Кристина Александрова – История украшений. От кольца в носу до царской тиары (страница 30)
Дрок Плантагенетов — вначале эмблема Жоффруа Анжуйского, известного также как Жоффруа Прекрасный, отца короля Англии Генриха II.
В эпоху Возрождения золотые цепочки, как правило, заменяли короткие цепи, а портретная миниатюра дарителя, как правило, заменяла более ранние значки с символическими изображениями. Когда граф Ратленд вернулся из посольства в Данию, шестнадцати членам его партии были вручены золотые цепочки с изображением Якова I Английского.
С течением времени ливрейная цепь утратила геральдическое значение и стала эмблемой официальной власти. Канцлеры, судьи, главы гильдий носили такие ожерелья как знаки отличия. Самой известной из них является цепь мэра, которую до сего времени носят главы городов в Великобритании, Ирландии, Франции и Канаде. Её носят поверх обычной одежды при исполнении служебных обязанностей. Обычай также распространился за пределы Содружества наций, в Германию (первоначально только в Пруссию) в 1808 году, в Нидерланды по королевскому указу в 1852 году и в Норвегию после того, как мэр Осло получил его в подарок в 1950 году, и большинство норвежских мэров теперь носят цепи мэра.
Дизайн современных цепочек мэра имитирует золотое ожерелье, которое носил лорд-мэр Лондона и к которому в 1607 году была добавлена большая подвеска с драгоценными камнями. Сейчас на подвесках изображают герб города.
Подобные цепи различного устройства носили рыцари некоторых европейских рыцарских орденов. Этот обычай был заложен Филиппом III, герцогом Бургундским, который подарил своим рыцарям Золотого руна значки с изображением золотого руна, подвешенные к короткой цепи. Следуя этой новой моде, король Франции Людовик XI, учреждая свой орден Святого Михаила в 1469 году, подарил рыцарям коллары (ошейники) из раковин морских гребешков, соединённых цепочкой. Цепь была увеличена Карлом VIII, и узор претерпел различные изменения, прежде чем орден перестал действовать в 1830 году.
В конце XVIII века большинство европейских орденов имели только один ранг — рыцарский, и, хотя у них обычно были воротники, крест или значок теперь носили на ленте вокруг шеи или через правое плечо. Когда ордена стали более демократичными, было введено несколько рангов, и только высшие чины, Великие командоры или Большие кресты, носили такие цепи. Несколько бельгийских, большинство австрийских и прусских орденов и несколько португальских орденов имели такие знаки отличия. В Португалии все члены рыцарских орденов носили подобные знаки.
В Англии до правления Генриха VIII орден Подвязки, самый древний из великих рыцарских орденов, не имел цепи. Только этот король ввёл такой знак отличия, ориентируясь на обычаи Европы.
Иногда воротник является знаком отличия Великого магистра ордена; поэтому президент Франции носит коллар ордена Почётного Легиона.
Поясные бусы
Это украшение, которое носят вокруг талии или бёдер. В Африки их традиционно носят женщины как символ красоты, сексуальности, женственности, плодородия, благополучия и зрелости.
Обычно их делают из стекла, металла, кристаллов, драгоценных камней, амулетов, деревянных или пластиковых бусин, чаще всего нанизывают на хлопчатобумажную нить, бечёвку, проволоку, прозрачный или эластичный шнур. Используемые цвета и материалы могут иметь символическое, культурное или личное значение для владельца.
Считается, что поясные бусы впервые появились в Египте, где их носили на талии или на бёдрах. Пояса делались из проволоки, ниток и раковин, могли иметь несколько цветов. Сегодня представители многих африканских культур носят поясные бусы, и в каждой культуре есть своя причина для их ношения.
В культуре Ганы женщины начинают носить поясные бусы как символ взросления и начала женственности. Вообще бусы носят на шее, лодыжках и талии, на талии они символизируют удачу. Поясные бусы обычно изготавливают из семян, ракушек, кусочков стекла, зубов, слоновой кости и камней и часто расписывают вручную. Чем больше бусины, тем более зрелая женщина сексуально. Сегодня они больше применяются как дань моде.
Поясные бусы народа йоруба традиционно являются украшением и делаются из стекла, орехов, различных пород дерева и металлов. Их носят как символ уверенности и женственности, плодородия и благополучия.
Браслеты
Это металлическая лента, обычно из драгоценного металла, которую носят в качестве украшения.
