Андрей Миловидов – Дыхание Ямуны. Путевые дневники – 2 (страница 2)
Все еще находясь под впечатлением, я завернул за угол Саут-Экстеншен и там увидел чуть в отдалении крышу какого-то строения, весьма смахивавшего на храм. Так и оказалось. Подойдя ближе, увидел за забором довольно неприглядное строение из красного кирпича с обсыпающимися стенами и заколоченными окнами. Ни дать ни взять русский собор, пришедший в упадок! Если бы не отсутствие колокольни и ведические коловраты-свастики на фронтоне, аналогия была бы полная. Судя по всему, люди давно уже не бывали внутри этого заведения… А вот кое-кто, пожалуй, не гнушался стариной и ветхостью. По стенам храма то и дело мелькали быстрые юркие тени. Сначала мне грешным делом подумалось, что это белки. Но нет! Грызуны, да, но не те. Длинные пушистые хвосты, продольные полоски на спинке… Бурундуки! Эти проворные ребята, как оказалось, прочно облюбовали делийские просторы – здесь трудно найти такой парк или сквер, где бы их не было…
Темнело. На город наползали сумерки, и я поспешил обратно в хостел.
Вечером центром жизни в «Борибисте» становится холл на первом этаже, где лежали мягкие матрасы и было достаточно розеток для зарядки телефонов. Я пришел сюда, чтобы записать свои дневные впечатления в блокнот и заодно как следует разглядеть местную публику. Компанию мне составили ребята из Новой Зеландии, Колумбии, Испании, Нидерландов, США, Бразилии. Разговаривали, конечно, исключительно на английском – кто где был, кто чего видел. Бывалые аксакалы делились с новичками своими впечатлениями от Дели и Индии в целом. Один парень, например, остановился в нашем хостеле на пару дней, путешествуя от Бомбея до Непала автостопом. Другой расписывал, как чудесно было на Гоа, где он купался в Индийском океане.
Умми к вечеру уходила домой, и ее место занял второй администратор Шакрам. Затейник и юморист, он развлекал нас тем, что отплясывал в холле под индийские ритмы. Мы смеялись – так это было забавно. Бразильянка Эстелла вскочила с матраса, где сидела в обнимку с планшетом, и в свою очередь принялась выделывать какие-то немыслимые па, напоминавшие одновременно движения румбы, ча-ча-ча и асаны йоги. Как будто всего этого было мало, Шакрам схватил меня за плечи и дернул в центр импровизированного танцпола…
В этот момент я вдруг подумал, что всё в Дели будет хорошо. Просто не может быть иначе. Ведь здесь столько интересных людей и такая потрясающая атмосфера!
Глава третья.
Поворот не туда
Первое моё утро в хостеле началось с завтрака, который готовил флегматичный индиец средних лет. Слава небесам, ничего острого – обычный континентальный завтрак. Там были три хорошо поджаренных тоста с джемом и маслом, сваренное вкрутую яйцо и стакан какао.
Надо было решать, куда я двинусь на поиски приключений. На той карте, которую днем ранее дала Умми, я обвел несколько точек, где непременно стоило побывать, и одним из таких мест оказался храм Лакшми-Нараян, поразивший моё воображение еще дома, при просмотре фоток в Интернете.
К сожалению, Умми не смогла мне подсказать, как лучше всего добраться дотуда, но это меня не слишком обескуражило. Что может быть лучше спонтанных приключений? Забросив на плечо свой старый добрый рюкзак с фотоаппаратом и бутылкой воды, я вышел на Саут-Экстеншн и отправился ловить извозчика, который бы отвез меня до Лакшми-Нараян.
Тук-тук искать не пришлось – экипаж вырулил, будто из ниоткуда, поднырнул ко мне. Водила (приземистый усатый мужичок) кратко выслушал меня. «Лакшми, да-да…» И завел мотор.
Мы поехали-помчались. С ветерком, во всю прыть! Огибали другие экипажи, лавируя в гудящем, как пчелиный рой, потоке… в общем, я в очередной раз испытал всю прелесть вождения по-индийски.
Правда, в какой-то момент меня вдруг охватило беспокойство. С вечера я провел ревизию своих финансов и отложил энную сумму на следующий день. Но вот куда дел ее потом? Пытаясь оставаться спокойным, я расстегнул один карман рюкзака, пошарил там, затем залез в другой… поскреб в самых глубоких потайных закоулках. Но ничего, кроме фотоаппарата, початой бутылки негазированной воды и блокнота для записей, не обнаружил. Здрасьте, я ваша тётя. Выбрался, называется, на прогулку, а в кармане ни копья. То бишь ни рупии.
Хотя секундочку! В маленьком кармашке на торце рюкзака я нашел двести русских рублей, оставшихся неразмененными после покупки долларов в «Шереметьево». Но чем они могли бы мне помочь?
Одним словом, вы можете представить моё состояние, когда сумрачный водитель наконец-таки остановил свой кабриолет и обернулся назад: прибыли!
В довершение ко всему оказалось, что это вовсе не храм Лакшми-Нараян, а станция метро Лакшми-Нагар. Очень похоже звучит, да мне-то какая радость с того?
