Г. Ефремов – Теплица: подход с разных сторон. Собрат женьшеня - элеутерококк...("Сделай сам" №2∙2003) (страница 48)
Перед посевом семена нужно продезинфицировать в темно-малиновом растворе марганцевокислого калия в течение 30–60 мин, затем промыть чистой водой и чуть просушить, чтобы они не прилипали друг к другу. Для равномерности посева мелкие семена овощей смешивают с песком и высевают на грядки.
Довольно часто бывает так: семена помидоров или перцев свежие, а в почве в течение длительного времени не всходят и погибают. В чем дело? А дело в том, что семена некоторых сортов имеют прочную внешнюю оболочку, которую не может прорвать жизнеспособный зародыш. Зародышу надо помочь. Для этого существует мало известный прием — скарификация (не путать со стратификацией — биологическим дозреванием семян при определенных температурах выдержки).
При этом после 12—24-часовой выдержки в теплой воде выловите на стекло или пластмассовый стол (но не на бумагу, которая быстро заберет влагу, после чего семена подсохнут и их придется снова замачивать в воде!) небольшое количество семян помидоров или перцев. Известно, что у большинства сортов помидоров и перцев семена напоминают форму сердца с острым кончиком с одной стороны. Итак, возьмите маникюрные ножницы с загнутыми концами правой рукой так, чтобы концы были направлены внутрь к семени в левой руке. Поверните семя так, чтобы его острый кончик был направлен вверх, и осторожно обрежьте его на 0,5–1 мм, не более. Если вы сделаете срез удачно, то увидите в этом месте белый зародыш. Если же его не видно, повторите операцию, обрезав кончик еще на 0,5 мм. Как правило, двух-трех срезов бывает достаточно, чтобы был виден белый зародыш под оболочкой семян. При этом старайтесь не срезать даже небольшую часть зародыша, иначе семя не прорастет. Каждое обработанное семя тут же опускайте в другую баночку с теплой водой, стараясь не перепутать сорта (для этого на каждую баночку приклейте бумажную полоску, где укажите название культуры, сорт и дату). На обрезку острого кончика каждого семени уходит 4–5 с. Работа идет легко и быстро. Для тренировки можно использовать обычные сорта. Через 1–2 ч после того, как вы опустите в воду семена, а то и скорее, из надрезанной части появляется острый кончик белого зародыша длиной 1–1,6 мм — будущий корень.
При посеве семена помидоров и перцев должны быть направлены острым кончиком белого зародыша вниз. Но так как семена этих культур очень нежные и зародыши могут повредиться, их лучше всего класть набок.
Семена помидоров и перцев обычно протравливают от болезней в темно-малиновом растворе марганцевокислого калия. Но если уже появился белый зародыш (корень), это делать не следует, так как от ожога зародыш погибает. Таким образом, если вы замочили семена помидоров или перцев вечером, то в полдень следующего дня их уже можно протравливать в марганцовке.
Аналогично подготавливают перед посевом семена арбузов, которые имеют твердую внешнюю оболочку. Предварительно их также замачивают в теплой воде, а через день протравливают в темномалиновом растворе марганцевокислого калия в течение 30–60 мин. Но используют уже не ножницы, так как из-за твердой оболочки можно легко отрезать будущий корень. Берут мелкозернистый абразивный круг или мелкую наждачную бумагу и осторожно протирают более узкий кончик оболочки каждого семени (он имеет более узкий радиус закругления). Как только будет виден белый зародыш снизу и с боков, работу прекращают. Теперь остается лишь каждое семя поместить в почву обработанным концом вниз и присыпать сверху легким, хорошо просеянным перепревшим навозом (перегноем). После такой обработки оболочки всходы арбузов появляются намного раньше и не загнивают в почве.
Но в любом случае передерживать семена в воде не следует, так как они задохнутся от недостатка воздуха. Скарификация не используется для предпосевной подготовки семян огурцов, тыкв, кабачков, цуккини, крукнеков, дынь, так как их оболочки легко раздвигаются сами и всходы появляются быстро.
Семена этих культур для ускорения прорастания желательно также устанавливать вертикально в почву более узким кончиком вниз, а затем присыпать почвой слоем 1 см (для помидоров и перцев) и 2–3 см (для огурцов, тыкв, кабачков, цуккини, крукнеков и дынь). Затем по мере роста рассады сверху можно дополнительно добавить новую почву (за исключением дынь).
При посеве семян очень важно, чтобы верхний слой почвы (над семенами) был легким, из хорошо просеянного перепревшего навоза, древесных опилок темно-коричневого цвета и т. д. Такие требования к более низким слоям почвы можно и не предъявлять. Это очень важно для хорошей всхожести семян не только в комнатных условиях, но и в открытом грунте.
Методом скарификации мне удалось в 2001–2002 гг. получить всходы семян помидоров 1988, 1984 и даже 1974 г. (!!!). Семена помидоров урожая 1974 г. имели очень слабую энергию роста, поэтому я их высевал в более ранние сроки, присыпая сверху легкой просеянной почвой слоем 0,5 см, и закрывал пленкой.
Глубина посева семян овощей во многом зависит от механического состава почвы, а также от величины семян. Чем мельче семена, тем на меньшую глубину их высевают. Если почвы легкие, семена высевают глубже, если тяжелые — мельче. Замоченные в воде семена высевают только во влажную почву. Идеальными для выращивания овощей считаются почвы, которые содержат грунт, воздух и воду в равных соотношениях по объему (1:1:1).
На почвах с близким стоянием грунтовых вод необходимо делать грядки, подкладывая снизу старый шифер (для заглушения сорняков с мощными корнями).
