Мария Атчикова – Что вы втираете. Как научиться выбирать косметику, которая работает (страница 15)
Большое зонтичное семейство витамина А, почетное место на аллее бьюти-славы, постоянное место в золотом списке самых эффективных компонентов на все времена. Витамин А необходим для нормальной работы организма, и вообще-то мы получаем его с пищей (из бета-каротина, который есть практически во всех желтых и оранжевых овощах и фруктах). В косметологии ретинолом принято называть его активные формы. Их было бы правильнее называть ретиноидами (окончание – ол у компонентов говорит о том, что это спирты), но так уж повелось, что само слово «ретинол» стало объединяющим для большого класса веществ. Используют его по большей части для решения двух проблем – акне и морщин, – потому что в зависимости от формы ретиноиды могут действовать и на то и на другое, в том числе одновременно.
С акне они борются опосредованно, меняя химический состав себума, тем самым тормозя развитие бактерий, вызывающих бурный рост прыщей. С морщинами – в глубоких слоях кожи, стимулируя процессы выработки и замены коллагена. Ретиноиды очень активны (можно сказать, агрессивны) и не нуждаются в отдельном подстегивании для проникновения сквозь роговой слой.
Серьезные системные ретиноиды для приема внутрь всегда прописывает врач, они часто идут в комплекте с оральными контрацептивами и настойчивыми предупреждениями о том, что беременеть во время их приема нельзя. С серьезными топическими же есть вопросы: ретиноевая мазь с изотретиноином продается без рецепта, как и препараты с адапаленом в концентрации 0,01 %, и не только у нас, но и в США. Там с 1996 года он был рецептурным препаратом; любопытно, что в 2014-м – когда начинались слушания о его выпуске в свободную продажу – он был разрешен к рецептурному применению в 82 странах[27], но только в России уже тогда продавался свободно.
Менее страшными в этом свете выглядят ретиноиды, которые используются в обычной косметике. Действующим «центром» любого ретиноида является третиноин, ретиноевая кислота – это, по сути, его конечная форма, в которую превращается любой ретиноид. Активатором для трансформации ретинола являются энзимы кожи – то есть действовать он начинает уже там, где эти нужные энзимы есть. Здесь работает простая математика: у нас есть действующее вещество, которое должно пройти определенный путь проникновения в глубокие слои кожи и попасть в клетку в виде третиноина. Порядок преобразований каждого подвида ретиноидов выглядит так:
ретинола ацетат – ретинола пальмитат – ретинол – ретинальдегид – ретиноевая кислота
То есть ретинолацетату для преобразования в третиноин нужно пройти более длинный путь, чем ретинолу, и чем длиннее этот путь, тем меньше вероятность достижения финального результата. Важные переменные – скорость реакции и ее длительность; именно поэтому подбор действующего вещества может быть довольно сложным. Для лечения акне чистый третиноин используют чаще: в этом вопросе важно его воздействие на роговой слой, а для антивозрастного эффекта нужно „протолкнуть“ действующее вещество глубже. Если роговой слой кожи абсолютно здоров и крепок, третиноин не успеет пробраться на нужную глубину и начнет работать на поверхности (спойлер: ничего хорошего от этого не будет), и здесь встанет вопрос: выбрать другую, более медленную форму препарата и потянуть время или подготовить кожу кислотами, сознательно приоткрыть защитный барьер рогового слоя?
Надо сказать, современные формулы с ретиноидами учитывают их агрессивный характер: в них сразу же добавляют большое количество успокаивающих и восстанавливающих компонентов, а сам ретинол используют в инкапсулированых формах, чтобы он не разрушал защитный слой на этапе нанесения. Но и минусов у ретиноидов тоже достаточно. Они не «лечат» акне, как обещают рекламные описания, – они действуют на акне только во время использования, не влияя на причины возникновения прыщей. Результаты действия (как антивозрастного, так и против акне и пигментации) будут заметны только через несколько месяцев постоянного применения.
Ретинол нужно очень аккуратно подбирать и не менее аккуратно использовать, будучи готовой к покраснениям, раздражению, сухости кожи. В любом случае, выбор именно этого компонента для постоянного использования должен быть сознательным и взвешенным. Использовать такую тяжелую артиллерию для того, чтобы справиться с черными точками, например, не вполне адекватно: регулярный базовый уход и правильно подобранная система очищения дадут примерно те же результаты с меньшими потерями.
