Г. Ефремов – Инструменты и их рукоятки. Кокошник, коруна, кичка... ("Сделай сам" №2∙2007) (страница 29)
Мой вывод таков: в водяном затворе должна быть вода. Температуры факела хватит и без ухищрений.
Предлагаемый к изготовлению прибор неплохо иметь в арсенале домашней мастерской. Но надо признать, что при несоблюдении некоторых условий и правил эксплуатации установка взрывоопасна. Все дело в том, что в отличие от других горелок — газовых, бензиновых, ацетиленовых, в которых смешение горючих паров и кислорода происходит непосредственно в зоне горения, в водородно-кислородной установке смесь газов в необходимой пропорции образуется в электролизере и в готовом виде подается по шлангу в зону горения. Поэтому смесь может гореть во всех закрытых полостях — в электролизной камере, в осушителе, в водяном затворе и в соединительных шлангах. Чем производительнее установка, тем больше объемы, занимаемые водородно-кислородной смесью, тем опаснее этот прибор. Больший объем — сильнее взрыв при возгорании смеси. Поэтому выше я оговаривался, что рельсы сваривать лучше и безопаснее другими средствами.
Тем не менее при пунктуальном соблюдении некоторых правил опасность взрыва можно свести к минимуму.
Перед включением в сеть убеждаемся в полной исправности прибора, в надежном креплении всех соединительных шлангов, в нормальном уровне жидкости в электролизере (не менее половины объема). Регулятор напряжения на ЛАТРе (или другом регуляторе напряжения) устанавливаем на «нуль». Рядом на рабочем месте поставим банку с холодной водой.
Включив прибор в сеть, медленно повышаем напряжение, наблюдая за амперметром и водяным затвором. Выход пузырьков из нижнего конца трубки скажет о начавшемся разложении воды на водород и кислород. Погружение конца иглы горелки в воду покажет то же самое. Установив напряжение таким, что пузырьки газа будут выходить непрерывной струей, дадим аппарату поработать 5–6 минут, не пытаясь пробовать зажигать факел. Это необходимо для полного вытеснения воздуха из всех шлангов, осушителя и затвора горючей смесью.
Зажигать факел надо при возможно большем давлении газа. Это предотвратит переброс пламени внутрь горелки. Затем можно подрегулировать факел до нужной величины. Но в любом случае нельзя уменьшать факел до таких размеров, что его начало коснется кончика иглы. Последует немедленное расплавление иглы и переброс горения внутрь шприца и далее по шлангу в водяной затвор. Из-за этой потенциальной возможности воздушный промежуток между верхним уровнем воды и крышкой затвора должен быть возможно минимальным.
Гашение факела делается быстрым (без «мандража» в руках) погружением иглы в банку с водой. После этого выключаем напряжение. Выключение при горящем факеле понижением напряжения или отключением прибора от сети недопустимо. Будет то же самое.
Здесь уместно будет сказать, что выключение работающей установки является самой потенциально опасной операцией.
Подытожив, можно сформулировать правила безопасной работы с водородной (плазменной) горелкой:
1. Перед включением осмотреть прибор, убедиться в его исправности.
2. Проверить уровни жидкостей в электролизере и затворе. При необходимости долить воды.
3. Приготовить банку с водой для гашения факела.
4. Подавать напряжение плавно от нуля до номинального, при котором идет устойчивый процесс электролиза.
5. Дать поработать аппарату 5–6 минут без зажигания факела (лучше больше, чем меньше).
6. Зажигать факел при устойчивом, достаточно сильном потоке газа из иглы горелки.
7. При необходимости маленького, тонкого факела применять иглы с меньшим внутренним диаметром канала. Расстояние от кончика иглы до начала факела всегда должно быть не менее 0,5 мм.
8. Гасить пламя факела резким погружением конца иглы в воду.
9. Не оставлять работающий прибор без присмотра.
10. Не подпускать любопытствующих слишком близко. Это особенно касается детей, поступки которых иногда непредсказуемы.
Едкий натрий (NaOH) или едкий калий (КОН) — щелочи, применяемые для приготовления электролита, как следует из их названия, весьма агрессивные вещества, требующие аккуратного обращения. Это же касается и кислот. Строгие меры предосторожности при работе с реактивами будут не лишними. При попадании на кожу рук все эти вещества могут вызвать химические ожоги, которые, как правило, заживают гораздо дольше тепловых. При случайном попадании на открытые участки тела нужно немедленно промыть теплой водой с мылом. Всю посуду, примененную для приготовления растворов, сразу тщательно промываем проточной водой для удаления даже следов растворов, чтобы исключить случайное попадание в какие-либо продукты питания. Рабочее место тоже приводим в порядок. Ни для кого не секрет, что иногда мы что-то делаем не там, где надо. Щелочь, к примеру, растворяем на кухонном столе.
