Денис Ершов – Экономика: Маркетинг, Стратегии и Тенденции Развития Бизнеса (страница 15)
Жители городов начали изготавливать орудия труда и оружие из сельскохозяйственных продуктов, домашних животных, меди, бронзы и олова. Эти изделия они продавали в других городах.
Крупные города долины Инда, такие как Хараппа, Лотал, Мохан-Джодаро и Ракхигархи, были спланированы с учетом знания основ городского планирования. Об этом свидетельствуют дороги, ориентация, дренажная система и система водоснабжения.
Древние и средневековые особенности.
Хотя в Древней Индии было много горожан, большая часть населения жила в деревнях, где экономика была в основном изолированной и самодостаточной. Основным занятием было сельское хозяйство, которое не только обеспечивало потребности в продовольствии, но и снабжало сырьём для различных отраслей ручной работы, таких как текстильная, пищевая и ремесленная промышленность.
Помимо фермеров, представители других сословий работали парикмахерами, бадхаями, врачами (аюрведическими врачами или вайдьями), ювелирами, ткачами и другими специалистами.
Религия
Индуизм и джайнизм оказывали значительное влияние на формирование экономической деятельности. Паломнические города, такие как Прайаградж, Банарас, Нашик и Пури, которые располагались преимущественно на берегах рек, развивались как торговые центры. Религиозные праздники, гулянья и практика паломничеств привели к процветанию экономики этих городов.
Экономика в джайнизме развивалась под влиянием Тиртханкары Махавиры, его принципов и философии. История становления экономики во многом объясняется именно его идеями. Махавира был последним, 24-м Тиртханкарой, который активно распространял джайнизм. В контексте экономики он сформулировал принцип «анеканта», что означает «ненейтрализм».
Экономику Индии можно условно разделить на три периода:
До британского периода
В британские времена
После обретения независимости
Промышленность в добританской Индии
Текстильная промышленность
В текстильной промышленности особое место занимали хлопчатобумажная, шерстяная и шелковая отрасли.
Хлопчатобумажная промышленность была обширной, и в ней работало множество людей. Хлопок-очистительные работы обычно выполнялись в домашних условиях, но эта работа была особенно важна для всех регионов.
Тевено встретил группу ремесленников недалеко от Ахмадабада, которые переезжали из одной деревни в другую в поисках работы. Они снимали ткань с биноклей, чистили вату и настраивали оптику.
Не только в индийских деревнях, но и в больших городах можно было встретить семьи, занимающиеся пошивом одежды. Стирка готовой ткани производилась прачками, которые также выполняли работу по пошиву одежды.
Для стирки готовой ткани использовались стиральные машины. Ткань предварительно замачивали в горячей воде, а затем стирали и сушили на солнце. При стирке грубой ткани стиральные машины отжимали ее на камне. Тонкая одежда не отжималась, а просто раскладывалась сушиться на солнце. Для стирки использовалась специальная вода. Она поступала в реку Нармада, где её использовали для стирки.
Бхавонч Нагар, расположенный на берегах реки Нармада, был известен как место, где стирают одежду. В соседних районах Дакки жило множество дхоби, потому что здесь было достаточно воды для стирки. Ткань окрашивали в синий цвет индиго. За пределами Индии индийская одежда пользовалась огромным спросом. Текстиль из Индии экспортировался практически во все уголки мира.
Особенно славился муслин из Дакки. Его тонкие нити, пряденные вручную в церкви, были известны во всём мире. Муслин был настолько качественным, что мог выдержать даже самые высокие температуры. Европейские путешественники восхищались его серо-коричневым цветом.
Высококачественный муслин имел разные названия: муслин Хас (муслин императора), Саркар Аали (муслин наваба), Абе Хан (текущая вода) и многие другие.
Одежда, изготовленная в стиле гош, получившая премию BAFTA, пользовалась огромным спросом как внутри страны, так и за её пределами. Пассажир Тавернье рассказывал, что «буфф» был раскрашен в разные цвета. Его привозили в Агру и Ахмадабад для утрамбовки.
«Шведский стол» имел длину ярдов и ширину дюймов. Более широкий «шведский стол» был на дюймов шире.
В больших количествах производилось белое полотно, известное английским торговцам как ситец. Кроме того, изготавливались тонкие и драгоценные ткани, в состав которых входили золотые и серебряные нити.. Крупнейшими центрами текстильного производства в то время были Сурат, Агра, Бенарес и Ахмадабад.
Особой популярностью пользовалась одежда с принтами. Печать на ткани выполнялась двумя способами:
1. Ручной способ: рисунки наносились на ткань с помощью брошей.
