Кристина Александрова – История украшений. От кольца в носу до царской тиары (страница 9)
✓ «гравировка» — нанесение надписи, узора, монограммы или орнамента на украшение. Могли изображаться сцены из жизни, языческие обряды, мифические или реальные животные и птицы.
Основа ювелирного изделия выполнялась с помощью литья: для более дорогих и штучных экземпляров использовался воск, а для изделий массового потребления — каменные формочки. Так делалась филигрань. В XII веке, когда возросло производство вещей массового потребления, одними из наиболее распространённых работ стали гравирование и чернение по серебру, при этом темным делался только фон, а сама картинка оставалась светлой.
Украшения часто декорировались или эмалью, или негранёнными камнями, которые чаще всего обрабатывали в форме кабошонов. До XVIII века нередко использовался местный речной жемчуг и самоцветы из Византии, Средней Азии и Китая. Из Индии, Бирмы, с острова Шри-Ланка привозили на Русь рубины, гранаты, турмалины и сапфиры, из Персии — бирюзу, из Египта — изумруды.
В Древней Руси в моде были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты, бусы. Бусы могли делать из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: волшебными зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах — монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.
Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу.
У каждого восточнославянского племени был свой особый тип височных колец, не похожий на такие же украшения соседей.
Женщины племени северян, например, носили кольца, похожие на завиток или сплющенную спираль. У радимичей были височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей вместо лучей было по семь плоских лопастей. И такие отличия были у каждого племени, что помогает при раскопках определить принадлежность захоронения и уточнить место расселения племён.
В XI–XIII веках горожанки больше всего любили колты — парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скандинавии и была широко распространена в Древней Руси.
В Русском музее Санкт-Петербурга хранятся серебряные колты в виде полукруглого щитка с шестью серебряными конусами. На каждый конус напаяно по 5000 крошечных колечек, а на каждом колечке напаяна зернь серебра! То есть на одном колте находится 30 000 зёрнышек серебра. И сделано это было в XI или XII веке.
В 1887 году на территории Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве был найден клад ювелирных украшений XI–XII веков, в том числе там была пара золотых колтов. Они были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Михайловские колты выполнены в технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дороги, поэтому большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями дорогого княжеского убора.
Очень популярны были кольца и перстни. Сначала они были достаточно простые и делались из железа и меди, с VIII–IX веков появились золотые и серебряные, иногда с драгоценными камнями и эмалью. Из камней предпочтение отдавали изумрудам, рубинам, сердолику, часто встречались альмандин, коралл, а также жемчуг и перламутр.
Серьги на Руси были самые разные: одинцы, двойчатки и тройчатки (в зависимости от числа стержней с нанизанными на них камешками-бусинами), голубцы, напоминающие по силуэту птицу или двух птиц, повёрнутых друг к другу спинками; орлики с подвесками в виде птиц; шляпочные серьги, прикреплявшиеся к головному убору; бубенчики с камнями крупного размера в центре.
Любили и браслеты, а также мониста, ожерелья из жемчуга и разнообразные цепи, которые делали или только из металла, или в сочетании металла с камнями и эмалью. Особую разновидность цепей составляли рясы, или рясны — низанные из жемчуга длинные нити или ленты.
Лунница — один из самых распространённых амулетов-оберегов, существовавших на протяжении многих эпох и составлявших часть женского убора. При всем разнообразии форм и техники исполнения неизменным остаётся их общее сходство с Луной, олицетворяющее лунный культ, плодородие и женское начало.
Первые трёхрогие лунницы находят уже в памятниках бронзового века. В античный период появляются золотые серповидные лунницы, украшенные сканью. В позднеримское время форма полумесяца широко распространена у народов Европы и Передней Азии.
Со второй половины IX века лунницы появляются в культуре восточных славян и существуют вплоть до XIII века. В XII–XIII веках это самое популярное украшение у деревенских жительниц. Носили лунницы в основном в качестве подвесок к богато украшенным ожерельям вместе с височными украшениями.
