Г. Ефремов – Теплица: подход с разных сторон. Собрат женьшеня - элеутерококк...("Сделай сам" №2∙2003) (страница 34)
• Югославский хлеб. Тесто замешивают обычным способом, дают ему подойти, формуют, укладывают на смазанный маслом противень и выпекают.
2 кг пшеничной муки, 80 г дрожжей, разведенных в небольшом количестве теплой воды или молока, 5 взбитых яиц, 1 стакан смальца и 0,5 л (500 г) молока.
• Французский белый хлеб. Из 0,45 л (450 г) теплой воды, дрожжей и муки делают очень жидкую опару, как для блинов, дают ей постоять в тепле примерно 3 ч, пока она не станет опадать. После этого в смесь добавляют 0,6 (600 г) теплой воды и соль, делают мягкое тесто, дают ему подняться два раза с обминкой и формуют длинные батоны или «подковки» по 400 г и более.
1,1 кг пшеничной муки, 15 г дрожжей, 0,51 л (510 г) воды, 24 г соли.
• Хлеб с рисом. В 1,5 л воды варят рис до мягкости, откидывают на дуршлаг, разминают и смешивают с мукой. Затем добавляют соль и дрожжи, разведенные в 0,5 стакана теплой воды, смешивают все с содой, в которой варился рис, прибавлял столько теплой воды, сколько нужно для приготовления теста нормальной консистенции, дают ему подняться и выпекают обычным способом.
2,4 кг пшеничной муки, 50–70 г дрожжей, 400 г риса, 2 л воды, 1 ч. л. соли.
• Праздничный круглый хлеб. Муку просеивают через сито и отделяют от нее 0,5 стакана. Из остальной муки и разведенных в теплой воде с солью дрожжей замешивают тесто, дают ему подняться в тепле, затем отделяют небольшую его часть для украшения сверху фигурками. Остальное тесто раскатывают, укладывают на смазанный маслом противень, дают постоять 15–20 мин и смазывают яйцом. Оставленное тесто обминают с приготовленной для этой цели мукой, формуют различные фигурки и украшают каравай. Когда тесто во второй раз поднимется, ставят в печь и выпекают при температуре 125–180 °C.
1 кг пшеничной муки, 50 г дрожжей, 0,5 яйца, 125 г сливочного масла, соль по вкусу.
Степень нагрева ∙ Температура
Очень слабый нагрев ∙ 92-120°
Слабый нагрев ∙ 120–160°
Средний нагрев ∙ 160–200°
Значительный нагрев ∙ 200–235°
Очень сильный нагрев ∙ 235–270°
ИСКУС
Домашние тапочки: дешево и… весело
Я сделала себе отличные легкие тапочки из бросового материала. Их капроновая подошва довольно долговечна. Они легко стираются. При ношении они приятно массируют ноги. Ногам, обутым в такую обувь, легко и свободно. Ноги отдыхают и дышат. Хочу поделиться своим опытом.
Для работы вам понадобится:
— две пары старых капроновых колготок. Самый низ колготок (стопы) в дело не идет. Их надо просто отрезать;
— любые средней толщины хлопчатобумажные трикотажные изделия.
Все это предварительно постирать. Теперь из капроновых колготок нарезать по спирали полоски. Их ширина 1–3 см, зависит от толщины колготок: чем тоньше колготки, тем шире нужно делать полоски. Полученную ленту смотайте в клубок, вытягивая в нить.
То же самое нужно сделать с хлопчатобумажным трикотажем. Вначале сделайте пробный надрез, вытяните полоску, чтобы проверить, какой толщины получается нить. А нити, как капроновая, так и хлопчатобумажная, должна быть толщиной 3–4 мм.
Теперь нужно сделать выкройку для тапочек. Берем два стандартных листа бумаги. На один лист ставим ногу и обрисовываем контур. Получаем выкройку подошвы (рис. 1,
На втором листе делаем выкройку верха тапочек. Половину листа плотно наложим на ступню сверху и обрисуем по низу у подошвы (рис. 1,
Рис. 1
Берем крючок на 2,5 мм, желательно стальной. Начинаем вязать петлями без накида подошву тапочек из капроновой нити. Сначала вывязываем цепочку из 20–25 петель в зависимости от размера ноги. Это будет центр подошвы. От нее вкруговую начинаем вязку по выкройке + 1 петля с каждой стороны. Часто прикладываем вязание к выкройке, пока вязаная деталь не станет по размеру и конструкции такой же, как выкройка. В местах, где по круговой вязке выкройка не совпадет с полученной деталью, довяжем дополнительно.
Точно так же вяжем верхнюю часть подошвы (стельку), только уже из хлопчатобумажной нити. Когда обе детали будут готовы, а они должны при наложении совпасть, складываем капроновую и хлопчатобумажную вместе и связываем капроновой нитью или сшиваем петельным швом. Необходимо проводить крючок или иглу насквозь, строго в дырочки, тогда будет легко работать. Основание, то есть подошва, готово.