Водила требовал сто пятьдесят рупий. Я сделал донельзя честное лицо и признался, что у меня нет денег. Мужик в патетическом угаре отчаянно схватился за голову, еще больше став похожим на работягу, страдающего от похмелья. «Но, – торопливо добавил я, – у меня есть рубли. Русские рубли. Это больше, чем сто пятьдесят рупий…»
Мы оба выбрались наружу. Наша валюта, понятное дело, водителя нисколько не вдохновила – вот были бы это доллары… Словно из-под земли, нарисовались еще три индийца, которые, отчаянно жестикулируя и гомоня, принялись выяснять, что происходит. Я ощутил себя в центре какого-то восточного боевика. Включив все свои знания английского, я размахивал несчастными сотнями перед носом у страдающего водилы, гипнотизируя его магией русского Центробанка… И видимо, что-то из этого подействовало. В какой-то момент лицо его просветлело. Буркнув неразборчиво что-то вроде «что с вами, ослами, делать…», он схватил рубли и забрался в свой экипаж. Я выдохнул. Остался без копейки в незнакомом районе города? Ну и что! Зато приключение!
Глава четвертая. Почти как в «Шантараме»
Пожалуй, одним из сильнейших впечатлений, которое подготовило меня к Индии, стала книга Грегори Робертса «Шантарам». В прошлом году она на пару недель погрузила меня в атмосферу скученного, суматошного Бомбея, где может произойти все что угодно, начиная от встречи с любовью всей жизни и заканчивая перестрелками в непролазных гетто. Именно о «Шантараме» я не раз вспоминал, гуляя по окрестностям Лакшми-Нагар. Эти узкие улочки и тупички, которые будто сошли со страниц робертсовского романа, чем-то напоминали Венецию – только что каналов не хватало, да и грязи здесь было куда как больше, чем в романтичной Италии… Таксисты, невзирая на лица, как-то умудрялись мчаться по этой сутолоке, не задевая прохожих. Клаксоны били по ушам… И кругом люди, люди, люди. На ступеньках домов сидели старики, обмотанные в какие-то тряпки, мальчуганы с киянками и клиньями в руках долбили тротуар. Несколько раз мне навстречу попались женщины в сари. Некоторые из них были с пустыми руками, а другие тащили на головах тюки с какой-то поклажей. То и дело я ловил на себе недоуменные взгляды. Надо думать, европейцы заглядывали в этот район нечасто…
Но, как ни странно, даже без денег, в окружении индийских лиц я чувствовал себя как рыба в воде. Как будто сам был одним из героев «Шантарама».
Миновав разветвленную сеть улочек-лабиринтов, я выбрался вновь к Лакшми-Нагар. Метро? Надо было оценить, как работает здесь общественный транспорт.
Метро в Дели, в отличие от московского, совсем молодое – первые станции открылись в 2002 году. И пролегает оно не под, а над землей. Поднявшись по лестнице на широкую платформу, я увидел, как по направлению к входу устремляется человеческая толпа. Каждый проходил через рамку металлодетектора; также здесь всех проверял полицейский с портативным прибором. Безопасность прежде всего! После этого я мог подойти к большой карте, висевшей на стене, и оценить всю сложность архитектурной мысли разработчиков. Хотя, конечно, «сложность» – это слишком сильно сказано. Здесь было всего четыре основные ветки и две – три узловые пересадочные станции. Чем еще отличается делийское метро от московского? Оплачивая проезд, необходимо назвать кассиру свой конечный пункт назначения. Вам выдадут жетон, запрограммированный строго на заявленное расстояние. Если же прокатаетесь больше, турникет на выходе просто не выпустит… И придется разбираться с охраной.
Но у меня в тот момент не было ни жетонов, ни особого желания проверять эти теории на практике, поэтому ограничился исключительно спортивным интересом.
Проголодался. Хотелось вернуться в хостел и наконец чего-нибудь перекусить. Я вышел из метро, спустился на грешную шумную землю – и пять минут спустя уже катил в очередном тук-туке по направлению к родной Саут-Экс.
В хостеле (хотел, было, написать «дома») разменял с помощью Умми крупную 2-тысячную купюру по 500 рупий, расплатился с водителем. И ушел обедать в «Сабвей», где с большим аппетитом уговорил ужасно непрактичный (но такой вкусный) сэндвич с газировкой. После этого можно было продолжить свое знакомство с индийской столицей.
…Они были похожи на Триумфальную арку в Москве или Париже. Высоченные, немного мрачноватые, но величественные. Ворота Индии. Это, наверное, главный символ делийской столицы, построенный в честь солдат, погибших в колониальных войнах. Место для этого монумента было выбрано тщательно – Ворота стоят на зеленом плато, открытые все ветрам, а вокруг лежат живописные прозрачные пруды. Сюда я приехал, чтобы поставить очередную галочку на своей карте… И не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы угадать в почти вавилонской разноголосице один из центров притяжения туристов. «Хотите сфотографироваться?» – предлагает юркий молодой человек и с улыбкой показывает на фотоаппарат у себя на шее. Всего за пятнадцать рупий! По-нашему это рублей двенадцать. Мелочь, но… Я уже немного ориентируюсь в индийском менталитете и потому просто машу головой: «Нет, нет, обойдусь, пожалуй!». И обошелся. Попросил какого-то афроиндийца запечатлеть меня на фоне монумента… бесплатно.