Alexander Grigoryev – Сантехника. Том 1. Инструменты, материалы, оборудование (страница 3)
Для нарезки резьбы на уже смонтированных трубах, особенно в стесненных условиях, используют клуппы (трубные резьбонарезные головки). В отличие от обычной плашки, клупп имеет трещотку или длинный рычаг и направляющие, которые позволяют держать инструмент строго перпендикулярно трубе. Электрические клуппы — удовольствие дорогое и тяжелое, для дома достаточно ручного набора. При работе с клуппом главное — не переусердствовать с усилием на последних витках, чтобы не сорвать резьбу. И всегда проверяйте качество нарезки, накручивая контрольную гайку или фитинг. Она должна идти туго, но рукой, без применения ключа на первых витках.
Развальцовщики для медных труб
Медные трубы соединяют не только пайкой, но и механическими фитингами под развальцовку. Этот метод популярен в кондиционировании и некоторых системах водоснабжения. Развальцовщик — это инструмент, который формирует на конце медной трубы конус или бортик (flaring).
Существуют два типа развальцовки: одинарная (конус) и двойная (с отбортовкой). Двойная развальцовка надежнее, так как исключает риск растрескивания меди при затяжке. Инструмент представляет собой матрицу с отверстиями под разные диаметры и конусный пуансон, который вдавливается в трубу.
Качество развальцовки критично. Поверхность должна быть гладкой, без трещин и задиров. Любая микротрещина станет местом утечки. Перед развальцовкой конец трубы должен быть идеально зачищен и снята фаска. Использование развальцовщика требует навыка: важно не перетянуть пуансон, иначе медь истончится и лопнет. Для домашних мастеров, работающих с медью, этот инструмент обязателен, если вы не планируете использовать только пайку.
Динамометрические ключи: контроль усилия
Мы привыкли думать, что динамометрический ключ — атрибут автослесаря. Но в современной сантехнике, особенно с появлением дорогостоящей арматуры из композитных материалов и пластика, контроль усилия затяжки становится жизненно необходимым.
Латунь — материал мягкий. Чугун — хрупкий. Пластик — текучий. Перетянув резьбовое соединение, вы можете треснуть корпус смесителя, раздавить уплотнительное кольцо или сорвать резьбу в алюминиевом радиаторе. Недотянув — получите течь. Производители запорной арматуры все чаще указывают рекомендуемый момент затяжки в паспорте изделия. Например, для некоторых шаровых кранов это 40–60 Нм, для подключения гибкой подводки — всего 15–20 Нм.
Динамометрический ключ позволяет затянуть соединение с точно заданным усилием. Для сантехники подойдет ключ с диапазоном от 5 до 50 Нм. Это недорогой инструмент, который спасет вас от покупки нового смесителя вместо замены прокладки. Особенно он полезен при монтаже полотенцесушителей, где эксцентрики требуют аккуратной центровки без чрезмерного давления на резьбу стояка.
Сборка набора: что купить в первую очередь?
Не пытайтесь купить всё сразу. Начните с базы. Вам понадобятся:
Набор комбинированных ключей (8–24 мм).Два разводных ключа: маленький (до 25 мм) для мелких работ и средний (до 30–35 мм) для основных соединений.Трубный ключ №1 или качественные переставные клещи с мягкими губками.Набор шестигранников (1.5–10 мм).Ножницы для пластиковых труб (если работаете с полипропиленом) или роликовый труборез (если с медью/сталью).Пассатижи и тонкогубцы.Набор отверток (крест и шлиц) и бит.Динамометрический ключ (как инвестиция в сохранность дорогой арматуры).
Этого набора хватит для решения 90% бытовых сантехнических задач. Остальной инструмент покупайте по мере возникновения специфических потребностей. Помните: инструмент должен лежать в чистоте и порядке. Грязный, ржавый ключ в нужный момент может подвести. Ухаживайте за ним, протирайте после работы, храните в кейсе или на панели. И тогда он прослужит вам верой и правдой долгие годы.
Выбор бренда: мифы и реальность
Рынок завален инструментом. Как выбрать? Избегайте крайностей. Самый дешевый инструмент из неизвестного сплава — это лотерея, в которой вы почти всегда проигрываете. Он может лопнуть в руке, оставив вас с травмированными костяшками и сорванной гайкой. С другой стороны, переплачивать за премиальные европейские бренды, если вы не занимаетесь сантехникой профессионально каждый день, нет смысла.
Оптимальный выбор — средний ценовой сегмент. Российские бренды, заказывающие производство на проверенных заводах в Китае или Тайване, предлагают отличное качество. Обращайте внимание на гарантию и наличие сервисных центров. Инструмент ломается, и возможность заменить его по гарантии — важный фактор.
