

а) Обрезать очень длинно, а то и вообще не трогать ростовые побеги. Добавлю: при умеренном росте. На южных чернозёмах таковыми страдают только карлики. Их действительно можно не резать — заплодушиваются сами. Но и они склонны лезть вверх, и лучше наклонять высокие ветки.

б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Искомое их ослабление достигается, если делать это раза три за май- июль.

в) Разветвления плодовых веточек, переросшие 10-12 см, ежегодно обрезать, и чем они ветвистее, тем короче резать. Грубо, их укорачивают до 3-4 глазков. Заметим: Гоше вообще не даёт плодовым веточкам разрастаться. Я более лоялен: мои яблони плодоносят в основном на прутиках, укорчиваемых раз в два–три года.

г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной, когда побеги уже вышли на 15-30 см. Для южан я бы добавил: не «поздно весной», а вплоть до середины июля. Но даже срезав три четверти листового аппарата, я никогда не мог ослабить сильные деревья — только затормозить их на пару месяцев.