Браслеты, изготовленные из морских раковин, меди, бронзы, золота, агата, халцедона и т. д., были впервые обнаружены при раскопках по всей Индии. Статуэтка танцующей девушки с браслетами на левой руке была обнаружена при раскопках в Мохенджо-Даро (2600 год до н. э.).
В 2008 году российские археологи из Института археологии и этнологии Новосибирска, работая на раскопках Денисовой пещеры в Горном Алтае в Сибири, обнаружили остатки скелета денисовской женщины и различные предметы, в том числе браслет. Радиоуглеродное датирование показало его возраст примерно в 40 000 лет.
Браслеты служили человеку оберегом от злых духов. Браслеты делали из клыков животных, костей или других подручных материалов. Позже, когда научились работать с металлами, появились браслеты из меди и бронзы, потом из серебра и золота.
В древности для мужчин браслет-обруч имел и практическое значение. Широкие браслеты защищали в бою или на охоте запястье от ударов холодным оружием и зубов хищных зверей.
В Древнем Египте, Греции, Риме из-за жаркого климата, женщины носили преимущественно одежду без рукавов с очень большим количеством браслетов на руках. Древние египтяне на украшениях делали гравировки в виде жуков-скарабеев. У римлян на браслетах были изображены змеи, львы, гербы, ветвистые орнаменты, у греков — листья, боги.
В Средние века такие браслеты-обручи у византийских императоров, королей и князей окончательно потеряли практическую роль. Их делали из золота и драгоценных камней и носили как часть церемониального платья, демонстрирующего высокий статус.
Для женщин браслеты были талисманом и, как и у мужчин, способом демонстрации статуса и состоятельности. В Древней Индии браслеты играли роль обручального кольца, сообщая о брачном статусе женщины.
В Европе в Средние века браслеты стали появляться у придворных дам. Но так как в то время была в моде одежда с длинными рукавами, то браслеты одевались поверх одежды на руки или пришивались по нижнему краю рукавов.
В эпоху Возрождения, когда руки в одежде стали более свободными, браслеты стали носить именно на запястье. Некоторые дамы одевали несколько браслетов из разных камней, первые буквы которых складывали определённое слово.
Знать носила браслеты с драгоценными или полудрагоценными камнями, дворяне победнее удовольствовались золотыми браслетами без украшений. Простонародью хватало медных.
В тех культурах, где была принята одежда с длинными рукавами, роль браслета выполняли украшения на ткани рубахи. У состоятельных женщин рукава праздничных нарядов вышивали золотым шитьём, жемчугом, нашивали на них куски более дорогой ткани (например, парчи). Небогатые девушки расшивали рукава рубах цветными нитками.
В Европе браслеты вернулись в аристократическую моду в XVII веке, одновременно с модой на платья с рукавами, укороченными на три четверти или совсем короткими. В России женщины стали оголять руки при Петре I, внедрявшим западноевропейские моды.
Стиль ампир, распространившийся в Европе и при русском дворе в самом конце XVIII века, ввёл моду не только на короткие рукава у платьев с высокой талией «в греческом стиле», но и на «греческие» браслеты в виде змеек, оплетающих запястье.
В XIX веке стали на браслетах гравировать портреты. Так любимый мужчина или женщина хотели оставить для себя частицу памяти в образе жены, мужа или портретов детей. Такие браслеты изготавливались в виде медальонов и назывались «сантименты».
Вечерняя мода XIX — начала XX века подразумевала манжеты-каффы или широкие гибкие браслеты с замочком. Они были частью полного вечернего набора украшений, куда входили кольцо, колье, серьги и украшение для волос (тиара или диадема) единого дизайна. Для такого набора — парюры использовались только золото (иногда были платиновые детали), драгоценные камни и жемчуг.
В конце XIX века женщины даже раньше, чем мужчины, начали носить на браслете часы. Вечерние часы представляют собой как раз широкий браслет (кафф), в котором циферблат чаще всего скрыт.
После Первой мировой войны мода сильно изменилась. Женщины, даже состоятельные, смогли носить не только короткие юбки и брюки, но и недорогую бижутерию, вкус к которой им прививала, в частности, Шанель, которая часто носила крупные браслеты-каффы с восьмиконечными крестами.
Экономические кризисы привели к росту цен на золото, так что даже модные дома предлагали браслеты из бакелита, слоновой кости и чёрного дерева, весьма умеренно инкрустированные золотом, эмалью, перламутром и полудрагоценными камнями.
Как только материальное положение улучшилось, ювелиры возобновили работу с драгоценными металлами, бриллиантами и редкими цветными камнями.