Как мне представляется, можно сконструировать и построить установку с таким же принципом работы, как изложенный в этой статье, но гораздо производительнее, мощнее и совершенно взрывобезопасную в эксплуатации. Для этого надо предусмотреть разделение получаемых газов, водорода и кислорода, прямо на выходе электролизера, по принципу лабораторного демонстрационного, где газы отводят в разные трубки. Разделенные газы будут подаваться по двум шлангам к горелке. Горелку можно будет применить обыкновенную ацетиленовую или другую, у которой есть два присоединительных штуцера. Горючая смесь будет создаваться непосредственно в зоне горелки. Просто вместо пропана (или другого подобного) будет подаваться водород.
Эксплуатационные преимущества такой установки прорисовываются сразу: не надо будет возиться с тяжелыми и громоздкими газовыми и кислородными баллонами. Не надо тратить время и средства на их приобретение. Конечно, совсем бесплатного ничего не бывает.
Электроэнергия, потребляемая установкой, тоже денег стоит.
Экономические расчеты выходят за рамки этой статьи, поэтому я за них и не берусь.
НАШ АГРОСАМ
С бутылкой урожай клубники богаче!
Практически на каждом садово-огородном участке выращивается на открытом воздухе клубника (а правильнее — садовая земляника) в связи с ее неприхотливостью, если не бороться за максимальный урожай с каждого квадратного метра ее посадки и за максимальный размер ягод. Как известно, у клубники цветоножка постепенно все более наклоняется к земле под воздействием массы растущих на ней ягод. При касании поверхности грунта ягодами на них попадают гнилостные бактерии и ягоды начинают заболевать. Наиболее часто ягоды поражаются спорами грибка так называемой серой гнили. Эти споры зимуют в почве и на растительных остатках. В результате развития спор ягоды размягчаются, на их поверхности быстро увеличиваются пятна с серым пушистым налетом. Ткани ягод становятся дряблыми, бесцветными и безвкусными. Пораженные ягоды могут ссыхаться (мумифицироваться) и оставаться висеть на цветоножках до следующего сезона, являясь разносчиками спор грибка. Кроме того, к моменту созревания ягод обычно размножается много слизней и улиток (моллюсков), которые портят лежащие на земле или близко к ее поверхности ягоды. При дождях или при шланговом поливе капли воды дополнительно нагружают цветоножки с тяжелыми ягодами и, как правило, пригибают их к земле, касание которой ведет к указанным отрицательным последствиям для ягод. Загнившие ягоды быстро заражают разносимыми по воздуху спорами остальные здоровые ягоды. Поэтому все начавшие портиться ягоды, как и частично объеденные моллюсками, нужно скорее собирать и выбрасывать (а лучше закапывать глубоко в землю). Потери урожая в благоприятные для развития грибка годы могут достигать 40–60 %. Иногда может пропасть весь урожай. В 2005 году июнь, когда созревала клубника, в средней полосе России (а я живу в Нижегородской области) был очень дождливым, и потому по указанным причинам порча урожая ягод составила у многих до 80 %.
Болезнью поражаются сильнее те сорта клубники, ягоды у которых располагаются ближе к почве. Поэтому селекционеры давно пытаются создать сорта клубники, устойчивые к серой гнили, а также с крепкой прямостоячей цветоножкой. Сравнительно новые сорта Зенга-Зенгана, Фестивальная, Заря, Талисман тоже поражаются этой гнилью, но все же могут сохранить высокий урожай ягод при благоприятных обстоятельствах. Тем не менее, качественно новые и устойчивые к этой болезни сорта клубники не получены. Поэтому хозяева участков давно изыскивают опытным путем различные методы защиты цветоножек от большого их наклона. За прошедшие примерно 15 лет неоднократно описывались в журналах и газетах ряд способов предохранения ягод от касания ими земли. Я за это время испытал на своем садовом участке практически все наиболее подходящие способы и ниже делюсь результатами этих экспериментов, а также возникшими у меня усовершенствованиями некоторых из способов или своими собственными предложениями и решениями защиты цветоножек.
В конце 1980-х годов еще продавались в магазинах промышленно выпускаемые специальные подставки из прозрачного полиэтилена, 2–3 штуки которых устанавливались весной на грунт вокруг каждого куста клубники. На концах подставок имелись узкие выступы и отверстия, что позволяло эти выступы одной подставки вставлять в отверстия смежной подставки и таким образом механически взаимно скреплять их для образования устойчивого каркаса. Я приобрел тогда некоторое количество подставок и испытал их на своем участке (с тех пор в продаже такие подставки я не встречал). Подрастающая цветоножка постепенно наклонялась вниз под действием увеличивающейся массы ягод и опиралась стеблем на довольно тонкое (от 2,5 до 3 мм) скругленное ребро такой подставки, что частично предохраняло цветоножку от дальнейшего наклона и касания ягодами поверхности грунта. Однако эти подставки обеспечивали очень малую площадь опоры цветоножки на острое ребро, на котором часто стебли цветоножек под воздействием ветра, массы ягод и(или) капель воды перегибались и иногда ломались с последующим прекращением роста ягод. Подставки имели малый срок службы, так как под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей полиэтилен твердел, становился хрупким и растрескивался (в таких случаях химики говорят, что рвутся связи между молекулами полимера). В результате узкие выступы отломились уже на следующий год, а сами подставки стали разламываться на части от случайного надавливания на них чем-либо и примерно через 3 года все эти подставки пришли в негодность.