Е. Марков – КАПитальный промысел. Свечи по-домашнему. Обслуживание и ремонт погружных насосов... ("Сделай сам" №4∙2000) (страница 19)

При достижении температуры (заданной шах — установленной на приборе А1) включается реле К2. Нормально замкнутые контакты реле К1 размыкаются и цепь питания реле КЗ разрывается. Контакты реле КЗ становятся в нормально открытое состояние и цепи питания электронагревателя и самоблокирования разрываются. Подогрев прекращается.

При снижении температуры ниже min заданной цикл работы повторяется.

Площадь нагревательной поверхности радиатора ЗС116 составляет 1,5 кв. м, что соответствует 1,81 ЭКМ (эквивалентным квадратным метрам). Этого достаточно для обогрева помещения площадью 20–25 кв. м. Конечно, дефицит и высокая стоимость электроэнергии ограничивают использование обогревателя на отопительные нужды. Но при эпизодическом отоплении помещения (например, садового домика) применение его очень эффективно, особенно если его залить не водой, а отработанным машинным маслом

Мебель для малогабаритной кухни

А.В. Зуев

Предлагаю читателям журнала описание комплекта мебели для малогабаритной кухни. Как известно, предлагаемые промышленностью кухонные гарнитуры не помещаются в ограниченные квадратные метры маленьких кухонь, а чаще просто не по карману их владельцам. Последние вынуждены комплектовать кухню штучными приобретениями или заказывать изготовление набора, что тоже недешево.

Предлагаемый комплект принципиально решает все проблемы. Во-первых, изготовить его может человек с элементарными столярными и слесарными навыками и самым простым ручным инструментом. Во-вторых, мебель не только эстетична и экологична, но и максимально использует площадь и объем помещения. И наконец затраты на изготовление не дороже покупки нескольких табуреток.

Откидной столик и стулья можно трансформировать в 2-местный диванчик, освобождая пространство. Внутри стульев предусмотрена емкость, а крышки сидений легко снимаются, обеспечивая простой доступ. Отдельные узкие настенные шкафы позволяют наиболее рационально размешать их на стенах.

Труднее всего из-за количества и сложности деталей изготовить стулья. И хотя все рабочие операции несложны, но требуют предельной аккуратности при разметке и изготовлении. Основные детали и порядок сборки показаны на рис. 1 (планки корпуса с задней стороны и планки сиденья не показаны).

Рис. 1

Основу всей конструкции составляют 4 бруска, являющиеся одновременно ножками и несущим каркасом ящика и стенок. При изготовлении ножек следует обратить внимание на правильное их расположение согласно нумерации, указанной на схеме, где видно, что у брусков № 2 и 4 отсутствует один из верхних пазов. Здесь и далее, чтобы не запутаться в одинаковых заготовках, рядом с чертежами деталей указано их количество, необходимое для сборки комплекта из 2 стульев. Кстати, такая документация, а также простота и технологичность обеспечивают хорошие условия для мелкосерийного производства в небольшой частной мастерской.

Исходя из последовательности сборки, а также наиболее экономного использования материалов и времени, сначала следует изготовить планки ящика и спинки (рис. 2).

Рис. 2

Толщина всех деталей ящика 15 мм, спинки — 20 мм, а размеры шипа указаны в выносном круге. На этом же рисунке показано, как осуществить разметку сегментов в планках спинки. Совместив все 3 детали спинки, проводят окружность диаметром 150 мм с центром в середине средней планки. Размещенные таким образом сегменты выпиливают лобзиком и зашлифовывают, включая и кромки, на 1–1,5 мм. Это необходимо сделать потому, что они выполняют не только декоративную функцию, но и служат своеобразной ручкой для переноски стула. Необработанные кромки будут неудобны для рук, да и лак на них прослужит недолго.

Наиболее сложными в изготовлении деталями являются подлокотники (рис. 3).

Рис. 3

При работе с ними необходимо соблюдать определенную последовательность. Сначала необходимо строго под углом 90° на шипу с клеем соединить две готовые планки (на рисунке соединения показано знаком X). Затем нужно разметить и выбрать пазы и гнезда, соблюдая предельную аккуратность, так как толщина одной из стенок всего 5 мм. Как видно из рисунка, одно из гнезд выбирают прямо в шиповом соединении. При его выборке надо постараться избежать сколов, что может испортить внешний вид и уменьшить прочность соединения. На первый взгляд такое соединение может показаться слишком слабым, но многолетний опыт показывает, что двойное проклеивание в поперечных направлениях (особенно столярным клеем, ЭДП, ПВА) обладает большой прочностью Кроме того, следует учитывать, что при сборке промазывают клеем не только гнезда под шипы опорных брусков, но и пазы подлокотника, в которые заходят кромки планок спинки. При соблюдении технологии склеивания (сухие заготовки, качественный клей, подготовка склеиваемых поверхностей и т. п) подлокотник становится практически одним целым со всей конструкцией.