Теперь вяжем верх тапочек. Пряжу нужно брать неколючую, толщиной 2–3 мм. Если пряжа тонкая, можно вязать в несколько нитей. Вывязать цепочкой семь петель. От них вязать по выкройке, прибавляя по краям по 1 петле с обеих сторон в каждом ряду также петлями без накида. Надо чаще прикладывать вязание к выкройке, корректируя прибавку петель по краям. Возможно, где-то нужно будет прибавить больше.
По середине вязания можно сделать рисунок из дырочек, то есть вязать так: одна петля без накида и три воздушные, вводя крючок в четвертую дырочку. Если пальцы ног хотите оставить открытыми, то край можно обвязать зубчиками. Верх тоже стоит оформить зубчиками.
Готовые детали верха обвязать вокруг петлями без накида, таким образом придать им форму. Далее верхнюю часть тапочек соединим с подошвой, совмещая центр деталей. Можно связать детали капроновой нитью или сшить. Опять же вводить крючок или иглу строго в дырочки. По желанию тапочки сверху можно украсить.
СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ
Привыкли руки к топору?
Крепление инструмента на деревянной ручке. Как известно, гнездо под деревянную рукоятку в топорах, колунах и молотках выполнено с расширением в одну сторону. Инструмент насаживают на рукоятку со стороны более узкой части гнезда.
Чтобы топор, колун, молоток надежнее держались на рукоятке, в месте насадки инструмента делается распил и вколачивается клин, который распирает древесину рукоятки под форму гнезда. Клин может быть металлический, в этом случае на нем могут быть элементы, фиксирующие его положение в деревянной рукоятке. Однако чаще используются деревянные клинья — это доступнее и проще. Но такие клинья при работе порой выбиваются из деревянной ручки.
Для того, чтобы зафиксировать клин в ручке, надо между клином и древесиной рукоятки ввернуть шуруп (рис. 1).
Рис. 1
Резьба шурупа с одной стороны врезается в древесину рукоятки, а с другой — в клин. Этим и обеспечивается фиксация всех трех элементов: клина, шурупа и рукоятки. Для усиления фиксации можно применить несколько шурупов (2–4), причем разместить с разных сторон клина. Диаметр применяемых Шурупов зависит от размера рукоятки, практически он может быть 4–5 мм, а длина равна длине клина.
Технология вворачивания фиксирующего шурупа обычная. Сначала дрелью сверлится глухое отверстие. Глубина его равна длине или чуть больше длины шурупа, диаметр отверстия — около 0,7–0,9 диаметра шурупа. Затем верхняя часть этого отверстия рассверливается сверлом, диаметр которого равен диаметру цилиндрической, ненарезанной части шурупа, а глубина сверления — длине цилиндрической части шурупа.
Рукоятка к инструменту. Эффективность ручного труда во многом зависит от состояния инструмента. Удобный привычный инструмент специалист всегда ценит.
При работе с топором или колуном, сопровождаемой сильными ударами инструмента, часто его деревянная рукоятка раскалывается вдоль длины (рис. 2).
Рис. 2
А ведь когда инструмент «по руке», привычен — его жалко. Поэтому не удивляешься, когда видишь в руках мастеров инструмент с рукояткой, замотанной проволокой или изолентой. Однако отремонтировать треснувшую рукоятку инструмента можно гораздо надежнее — с помощью винтов (рис. 2).
Расколотую рукоятку скрепляют несколькими винтами, например М4. На рисунке их три. Для них просверливают отверстия по линии наименьшей длины. Для головки винта и гайки сверлом большего диаметра рассверливают полость, чтобы они были скрыты в теле рукоятки и не мешали работе. Под головку винта и под гайку помещают шайбы соответствующего диаметра, это для более равномерного распределения усилия от них на древесину.
Винт имеет шлиц под отвертку, это позволяет закрутить его в гайку без всяких трудностей. Если винт оказывается длиннее и выступает из гайки, лишнее следует отрезать ножовкой по металлу или напильником.
Чтобы исключить самопроизвольное раскручивание винта и гайки, следует упереть головку винта, например, в зажатый в тисках болт и расклепать молотком винт в гайке. А можно укрепить рукоятку-топорище заранее. Это можно сделать винтами, как сказано выше, или просверлить в рукоятке 3–4 отверстия диаметром 8—10 мм и вклеить в эти отверстия штифты соответствующего диаметра из прочного дерева.
Заточка инструмента. У мастеров топор обычно выверен, отточен — он предназначен для «тонких» специальных топорных работ. Но не обойтись в хозяйстве и топориками, так сказать, общего назначения; для рубки дров, ветвей деревьев, вырубки кустарника, затачивания кольев и т. д. Порой таким топором ударяют и по земле. Естественно, что содержать его в «боеготовности» сложнее. Из-за его массивности как следует заточить топор брусками непросто, а наждачный станок, электрическое точило или ручное точило с большим абразивным камнем не всегда под рукой. Как быть в этом случае?