К XII веку относятся шейные украшения, в состав которых могли входить более десяти различных древнерусских оберегов подвесок-лунниц. По технике изготовления они могли быть штампованно-филигранные или литые.
Монголо-татарское нашествие отбросило ювелирное искусство Древней Руси на столетия назад. Мастера погибли или были угнаны ордынцами. Лишь в середине — второй половине XIV века началось его медленное возрождение.
В XVI веке в Костроме было немного серебряных дел мастеров, но их изделия были известны далеко за пределами города. Во второй половине XIX века центром производства ювелирных изделий становится село Красное, где в то время работали около 2000 кустарных мастеров. Они делали небольшие штампованные образки, нательные кресты, дешёвые броши, медальоны, серьги, браслеты, цепи, мелкие серебряные солонки, стаканчики, подстаканники и прочее. Эти изделия были известны по всей России.
Нижний Новгород в XVI–XVII веках был известен своими чеканщиками. Большинство из них работали в мастерских при монастырях. В основном они производили церковную утварь, среди которой особо выделялись тяжеловесные чаши (потиры). Были среди нижегородских серебряников и искусные резчики.
Великий Новгород на протяжении многих веков занимал видное место в ювелирном искусстве древней Руси. У мастеров-ювелиров там даже была узкая специализация. В XVI–XVII веках новгородские умельцы владели всеми приёмами ручной обработки драгоценных металлов и мастерски украшали свои изделия ручным тиснением (басмой), чеканными и резными узорами и изображениями, литыми деталями, сканью, эмалью и чернью. Новгород стал родиной новой формы драгоценной посуды — золотого и серебряного ковша. Большой популярностью пользовались новгородские корчики (небольшие с ручкой и на подставке ковшики в виде лодочки) и чарки с пространными надписями на венцах.
Новгородские мастера считались первоклассными чеканщиками. Широкое развитие получила в Новгороде скань и эмаль. В XVII веке в сканный орнамент, расцвеченный эмалью, добавляли мелкую зернь, придававшую изделию неповторимый блеск и мерцание.
Искусство псковских мастеров было во многом схоже с новгородским. Наибольшую известность получили мастера, работавшие в псковском Печерском монастыре. И посадские (т. е. городские), и монастырские мастера наибольших высот достигли в резьбе по серебру.
Не менее был известен в XVII веке и Ярославль. Мастера там были первоклассными чеканщиками и тонкими резчиками по серебру. Они создавали не только предметы церковной утвари, но и разнообразные бытовые предметы, например чайники, кофейники, сахарницы, блюда, соусницы, подносы и прочее.
Расцвет ювелирного искусства в Великом Устюге приходится на XVIII век. Тогда широкое распространение получили эмалевые изделия, стилизованные орнаментом и серебряными накладными украшениями, эмалевая посуда, а также великолепные образцы сканного искусства: коробочки, табакерки, ларцы, небольшие кубки с ажурным орнаментом на гладком золочёном фоне. Изготовлялись и украшения, среди которых выделялись женские нашейные золотые и серебряные цепочки.
В XVI–XVII веках, когда Русское государство, преодолев последствия татаро-монгольского ига, начало расширять границы, появился новый, более обширный круг заказчиков на ювелирные изделия. Это была царская семья, придворные, бояре, служилые дворяне, растущее городское население, церковные иерархи. Украшения становятся богато декорированными, роскошными. Яркие драгоценные камни гармонируют с золотом и серебром, самоцветы обрамляются чеканными, чернёнными или цветными эмалевыми элементами.
Тогда появляется стиль, названный «русское узорочье». Он сочетал мотивы искусства Византии, Востока и Запада. Украшения отличались пышностью орнаментального декора и необычайным богатством красок. В них использовалось множество насыщенных по тону цветных камней самого высокого достоинства: сапфиров, рубинов, изумрудов, аметистов, бирюзы, жемчуга. На всех изделиях много растительного сканного орнамента, активно применяются многоцветная эмаль, чернь глубокого тона, рельефные чеканные узоры. Мотивы напоминают цветки граната, тюльпанов и других незнакомых на севере растений.