Очень большое семейство, которое объединяет только физическое строение молекулы – это всегда короткие цепочки аминокислот. На самом деле пептиды используют в косметологии несколько десятков лет, просто раньше это были натуральные пептиды и полипептиды (протеины сои, риса и так далее), необходимые для питания клеток. Современные синтезированные пептиды высокотехнологичны, и у каждого из них своя небольшая задача: от стимулирования производства коллагена и эластина до отбеливания кожи или блокирования мимических сокращений мышц – примерно по принципу ботулотоксина. Учитывая точечность воздействия, пептиды обычно комбинируют для выполнения более широких задач: возрастной коже, например, как правило, нужно и стимулирующее действие, и осветляющее. Молодой – нормализация выработки себума и противовоспалительное действие.
Для перечисления всего функционала пептидов нужно писать отдельную книгу, но в целом с пептидами я поступаю очень просто: ищу информацию по конкретным видам в составе крема, который мне понравился, и прикидываю, подойдет ли мне это действие. Пока что отлично себя показывают восстанавливающие: пептиды меди (Copper Tripeptide-1, Alanine/Histidine/Lysine Polypeptide Copper HC1, AHK copper) и лизата дрожжей (Hexapeptide-11) – они действуют мягче, чем обычные экстракты для чувствительной кожи. И динамичный дуэт антивозрастных пептидов (матриксил, который в составе обозначают как Palmitoyl Pentapeptide-4, или дермаксил (Palmitoyl Oligopeptide)) и нейромышечных: аргирелин (Acetyl Hexapeptide-3), Syn-ake (Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate).
Хотя с ними в моем случае все теоретические выкладки разбились об индивидуальность. Я очень много читала про ботоксоподобные пептиды – что они действуют гораздо мягче инъекций и вообще эффекта нужно ждать несколько месяцев. А потом случайно попробовала сыворотку с аргирелином и леуфасилом в рабочей концентрации 10 % – два родственных пептида, отвечающих за сокращение мимических мышц. Эффект проявился примерно через 10–12 дней и был не очень: чуть-чуть застыли брови – и даже этого было достаточно, чтобы взгляд стал как будто тяжелым, как при плохо сделанном ботоксе. Подумав, что все совпадения случайны, я сделала перерыв и вернулась к этой сыворотке через полгода – история повторилась. Косметолог был удивлен, но посчитал, что это индивидуальная высокая чувствительность к компонентам плюс определенные странности в строении нервных волокон; но и хорошие новости тоже были: эффект схватывался быстро и исчезал тоже практически мгновенно. До сих пор использую эту сыворотку, но очень осторожно и точечно – в центральной зоне лба, борясь с «морщиной гордецов» (ей ведь даже смешное название не придумали, как носовым bunny lines[28] или хотя бы гусиным лапкам вокруг глаз).
Когда-то кислотные пилинги были уделом салонов красоты и сами кислоты считались слишком агрессивными. В девяностых понеслось: на прилавках появились первые домашние средства с AHA-кислотами в революционной концентрации 2 %. Спустя двадцать лет эта цифра выглядит довольно забавной, потому что сейчас кислоты есть абсолютно во всех марках и за эти годы безопасные концентрации выросли многократно. Но обо всем по порядку.
AHA
Альфагидроксикислоты растворяют липидные связки между чешуйками рогового слоя кожи и работают как пилинг. Они бывают натуральными, полученными из растений, и синтезированными. Самая популярная – гликолевая кислота, у нее самая низкая молекулярная масса, поэтому она действует эффективнее коллег по семейству в тот же промежуток времени. Молочная и яблочная кислоты – одни из самых мягких AHA-кислот; тартаровая кроме отшелушивания обладает осветляющим эффектом, миндальная еще и влияет на упругость кожи. Есть еще лимонная кислота, но ее никто не любит, потому что она слишком агрессивная, ее молекулы слишком большие, и чаще всего ее используют для буфера, закисляющего финальную формулу, чтобы эффективные товарищи работали еще лучше. Чем ниже pH, тем агрессивнее будет работать любая кислота. Об этом нужно помнить любительницам собрать собственный конструктор из моноформул: 20 %-ная «гликолька» при замешивании в щелочном растворе растеряет половину мощи.