У разных растений глубина посева семян различна:
АНИС — 2–3 см, АРАХИС — 2–3 см (рассада 30–35 дней), АРБУЗ — 2–3 см (рассада 20–25 дней с окучиванием почвы), БАЗИЛИК — 1,5 см, БАМИЯ — 2,5–3 см, ВИГНА — 4–6 см, БОБЫ — 5–8 см, ГОРОХ — 5–6 см, ДЫНЯ — 2–3 см (рассада 25–30 дней. Не окучивать!), ИССОП — 0,3–0,5 см, КАБАЧКИ И ЦУККИНИ — 2–3 см (рассада 25–30 дней), КАПУСТА — 1 см (рассада 45–55 дней), КАРТОФЕЛЬ (клубни) — 8-10 см (проращивать за 20–25 дней до посадки), КАТРАН — 2–3 см (стратификация семян в течение 100 дней или посев под зиму), КОЛЬРАБИ — 1–2 см, КРЕСС-САЛАТ — 0,5–1 см, КОРИАНДР — 1–2 см, КУКУРУЗА — 3–4 см (рассада 20–30 дней с окучиванием почвы), ЛУК-ЧЕРНУШКА (семена) — 0,5–1 см (в первый год получаем лук-севок, на второй год — лук в пищу), ЛЮБИСТОК — 2–3 см, МАЙОРАН — 1–1,5 см, МОРКОВЬ — 1,5–2 см, МЕЛИССА ЛИМОННАЯ и КОТОВНИК ЛИМОННЫЙ — 0,5–1 см, НУТ (БАРАНИЙ ГОРОХ) — 5–6 см, ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА — 3–4 см, ОГУРЦЫ — 1–2 см (рассада 20–25 дней с окучиванием почвы), ПЕРЕЦ — 1 см (рассада 45–75 дней), ПЕТРУШКА — 2–3 см, ПОДСОЛНЕЧНИК — 3–4 см, ПОМИДОРЫ — 1 см (рассада 60–65 дней с окучиванием почвы), ПОРТУЛАК — 0,5–1 см, РЕДИС — 1,5–2 см (при похолоданиях стрелкуется, поэтому его высевают ступенчато: через каждые 10–15 дней или укрывают пленкой), РЕДЬКА — 1,5–2,5 см, РЕПА — 0,5–1 см, САЛАТ — 1–1,5 см, РЕВЕНЬ — 1–2 см, СВЕКЛА — 2–3 см (при похолоданиях стрелкуется. Семена столовой и сахарной свеклы высевают после 10 мая. В это же время высаживают корнеплоды свеклы для получения семян, предварительно посадив их в квартире), СЕЛЬДЕРЕЙ — 0,3–0,5 см (рассада 60–80 дней), СКОРЦОНЕР — 1,5–2 см, СОЯ — 5–6 см, СПАРЖА — 2–3 см, ТОПИНАМБУР (клубни) — 12–15 см (для устойчивости надземной части от сильных ветров), ТЫКВА — 3–4 см (рассада 20–25 дней), УКРОП — 2–3 см, ЧАБЕР ДУШИСТЫЙ — 0,5–1 см, ЧЕСНОК (зубок) — 7–8 см, ЧЕЧЕВИЦА — 4–5 см, ЧИНА — 6–8 см, ШПИНАТ — 1,5–2 см, ЩАВЕЛЬ — 1 см, ЭСТРАГОН — 1–1,5 см.
АРБУЗЫ — 4–5 лет, АРТИШОК — 4 года, БАКЛАЖАНЫ — 4 года, БОБЫ — 7–9 лет, БРЮКВА — 4 года, ДЫНЯ — 7–9 лет, КАБАЧКИ — 4 года, КАПУСТА — 3–4 года, ЛУК-ЧЕРНУШКА (семена) — 3–4 года, ЛУК БАТУН — до 10 лет, МОРКОВЬ — 2–3 года, ПАСТЕРНАК — 1–2 года, ПЕРЕЦ — 3–5 лет, ПЕТРУШКА — 3–4 года, ПОМИДОРЫ — 5–8 лет, РЕВЕНЬ — 3–4 года, РЕДИС — 4–5 лет, РЕДЬКА — 4–5 лет, РЕПА — 4 года, САЛАТ — 3–4 года, СВЕКЛА — 4–5 лет, ОГУРЦЫ — 4–5 лет, СЕЛЬДЕРЕЙ — 2–3 года, СПАРЖА — 3–4 года, ТЫКВА — 5 лет, УКРОП — 4–5 лет, ФАСОЛЬ — 7–9 лет, ШПИНАТ — 3–4 года, ЩАВЕЛЬ — 2–3 года.
Максимальная всхожесть семян несколько дольше.
ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Чудеса да и только!
Это случилось во время Отечественной войны, моему отцу тогда было лет восемь-девять. Как-то «строя» укрытие для игрушечного танка, он расковырял в земле твердый плоский предмет размером сантиметра в три. Находка оказалась почерневшим, но не ржавым металлическим крестиком с округлым выступом посередине, похожим на бусину из гладкого непрозрачного стекла. Когда он был случайно поднесен к самому глазу, произошло необыкновенное: непроницаемо темный до того, «камешек» вдруг озарился светом, и стало видно четкое графическое, выполненное в голубых тонах и казавшееся очень большим, изображение собора! Удивляло, как «такое могло уместиться» в крошечном стеклянном шарике…
Взрослые сказали, что найденный предмет — нательный крестик, какие носили в старину верующие люди. За непригодностью к «военным» играм, крестик был заброшен в патронную коробку, где обычно хранились игрушки, и после где-то затерялся. Технология оптического феномена оказалась сходна с конструкцией простейшего микроскопа, изобретенного еще в XVII в. Левенгуком.