Alexander Grigoryev – Печи, камины, барбекю. Книга 2. Строительство и дизайн (страница 4)

Кроме горизонтальной, нужна и вертикальная гидроизоляция боковых стенок фундамента. Особенно если грунт влажный. Самый простой способ — обмазать стены горячим битумом в два слоя или обклеить рубероидом. Но если грунт песчаный и вода быстро уходит, можно обойтись только горизонтальной.

И ещё один момент: между фундаментом печи и фундаментом дома в месте зазора тоже нужно проложить гидроизоляцию, чтобы капиллярная влага не перетекала от дома к печи. Обычно это делают, заливая зазор битумом или укладывая в него рубероид.

§ 2.4. Ошибки при устройстве фундамента

Ошибок здесь совершают множество. Я перечислю пять самых фатальных, которые видел своими глазами.

Первая и главная — связка фундамента печи с фундаментом дома. Люди заливают их вместе или связывают арматурой. Мотивируют: «А чтобы не треснуло по шву». Трещина как раз и пойдёт по границе разного веса. Через год-два появляется вертикальная трещина в стене дома или в теле печи. Исправить невозможно — только переделывать фундамент, а значит, разбирать печь. Не связывайте.

Вторая — мелкое заложение. На пучинистом грунте фундамент закладывают на 50–60 см, думая, что «наша печь не такая тяжёлая». Приходит зима, грунт промерзает на 1,2 метра, и фундамент выпирает. Печь поднимается на 2–3 сантиметра, и кладку разрывает в нескольких местах. Весной она опускается, но уже с трещинами. Исправить можно только подведением нового фундамента рядом и перекладкой печи на него. Очень дорого.

Третья — отсутствие подушки. Котлован выкопали, залили бетон прямо на глину. Глина напиталась водой, замёрзла, и фундамент лопнул снизу. Или вода подмыла бетон, и он дал осадку. Подушка из песка или гравия — это не прихоть, это необходимость. Толщина подушки не менее 20 см на непучинистых и 30–40 см на пучинистых грунтах.

Четвёртая — неправильная гидроизоляция или её отсутствие. Кирпич, лежащий прямо на бетоне, тянет влагу как фитиль. Через пару лет в нижних рядах появляются белые высолы, кирпич начинает шелушиться, а зимой — трескаться от мороза. Гидроизоляция стоит копейки (рубероид — 200–300 рублей за рулон), а экономия на ней приводит к разрушению печи.

Пятая — армирование кусками проволоки и сеткой-рабицей. Я видел, как в фундамент клали старые трубы, арматуру от железобетонных плит, обрезки уголков. Это не работает. Арматура должна быть рифлёной, диаметром 10–12 мм, с перевязкой. Вязать, а не сваривать. Сетка-рабица не даёт никакой прочности — она просто гнётся. Не экономьте на арматуре.

И последняя ошибка — не выдержать время застывания бетона. Фундамент залили, а через неделю уже кладут кирпич. Бетон набирает только 50–60 процентов прочности за 7 дней, а полную — за 28 суток. Если нагрузить его раньше, пойдут трещины. Поэтому после заливки накройте фундамент плёнкой и поливайте водой раз в день (чтобы не пересыхал). И ждите минимум 2 недели, лучше 3–4. За это время вы успеете подготовить кирпич, раствор, инструмент. Не торопитесь.

В итоге: фундамент — это база. Без него печь — дом на песке. Сделайте его один раз и правильно. Не экономьте на бетоне, арматуре и времени выдержки. И тогда печь простоит десятилетия. В следующей главе мы начнём кладку первого ряда — самого ответственного. Потому что ровный первый ряд — это половина успеха. А кривой — это головная боль на все оставшиеся ряды. Так что готовьте уровень, шнур и терпение. Начинается самое интересное.

Часть 2. Кладка отопительных печей

Глава 3. Отопительная печь (Шведка) — пошаговая кладка

§ 3.1. Порядовка с полным описанием каждого ряда

Шведка. Это, пожалуй, самая популярная отопительно-варочная печь в России за последние полвека. Компактная, мощная, с плитой и духовкой. Но и сложная: в ней несколько дымовых каналов, поворотов, и ошибка в любом ряду может превратить её в дымящую головную боль. Мы разберём классическую шведку размером 1020 на 890 миллиметров (это в кирпичах 4 на 3,5 кирпича) высотой 2380 миллиметров (32 ряда) плюс труба. Печь рассчитана на дом 80–100 квадратов, мощность 6–8 киловатт. Поехали.

Ряды 1–5: поддувало и зольник.

Ряд первый — самый ответственный. От него зависит геометрия всей печи. На гидроизолированный фундамент укладываем первый ряд из красного кирпича. Кирпич обязательно замочить на 10–15 минут в воде, чтобы он не вытягивал влагу из раствора. Начинаем с угловых кирпичей. Выставляем их по уровню и отвесу. Натягиваем причалку. Кладём весь ряд: 4 кирпича по длинной стороне (1020 мм) и 3,5 по короткой (890 мм). Внутри ряда оставляем пустое пространство под зольник и поддувало — примерно 500х300 мм. Швы — 4–5 мм. Проверяем диагонали: разница не более 5 мм. Поверхность ряда должна быть идеально горизонтальной.

Ряд второй. Перевязка швов: сдвигаем кирпичи на полкирпича относительно первого ряда. Формируем стенки поддувала. Устанавливаем поддувальную дверцу размером 130х130 мм. Дверцу крепим на стальную проволоку (диаметр 2–3 мм), которую замуровываем в швы. Вокруг дверцы — зазор 5 мм, заполненный базальтовым картоном. Внутри поддувала оставляем проём для прочистки.

Ряд третий. