Антон Кухта – Улетные истории. Путешествия без сценария и страховки (страница 8)

Параллельно подоспел Мазхар. В ходе диалога между ним и Хайямом-младшим выяснилось, что до обзорной площадки К2 топать четыре дня пешком и столько же обратно. Я рассчитывал потратить на это пару дней, но больше недели – пардоньте. Мысленно я, конечно, был готов к такому исходу событий, особенно вспоминая утренние сборы в горе-поход. Я перевел свой сожалеющий взгляд на Мазхара – по нему было видно, что он сам расстроился не меньше моего. Значит, К2 в этот раз мне, увы, увидеть не судьба.

«А куда тогда ехать, если поход отменяется?» – подумал я. Запасного плана не было, интернета тоже. Да и мотивация как-то сильно подорвалась. «Ладно, двигай дальше по прямой», – жестом показал я Мазхару. Куда-нибудь да приедем. Оба слегка расстроенные, мы тронулись дальше. Дорога простиралась вдоль живописного ущелья, в конце которого находился какой-то дворец какого-то короля. Мы вышли с Мазхаром из авто, поднялись на обзорную башню и качественно там отдохнули, валяясь на диванах в роскошных королевских опочивальнях и любуясь на радугу меж гор. Позже Мазхар устал и предложил мне пересесть за руль. Я не отказался. По дороге заехали к еще одному его дяде. Племянник поведал ему историю про мою несбывшуюся мечту, на что дядя подал идею посмотреть на К1 вместо К2. Я подумал: «А почему бы, собственно, и нет? Всего лишь на одну циферку отличается».

Пока не стемнело, мы прыгнули втроем в авто, доехали до обзорной точки и насладились чарующим багряным закатом, когда яркое пакистанское солнце садилось за едва виднеющуюся на горизонте гору Машербрум, или К1 (высота 7821 метр). Идею с палаткой отбросили. Как ни странно, дядя оказался владельцем небольшого отельчика с броским названием «Тадж-Махал», там и расположились. Без горячей воды и со смывом унитаза из тазика, зато виды шикарные. Ужинали при свечах – электричество вырубило. Войдя в комнату и столкнувшись с кроватью, я ударился головой об угол подушки, в итоге потерял сознание и пролежал в одной позе восемь сладких часов.

День 8. Скарду и окрестности

Встали рано утром с первыми петухами. Хотелось еще немножко понежиться в «Тадж-Махале», но накануне приняли с Мазхаром обоюдное решение выдвинуться пораньше, ибо путь предстоял длинный. В итоге так и поступили. Проезжали мимо вчерашней забегаловки «пир у сатаны», остановились в ней позавтракать. Мой старый добрый столик из деревянных дощечек, расположенный снаружи забегаловки, заняли какие-то местные женщины в хиджабах. Тревожить их не стал. Ничего не оставалось, кроме как расположиться внутри. Было неуютно и антисанитарийно, старался ни до чего не дотрагиваться. Подавали яичницу с лепешкой, столовые приборы предусмотрены не были. Я подумал, что, может, это и к лучшему, и принялся неумело воспроизводить движения сидевших рядом пакистанцев, в итоге со сложной операцией по поглощению яичницы лепешкой без вилки и ножа справился на отлично. Соседи-пакистанцы одобрительно кивнули. Теперь я умею все.

Спустя пару часов вернулись с моим надежным напарником в Скарду, там забрались на холм, где находится старый форт Карпочо (почти как карпаччо) и откуда открывается шикарный вид на город. Я стал расчехлять свой дрон, дабы «полетать» над местными просторами и сделать пару-тройку красивых кадров. Это заприметил любопытный Мазхар и без тени смущения попросил снять его на видео. Позже мой верный пакистанский Санчо Панса любезно требовал сделать это еще трижды в разных локациях. Когда я показывал ему результат, то наблюдал, как его строгое лицо расплывается в радостной улыбке и начинает сиять, словно вымытая до блеска тарелка, которую только что достали из посудомойки. Позже я отправил Мазхару нарезки видео с его изображением, он быстренько наложил это все на мелодичную пакистанскую музыку и отправил всем своим дядям и братьям. Краем глаза я заприметил, что у них там что-то вроде своего чата «Паки анклс энд браззерс».

После форта заехали к Мазхару домой. Парень показал, где живет, пригласил внутрь и познакомил с мамой. Та угостила чаем с лепешкой. Позже к дому подъехали еще какие-то его дяди и братья, втроем на одном мотоцикле. Их лица сияли от радости. Чем было обусловлено это тройное счастье, я так и не понял – то ли я стал тому причиной, то ли они были такими по жизни. Я со всеми поздоровался за руку и уловил интересную особенность: в отличие от нашего брата, когда мы сжимаем друг другу руку до хруста в костях, при встрече пакистанцы едва дотрагиваются своей ладонью до твоей, а потом приставляют ее к сердцу. Это было очень мило. А еще было мило, когда абсолютно непринужденно Мазхар задал мне в лоб вопрос, нет ли у меня случайно десяти тысяч долларов. Как позже выяснилось, у него есть участок с небольшим домом и он хочет организовать там отель, но не хватает именно этой суммы. Парень захотел, чтобы я проинвестировал в его идею, даже палкой на земле стал рисовать бизнес-план, но я ему быстренько дал понять, что такой суммой не располагаю. Мазхар был настойчив и попросил поспрашивать у друзей, может, кому-то будет интересно. Я обещал подумать и сообщить в случае заинтересованности.

Мама вынесла Мазхару чистую одежду, он переоделся, мы сели в машину и поехали дальше. В планах было посещение следующей локации в окрестностях Скарду. По дороге Мазхар уточнил, не против ли я, если с нами поедет его друг (странно, что не брат или не дядя). Очевидно, я был не против. Мы остановились рядом с каким-то домом с треснувшей штукатуркой на фасаде, оттуда неожиданно выскочил друг, прыгнул на заднее сиденье авто, и мы помчали уже втроем. Позже брали еще каких-то попутчиков и высаживали. В общей сложности за пару часов в нашей машине побывало человек десять, не меньше. В горах принято безвозмездно брать голосующих вдоль трассы. Настоящий рай для автостоперов.

Остановились пообедать в придорожном уличном кафе. Как я понял, теперь я банкую не за одного, а уже за двоих. Ну да ладно, еда здесь все равно стоит копейки. Гигантские порции риса с мясом и какими-то соленьями зашли на ура. К слову, друган нормально так уплетал за обе щеки. Немного поболтали о том да о сем, насколько это возможно с плохим знанием английского у ребят. Узнав о том, что я приехал из России, друган спросил, где она находится. Не сообразив, что на это ответить, я сказал, что это небольшая страна чуть севернее Пакистана. Между Китаем и Европой. Мой ответ его вполне устроил.

Оттрапезничав, продолжили путь. Долго ехали вдоль живописного плато Деосай. Места потрясающие, но дорога в хлам убитая, словно не ремонтировалась пару тысячелетий. По преданию, именно здесь Геродот в пятом веке до нашей эры обнаружил гигантских муравьев, добывающих золото. Ничего подобного я не увидел, исключением стали сурки золотистого цвета, бойко шныряющие между норками в земле. Вероятно, Геродот был близоруким и немного перепутал, но не будем его за это винить. Также не будем винить нашего водителя Мазхара, который заметно устал на третий день пути. По его просьбе друган живенько пересел за руль, а я отправился на заднее сиденье, сделав своеобразную автомобильную рокировку. Заехав в какие-то дебри, парни начали регулярно останавливаться, чтобы спросить у местных, как проехать дальше. Я включил навигатор и попробовал показывать им место на карте, но, похоже, для них эти ваши интернеты и джи-пи-эс – это все от лукавого. Лучше у прохожих спросить – так надежней, и поболтать можно заодно.

Трясясь по бездорожью, проехали расстояние сто километров за пять часов и уже по темноте добрались до городка Астор, где стали искать ночлег. Зайдя в первый придорожный отель и посмотрев номер, мне очень захотелось оттуда убежать: со стен сыпалась штукатурка, постель была не заправлена, грязь и смрад царили вокруг. Интерьер напоминал одиночную камеру на зоне. Заглянули во второй – еще один номинант на звание «худший отель мира». Я уже смирился, что после «пира у сатаны» меня ждет «ночь у сатаны», как вдруг на горизонте нарисовалось что-то более-менее терпимое – по крайней мере, штукатурка не сыпется и постель заправлена, а это уже немало. Я поводил носом, позаглядывал в разные номера (один «чище» другого), выбил максимальную скидку и решил все же остановиться здесь, так как было уже слишком поздно искать что-то еще. Мои водители-охранники молча разместились в сатанинских хоромах поблизости.

Поужинали втроем при отеле картошкой фри, салатом и курицей карри с рисом. Риса принесли столько, что им можно было накормить небольшую пакистанскую деревню. Даже друган столько не осилил. От поданных на гигантском блюде харчей осталось больше половины.

Пошел к себе в номер. О боги, есть горячая вода!.. Пока раздевался, вода закончилась. Из того, что успел, – только обрадоваться. В номере очень шумело, но я не мог понять, что именно. Спустился на ресепшен и попросил менеджера что-то с этим сделать. Пожилой консьерж невозмутимо сказал: «Йес, сир, файв минутс» – и молча удалился. Уже позже, выйдя на крышу отеля посмотреть на звезды, я понял, что это шумит рядом горная река. Интересно, что менеджер собирался исправлять через пять минут?

День 9. Астор – Фейри Медоуз

Сегодня трижды почувствовал запах крови. Первый раз – в прямом смысле этого слова.