Николай Курдюмов – Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики (страница 22)

Селекция ведёт отбор на скороплодность: всё больше сортов яблонь цветёт на прошлогоднем приросте.

СЛИВЫ и АБРИКОСЫ. Первое лето — прирост. Второе лето — годичная древесина цветет и одновременно прорастает плодовыми прутиками (шпорцы). На третий год цветут и годичные побеги, и шпорцы: дерево все в цветках, от оснований веток до кончиков. Многие сорта слив не цветут на годичных побегах, образуя ниже разные плодовые веточки — кольчатки и шпорцы. Они могут работать 5-6 лет, но из–за грибных болезней обычно гибнут раньше.

ВИШНИ бывают кустовые и древовидные. Кустовые — более низкие, склонные к плакучести, обрастающие массой длинных побегов. Цветут почти исключительно на концах этих годичных побегов. Почти весь урожай — в наружной части кроны. Отсюда миф о том, что «вишню не режут». На более старой древесине могут образовывать плодовые букетные веточки, как на фото 16, но немного. Древовидные вишни (на Кубани — «шпанки») — деревья с мощным вертикальным ростом по типу черешни, обычно вишне–черешневые гибриды. Цветет часть почек годичных побегов (чем они сильнее, тем меньше цветков) и букетные веточки, как у черешни, на более старой древесине (фото 16). Почти как у сливы. Часто, без специальных воспитательных мер, букетные веточки долго не образуются. К тому же «шпанки» часто самобесплодны[60] — отсюда и плохие урожаи.

ЧЕРЕШНЯ милостиво дозволяет нам не напрягать мозги: цветет, начиная с годичной древесины, по всей длине ветвей (та же фотография). Букетные веточки работают по 4-5 лет, а иногда и дольше. Буйный рост и выраженное нежелание ветвиться вынуждает нас снижать кроны, чтобы ягоды были в нашей досягаемости.

ПЕРСИК стоит особняком: у него цветут в основном годичные побеги — прирост прошлого года. Мелкие прутики вываливают и живут не больше года, да и урожая на них немного. Прирост зачах — урожай тоже. Посему режут персики жестоко — на обновление, или на замену, почти как виноград (фото 61). Пухлые серые почки на молодых побегах отлично видны весной. В них и цветки, и новые побеги.

АЙВА цветёт как на концевых, так и на более коротких боковых годичных побегах. При этом ведёт себя любопытно: из почки появляется «ростовой побег», дорастает до 10-15 см и вдруг разверзается цветком.

ВИНОГРАД цветёт на летнем приросте — по 2-3 кисти на побеге; А выбрасывает летние побеги только из прошлогодних плетей. Этим похож на персик. И в обрезке много общего: так же обрезается на замену.

МАЛИНА старых сортов и ЕЖЕВИКА плодят на годичных побегах, после чего они отсыхают. Малины ускоренного плодоношения («ремонтантные») плодят с августа на летних побегах. Снял урожай — и вырезал под корень.

СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК плодят на годичных побегах и частях веток. А также и на более старой древесине — на коротеньких плодушках и обрастающих веточках. Но древесина старше трёх лет у смородины редкость: стеклянница выедает.

Остальные культуры изучите, пожалуйста, сами.

Всё это вы читали в саду? Точно?.. Ну, тогда будем считать, что и по общей, и по частной плодушкологии у вас зачёт.

Поставим дереву диагноз

Вы мне тут бросьте плохой диагноз хорошим лечением оправдывать!

Внимание, важный момент. Как–то так вышло, что книги по обрезке писаны в основном в Средней полосе. То бишь, имеют в виду дерево с хорошим, нормальным ростом. Но таких деревьев у нас всего половина! А ещё половина — либо бройлерные слоны–акселераты, либо рахитичные доходяги и калеки.

Реальные деревья бывают: по вертикали — молодые, взрослые и старые, и по горизонтали — жирующие, средней силы и ослабленные. Породы и сорта пока не в счёт; повреждённость коры, болезненность — они как раз и проявляются в ослабленности. Учтём главное: возраст и силу дерева. Помните скрещивание гороха Менделя из школьной биологии? Нарисуйте что–то похожее. Девять диагнозов. Основа, позволяющая сказать, надо ли вообще резать, а если да, то как. И работа со всеми разная, хотя принцип один: создать нужное равновесие роста и плодоношения.

Напомню: жирующие деревья — видимо, чисто южная реальность. Юг в этом смысле вынуждает к особому творческому простору. Нам приходится использовать всю гамму приёмов, изуверских для северян — приёмов ослабления роста.

Глянем на нашу таблицу и усечём главное.

ЮНОЕ СИЛЬНОЕ (прирост под метр и больше) — с 3-4‑го года можно резать или гнуть ветки до 30° к горизонту. Цель — перевод роста в плодоношение.

ЮНОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ (прирост около полуметра) — всё надо делать щадяще. Если гнуть, то не ниже 45° и с питательным мульчированием приствольного круга. Цель: начать формировать, не ослабив рост.

ЮНОЕ СЛАБОЕ (прироста почти нет, вместо него обрастает плодушками) — убрать все плодушки и всё больное, ополовинить самые слабые нижние ветки, и никакой формировки! Мульча двойная! Цель — добиться роста!