По такому же принципу изготавливают и рамку сиденья (рис. 4).

Рис. 4

Основные операции понятны из рисунка, но еще раз замечу, что выпиливание углов и выборку гнезда проводят после сборки и высыхания клея.

Изготовление опорных брусков не вызовет затруднений, но следует помнить об отсутствии верхних пазов у брусков № 2 и 4. На рис. 5 даны чертежи брусков № 1 и 3 и указано, какие пазы не выбирать. При этом следует еще раз разобраться с расположением ножек согласно рис. 1.

Рис. 5

Последней деталью является сиденье, состоящее из двух одинаковых половинок (рис. 6,а). По внешнему периметру планок выбирают фальц в половину их толщины так, чтобы внутренний размер получившегося выступа ровно входил в рамку сиденья. Если по какой-либо причине выбрать фальц невозможно, то конструкцию сиденья можно решить по-другому. Толщину половинок следует уменьшить до 10–15 мм, а с внутренней стороны закрепить брусочки для фиксации сиденья в рамке (рис. 6,б). В этом случае от вашего желания зависит, делать ли сиденье цельным или разъемным.

Рис. 6

Вообще же съемное сиденье необходимо для доступа в пространство ящика, задуманное как емкость для хранения различных хозяйственных принадлежностей. Поэтому в ящике стула после его сборки придется сделать легкое донышко из фанеры или реек.

Сборку стула проводят снизу вверх, т. е. сначала собирают ящик, затем накладывают рамку, планки спинок и подлокотник. Все сборочные стыки проклеивают, а при сборке ящика еще и прибивают 20-миллиметровыми гвоздиками с внутренней стороны (невидимой). Заключительная отделка зависит от вкуса и возможностей. Можно использовать тонирование, резьбу или выпиливание, но в любом случае необходимо покрыть готовое изделие 2–3 слоями лака.

Откидной столик состоит из двух основных частей: столешницы и несущего декоративного основания. В свою очередь, основание собирают из четырех крупных деталей — двух в плоскости стены и двух в плоскости столешницы. Для укрепления столика к стене из двух заготовок толщиной 20 мм собирают основание (рис. 7,а). Из рисунка видно, что детали между собой соединяют на шипах, причем вертикальный паз следует размешать и выбирать только после подгонки деталей друг к другу, чтобы избежать возможного смещения паза в месте стыка деталей. В этом пазу на клею и шурупах (с обратной стороны) крепят другую вертикальную пару деталей — неподвижную опорную планку и подвижный (на шарнирах) упор столешницы (рис. 7,б). Здесь же показаны узел, фиксирующий столешницу к упору, шарнирные соединения упора и столешницы, а также направления поворота подвижных элементов при складывании столика.

Рис. 7

Размеры всех мелких деталей даны на рис. 8.

Рис. 8

Прежде всего это крюк (рис. 8,а) фиксирующего узла. Вырезают из полоски металла толщиной 3–5 мм и крепят к упору шурупами. Для этого в упоре выбирают углубление по толщине пластины крюка. При подъеме столика крюк накидывают на шпильку столешницы и закрепляют гайкой-барашком. Шпильку и гайку лучше взять готовые, а место их крепления к столешнице размечать на полностью собранном столе, когда уже четко видно положение выемки крюка. Для крепления шпильки с обратной стороны столешницы высверливают глухое отверстие глубиной чуть меньше толщины столешницы (до 20 мм) и диаметром чуть меньше диаметра шпильки. Шпильку, смазанную клеем, завинчивают или несильно забивают в это отверстие.

Для крепления столика к стене в его основании (см. рис. 7,а) имеются 4 отверстия диаметром 16 мм. С обратной стороны этих отверстий на шурупах крепят 4 металлические накладки (рис. 8,б) с центральным отверстием под крепежные шурупы. После закрепления основания на стене отверстия с шурупами закрывают декоративными заглушками (рис. 8,в), выточенными из древесины.

Столешница также состоит из двух основных частей — неподвижной планки шириной 105 мм (см. рис. 7,б) и собственно столешницы размером 500х600 мм. Неподвижная планка по середине имеет паз глубиной 5 мм и шириной 20 мм (рис. 9).

Рис. 9

Планку на клею и шурупах закрепляют в пазу основания и собственным пазом «надевают» на выступ неподвижной опорной планки. Такое соединение во взаимоперпендиркулярных плоскостях создает необходимую прочность всех конструкций без использования массивных деталей и брусков. Щит столешницы собирают из отдельных досок классическим способом. В частности, здесь применена сборка с выборкой пазов поперек досок набора и укладкой в них на клею опорных реек.