Г. Ефремов – Сантехнические работы. Канализация. Мелодии каменных узоров...("Сделай сам" №2∙2008) (страница 11)

Рис. 15

Порядок расположения кирпичей в стене опробован веками. Так как от обтески они становятся менее прочными, без большой необходимости их не обкалывают и выкладывают стены из целого кирпича, измеряя размерами кирпичей толщину стен. Когда говорят, что стена в 2 кирпича, значит, поперек толщины положены 2 кирпича длинной стороной. Кирпич кладут плашмя или на ребро, длинной стороной вдоль стены — ложком, поперек стены — тычком. То или другое положение зависит, как увидим ниже, от толщины стены, характера украшений и формы плоскости.

Гладкие стены удобнее складывать из кирпича плашмя — так он лежит устойчиво и швы при этом недлинные, вертикальные, пересекать их горизонтальными довольно удобно. К тому же кирпичи редко одинакового размера даже в одной партии, и разница по большей части в длине и ширине. Поэтому из кирпича, положенного на ребро, стена получается волнистой, чего нет при кладке плашмя, ведь по толщине кирпичи отличаются очень редко. Ставят кирпич и на ребро в перемычках, в арках и сводах, в украшениях типа карнизов и поясков, но занимает такая кладка лишь небольшую часть обшей площади.

Подчас приходится применять и не целый кирпич, хотя и гладко обтесанный — стандартный размер укорачивают на 3/4. Бывало, их просто заказывали нужное количество на заводе. А вот четвертинки или самые замысловатые детали вытесывали вручную, например, в украшении выступов из угла вырубали четверть круга.

Кладка ложковая — из одних ложков — подходит лишь для стен в полкирпича (рис. 16).

Рис. 16

Более толстая стена из ложков в кирпич, полтора, два выглядела бы как 2, 3, 4 тонкие стены, прилегающие друг к другу и ничем, кроме раствора, не связанные. А известковый да и глинистый раствор твердеет не сразу, он может не удержать стену, и та расслоится. Но и в пол кирпича стене нужна достаточная прочность. Для надежной перевязки и чтобы швы не совпадали по вертикали, верхний ряд отодвигают на полкирпича от нижнего (рис. 16).

Тычковая кладка, когда по всей толщине стены кирпич положен длинной стороной, встречается в толстых стенах не менее как в кирпич. Однако в чистом виде она тоже редкость, в один кирпич стены кладут из ложков и тычков, перевязка вдоль и поперек, несомненно, прочнее (рис. 17).

Рис. 17

В такой стене один ряд составляют из тычков, начиная край целым кирпичом, а второй для перевязки делают ложковым, начиная его с края трехчетверками. Тогда вертикальные швы каждого верхнего ряда приходятся на середину кирпича нижнего рада. Можно сложить стену и так, что тычки с ложками будут чередоваться в каждом ряду (рис. 18). Этот способ несколько сложнее, но зато кирпич сидит крепче и лучше зажат, что очень важно, когда на раствор полагаться нельзя.

Рис. 18

Примерно так же кладут стену любой другой толщины. Отличие лишь в том, что рад образуется не из одних ложков и тычков, а из тех и других вместе, как на рис. 19, где показана кладка в полтора кирпича.

Рис. 19

Здесь в одном раду с лицевой стороны стены идут ложки, а за ложками — тычки. Затем в смежном верхнем ряду налицо уложены тычки и на внутреннюю поверхность — ложки. Большей частью ложковый ряд ведут с трехчетверок, для правильной перевязки рад тычковый начинают с кирпича целого, хотя не всегда. Трехчетверки понадобятся на начало тычкового рада, когда конец уже начатой стены или слишком длинный или слишком короткий, если в следующем ложковом ряду завершать кладку трехчетверками.

По тем же принципам выкладывают стены в 2 кирпича и толще.

В конструкции дома нередко выкладывают столбы, способные выдерживать большой вес. Чтобы они действительно получились прочными, весьма важно точно соблюдать перевязку, осуществляя ее теми же приемами, какие рекомендуются для стен. На рис. 20 и 21, где изображена кладка квадратных столбов в 1¹/₂ и 2 кирпича, видно, что здесь применили довольно много трехчетверочных кирпичей, обтеска которых и трудоемка, и дает изрядное количество ломаного кирпича и кирпичного щебня.

Рис. 20

Рис. 21

При возможности лучше заказать такой размер кирпича, тем более что фабричный прочнее. Если столбу не грозят большие нагрузки, например заборному, к которому предполагается приделывать деревянные звенья, его вообще можно складывать без кирпичей в 3/4. На рис. 22,а дан план двух смежных рядов столба в 2 и 1¹/₂ кирпича. Правда, получаются сквозные швы сверху донизу, что при значительных нагрузках небезопасно для столба — он может расслоиться. Спасет дело перекрытие целых рядов кладки прочными плитами. Когда в стене несколько столбов, в пазы которых горизонтально уложены доски или пластины, кирпич располагают по схеме, данной на рис. 22,б для двух смежных рядов.