ВЗРОСЛОЕ ЖИРУЮЩЕЕ — самое жёсткое заплодушивание: вырезка лидеров целиком, удаление волчков, летняя обрезка прироста — дважды, кольцевание и петлевание[61], подрубка корней, не кормить, не поливать. Цель: сильно ослабить рост.

ВЗРОСЛОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ — оптимум плодоношения. Только формировка раскрытой кроны с удалением верхних лидеров и вырезка самых ненужных волчков. Стрясать и удалять лишнюю завязь. Не давать сохнуть в засуху. Мульчировать или залуживать почву. Ежегодно омолаживать нижние ветки разгрузкой. Цель — сохранить средний рост.

ВЗРОСЛОЕ СЛАБОЕ — корни не работают! Разгрузка: вырезка у заплодушенных и старых веток, сильное омолаживание или удаление нижних веток, лидеры пока не трогать, двойная широкая мульча под крону, полив, внекорневые подкормки, обмазка коры глиной с коровяком. Беречь листья от вредителей! Цель понятна: добиться хорошего прироста.

СТАРОЕ СИЛЬНОЕ — удаление всего старого и больного, омоложка нижних веток, удаление лидеров и волчков, в том числе и летом; кормить и поить не надо. Летом чистить от лишних побегов и укорачивать прирост. Цель — оставить и удержать самые плодоносные части кроны.

СТАРОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ — больше разгрузить заплодушенные нижние ветки, меньше — верхние. Летом секатором не трогать. Поливы в засуху, желательна мульча. Цель — оставить самые плодоносные части, не ослабив дерево.

СТАРОЕ СЛАБОЕ (прироста нет даже наверху — всё лохматое от плодушек) — корни уже не справляются с массой цветков, и кора, видимо, повреждена. Жёсткое омолаживание: с южной части кроны — выпиливание на замену всех скелетных ветвей ниже их первых разветвлений, с северной стороны — укоротить и омолодить ветки, самые слабые убрать совсем; максимум мульчи, обмазки, подкормок и поливов. Цель — добиться роста новых веток. Через два года — вырезка оставшейся половины старой кроны.

Видите, общая система проста. Проясним детали.

Сила дерева не определяется ни величиной, ни возрастом. Она определяется на взгляд: мощностью прироста. Бывают старые деревья, сильные, как молодежь. И наоборот. Вот саженец, так и не сумевший вылезти: на прирост сил нет, по всему штамбику — кургузые плодушки. В свои два–три года это — старушка, уже поставившая на себе крест и думающая только о завещании.

Итак, есть две крайности: дерево или занято преимущественно ростом, почти не плодонося, или не может расти — тогда обрастает плодушками и сплошь цветёт. В первом случае оно жирует и наращивает кучу дров. Во втором — собралось помирать и лихорадочно рожает массу семян (назвать это плодами язык не поворачивается). И то, и другое нас не устраивает.

Очевидно, нужна золотая середина. Вот она: наилучшее плодоношение происходит при среднем росте. Прирост верхних боковых веток при этом тоже средний, нижних — слабый, но он есть. Если в обильные годы, скрепя сердце и угомонив жадность, стрясать и удалять половину завязей, плоды будут крупными, а плодоношение — почти ежегодным. Это правило не применимо, пожалуй, только к персику, кромсаемому на замену.

Осталось уточнить: на одном дереве бывают ветки совершенно разной силы. В основном — на старых деревьях. Они представляют собой, по сути, семью «деревьев» разного возраста. Тут могут быть согбенные, давно не прирастающие суки (например, с повреждённой корой), и прущие кверху молодые стволы — бывшие волчки–перехватчики. Тут каждый сук оцениваем индивидуально, и работаем с каждым суком по–разному — как с отдельным деревом своего состояния. Всего–то и делов.

Итого. Задача садовника — сделать так, чтобы прирост был средним, а плодоношение стабильным как можно дольше. При этом к жирующим деревьям мы применяем приемы, тормозящие рост. К ослабленным, наоборот, усиливающие приемы. Как эти приёмы работают? Тут надо вникнуть во взаимоотношения побегов и корней.

Вершки и корешки

Зри в корень. Но не уподобляйся свинье под дубом!

Прирост выталкивается на свет божий тремя силами: корневым давлением, собственной настырностью и запасом питания в старой древесине. Но, прежде всего, прирост показывает нам состояние корневой системы: чем корни сильнее, тем прирост мощнее. Все зависит от корней! При сильных корнях, что бы ни случилось с кроной, риска для жизни нет. Хоть все дерево свали — из пенька весной прут мощнейшие побеги, и за первое же лето отрастает чуть не полдерева. Помните, вы не знали, как избавиться от таких пней тополя, алычи или ореха? И наоборот, нет поросли — однозначно корни погибли. Южное дерево гибнет чаще из–за корней. Например, кубанское наводнение 1997‑го и засуха 1998‑го «придавили» корневую систему так, что многие косточковые тогда погибли. Весной они зацвели, потом даже дали какие–то побеги и завязали ягоды, но вскоре почернели: внутренние запасы кончились. В общем, если прироста нет, сразу зрите в корень!