Читайте отзывы, но с критикой. Часто люди жалуются на инструмент, который использовали не по назначению: откручивали ржавые гайки газовым ключом там, где нужен был проникающий состав и время, или били молотком по разводному ключу. Инструмент — это не лом. Это точный механизм. Относитесь к нему с уважением, и он ответит вам надежностью.
В следующей главе мы перейдем к электроинструменту. Там правила игры меняются: добавляются риски поражения током, требования к мощности и специфика работы с бетоном и кирпичом. Но база, заложенная ручным инструментом, останется неизменной: точность, контроль и понимание материала.
Глава 2. Электроинструмент в сантехнике
Если ручной инструмент — это продолжение рук, то электроинструмент — их усилитель. Но в сантехнике эта сила часто оказывается избыточной и даже опасной. Главная ошибка новичка с дрелью или перфоратором в руках — попытка решить все задачи одним ударом. Сантехника требует не столько мощи, сколько точности и контроля. Мы сверлим отверстия для крепежа труб, прокладываем трассы в стенах, режем металл и пластик. И для каждой из этих задач есть свой инструмент, свои нюансы и свои правила безопасности, нарушение которых может стоить вам не только испорченного ремонта, но и здоровья.
Перфораторы и дрели: борьба с бетоном и кирпичом
Начнем с фундамента любого монтажа — крепления. Трубы не висят в воздухе, радиаторы не стоят сами по себе. Все нужно крепить к стенам, полу, потолку. А стены в наших домах бывают разные: от хрупкого пеноблока до монолитного железобетона, который берет измором.
Для бетона нужен перфоратор. Не дрель с ударом, а именно перфоратор. Разница принципиальна. В дрели удар создается механически, двумя храповиками, что дает слабую амплитуду и быстро изнашивает механизм. В перфораторе работает пневматический механизм: поршень бьет по бойку, передавая энергию на бур. Это совсем другой уровень эффективности.
Выбирая перфоратор для домашних нужд, смотрите на класс SDS-plus. Это стандарт крепления бура. Мощности в 700–800 Вт и энергии удара 2–3 Джоуля вполне достаточно для большинства бытовых задач: сверления отверстий под дюбели 6–10 мм, штробления под трубы малого диаметра в кирпиче. Брать тяжелые трехкилограммовые монстры для дома нет смысла — они утомляют руку и плохо контролируются в вертикальном положении.
Буры — расходный материал, но экономить на них нельзя. Дешевый бур затупится после пяти отверстий в бетоне с арматурой или, что хуже, сломается, оставив хвостовик в стене. Выбирайте буры известных брендов (Bosch, Makita, Hilti, хотя последние два — это уже профессиональный уровень). Обратите внимание на геометрию сверла: четырехзаходная спираль лучше отводит шлам, чем двухзаходная.
Для кирпича и блоков можно использовать и ударную дрель, но перфоратор справится быстрее и с меньшими усилиями. Главное правило при сверлении любых отверстий под крепеж: диаметр бура должен соответствовать диаметру дюбеля. Если дюбель 8 мм, бур тоже должен быть 8 мм. Никаких «чуть-чуть больше», иначе дюбель будет болтаться. Если отверстие получилось слишком глубоким, не ленитесь вычистить пыль пылесосом перед забивкой дюбеля. Пыль работает как смазка, снижая силу трения.
Сверление под трубы — отдельная история. Здесь нужны коронки. Для кирпича и бетона существуют алмазные коронки (для мокрого или сухого реза) и твердосплавные коронки для перфоратора. Алмазные коронки режут чище, меньше вибрируют, но требуют водяного охлаждения (или специальных коронок с вакуумным присосом для сухого реза, которые дороги). Твердосплавные коронки для перфоратора дешевле и проще в использовании, но дают более рваный край и сильную вибрацию.
Диаметр коронки выбирается с запасом. Труба должна проходить через отверстие свободно, чтобы иметь возможность компенсировать температурные расширения. Для трубы диаметром 20 мм отверстие должно быть минимум 25–30 мм. Для стояков 110 мм — коронка 120–130 мм.
При сверлении больших отверстий в бетоне будьте готовы встретить арматуру. Если бур уперся во что-то твердое и перестал идти вперед, не давите сильнее. Скорее всего, вы попали в сталь. Попробуйте сместиться на пару сантиметров. Если это невозможно, придется менять тактику: использовать специальное сверло по металлу, чтобы пройти арматуру, а затем продолжать бурение бетона. Никогда не пытайтесь перебить арматуру буром по бетону — вы просто сожжете инструмент.
Дерево в сантехнике встречается реже, обычно в частных домах или при монтаже мебели в ванной. Здесь нужна обычная дрель-шуруповерт или перфоратор в режиме сверления (без удара!). Сверла Форстнера или кольцевые пилы по дереву позволяют делать чистые отверстия большого диаметра. Ударный режим превратит дерево в щепу и сделает края отверстия лохматыми.