2. Оттиск на дереве: рисунок создавался путем прокалывания древесины, пропитки ее тряпкой и закрепления на ткани. Купцы из английской Ост-Индской компании называли эту ткань «ситцевой».
Дети часто помогали взрослым с процессом «печатания». В описании пляжа Коромандел, где произошёл пожар, упоминается: «В рисовании участвовали как старшие, так и младшие дети. Они расстилали ткань на земле и активно помогали взрослым в этом деле».
Роспись обычно осуществлялась на столе или деревянной доске. Мастерские, как правило, находились под открытым небом, с навесами сверху. Побережье Коромандел славилось своими набивными тканями, которые были дешевле, красивее и ярче, чем в других местах.
Кашмир, Кабул, Агра, Лахор и Патна – эти города были известны как центры производства шерстяной ткани. Кашмир славился своими великолепными шалями, одеялами, патту и пашминой. В Фатехпур-Сикри производили шерстяные дари.
Шерстяную одежду обычно носили состоятельные люди, так как она была доступна только тем, кто мог себе это позволить. Из-за высокой цены использование шерстяной ткани было недоступно для большинства населения. Однако для широких масс были созданы более доступные и грубые одеяла.
Английская Ост-Индская компания пыталась создать в Индии рынок для сбыта шерстяной ткани, произведенной в Англии, но ее усилия не увенчались успехом. Бенарес, Ахмадабад и Муршидабад были известны своей шелковой промышленностью. Бенгалия не только экспортировала огромное количество шелка, но и сама производила высококачественные шелковые ткани.
Бенарес славился своими роскошными шелковыми сари и изделиями из зари, изготовленными вручную. В Сурате также производили шелк, а работы Зари над шелковой тканью осуществлялись именно в этом городе.
Индийская одежда пользовалась огромным спросом как внутри страны, так и за её пределами. Индийская текстильная промышленность была на высоте, удовлетворяя запросы потребителей из разных уголков мира. Благодаря европейцам, экспорт индийских тканей значительно увеличился. Европа стала основным центром, где приобреталась эта продукция.
Местные торговцы, известные как баджадж, удовлетворяли спрос на одежду. Они закупали ткани у крупных оптовиков. Мелкие торговцы, такие как перевозчики, продавали одежду не только на городских улицах, но и в деревнях. В каждой деревне, где торговали баджадж, еженедельно проводились хаат или пент – собрания, на которых они предлагали свои товары. В то время как они не требовали немедленной оплаты, фермеры-покупатели обычно выплачивали свои долги во время сбора урожая.
Иногда на рынке появлялись ювелиры, которые привозили свои ткани. Те, кто жил неподалёку от рынка Касим, приносили свои изделия на городской рынок, где они пользовались спросом.
Ювелирная промышленность
В то время в стране было принято украшать себя ювелирными изделиями. Как и сегодня, ношение украшений было символом социального статуса. Представители императорской семьи, королевской знати и феодального сословия носили изысканные украшения из драгоценных камней.
«Любовь индийских женщин к ювелирным изделиям» известна во всём мире. Эти украшения были созданы талантливыми мастерами, а ювелирная промышленность была развита по всей стране. Женщины носили разнообразные украшения, которые подчёркивали их красоту и привлекательность.
В эпоху моголов для украшения разных частей тела использовались различные виды ювелирных изделий: Сизаль был популярным украшением для головы. Лоб также украшали разнообразными орнаментами, такими как тика, мангтика, канделябры и бинди. Особенно распространённым был обычай надевать бинди на лоб, и часто его украшали жемчугом.
Среди шейных украшений можно выделить колье, чандрахар, мала моханмала, маникья мала, чампакали, хансали, дулари, тилари, чосер, панчалара и сатлара. Дулари символизировал две битвы, тилари – три, чосер – четыре, панчалара – пять, а сатлара – семь.
Поясные украшения представляли собой прочные пояса с завитками, которые звенели при ходьбе. Перстни с кольцами или усами были весьма популярны. RC – это украшение для большого пальца, к которому было прикреплено зеркальце, позволяющее разглядеть рот.
Также были панчи, браслеты, када, кольчуги и украшения для запястий ручной работы. Для украшения рук использовались нарукавные повязки, а санскритское название баджубанда было бхуджабанд.
Для ног использовали жёсткие паджебы, а в пальцы ног втыкали крапиву.. Украшения для ног обычно изготавливались из серебра, в то время как другие ювелирные изделия были выполнены из золота. Бедные люди предпочитали серебряные украшения.