Рис. 22

Стены под прямым углом. В ремесле каменщика заводить угол всегда считалось знаком мастерства: перевязка кирпичей в углах, где сходятся стены, должна быть выполнена безукоризненно, потому что при неправильной осадке стена может отклониться от своего отвесного положения, в углу появится разрыв. При значительной деформации не удержит и самая лучшая перевязка. Чтобы избежать неожиданностей, угол выкладывают по плану на рис. 23.

Рис. 23

Наружные стены А и В сходятся с наружно поперечной стеной С. В одном ряду кладка стены А идет от угла, как будто бы другой стены совсем нет, а стены В и С получают продолжение от внутренней грани стены А, начатой с целых кирпичей. Во втором ряду, наоборот, таким же образом выкладывают стены В и С, словно не существует стены А. Выходит, что ряды стен в углах перекрывают друг друга, перевязываются, одна врезается в другую зубьями. Но такая перевязка лишь тогда реально придаст углу прочность, когда в углах не пройдут сквозные вертикальные швы, то есть если каждый нижний шов будет перекрыт сверху целым кирпичом. Для этого кирпичи располагают по схеме на рис. 24,а и 24,б.

Рис. 24

Очевидно, что в сквозной ряд ставят столько трехчетвертных кирпичей в конце стены, сколько их поместится по толщине стены. Оттого в этом ряду кирпич придется серединой как раз на линию соединения двух стен и сквозного шва опасаться нечего. Через ряд кирпич всегда будет входить и в одну и в другую стену.

По этим правилам можно строить перевязку в углах стен какой угодно толщины. Для ясности показаны две поперечные стены, в задней уложено на ряд больше, чтобы было видно, как кирпичи перевязываются с продольной стеной.

Иногда по той или иной причине приходится временно приостанавливать кладку какой-нибудь части стены. Край тогда оставляют неровный, в виде зубьев, называемых штрабами (рис. 24,в и 24,г). Однако при высоких стенах действуют по-другому. Если почему-либо можно ожидать значительно большей осадки под новой частью стены, чем под старой, надо дать возможность новой кладке садиться свободно. И штрабы тут ни к чему. Взамен этого в старой стене оставляют отвесный паз (рис. 24,д), а новую выделывают в виде гребня, входящего в этот паз. При таком сопряжении не будет сквозной щели, шов пройдет тонкий, едва заметный, не угрожающий крепости постройки. При штукатурке сопряженных так стен предстоит дождаться полной осадки вновь построенной части. В другом случае на штукатурке появится заметная трещина. Если всё же со штукатуркой медлить невозможно, оставляют неоштукатуренной вертикальную полосу стены, прилегающую к трещине, и заделывают ее позднее.

Оконные и дверные отверстия. Оконный переплет не приделаешь непосредственно к кирпичной кладке, он плотно и неподвижно крепится к деревянной раме, установленной в оконном отверстии. На деревянную раму навешиваются и полотна дверей. Оконные рамы, которые во время кладки заделывают в стену, называются закладными. Сплошь и рядом их применяли в старину, когда лес был толще и лучше. Позднее рамы предпочли не ставить в сырую, еще не осевшую стену и стали крепить к оконным откосам. Такие рамы получили название прислонных. Отверстиям прислонных рам нужны выступы (рис. 25,а) такой величины, чтобы рама прижималась плотно и немного вдавалась внутрь.

Рис. 25

Так как в российском климате в основном приходится делать окна двойными, то и отверстия устраивают подобающие для удержания обеих рам. Причем рама для летнего переплета делается чуть меньше, чтобы он мог свободно открываться внутрь. По числу рам на откосе оконного отверстия должно быть два выступа, каждый не менее 7 см и на расстоянии до 40–45 см между ними, что принято как наивыгоднейшее для самого незначительного охлаждения окон.

Чтобы оконные проемы получились одинаковыми, применяют шаблон из досок и по нему (рис. 25,б) в стене выкладывают отверстие. У простенков (рис. 26,а и 26,б) в первом ряду на подоконнике делается выступ ложками, который служит упором нижнему краю зимней рамы. Для летней рамы в таком выступе надобности нет. Если по каким-то соображениям можно обойтись одной рамой, у откоса оставляют один выступ (рис. 26,б, на нем, кстати, видно, как обтесывается кирпич, если оконное отверстие расширено внутрь комнаты).

Рис. 26

При кладке простенков необходимо внимательно следить за правильностью их формы и размеров, дабы края отверстия вышли строго отвесными и образовывали в плане прямые углы. Ошибки повлекут за собой дополнительные работы, понадобится или состругивать рамы, или стесывать выступающие кромки кирпичей. А при подгонке рамы она утончается, от подтески кирпича расшатывается кладка иной раз настолько, что ее мелкие части вываливаются.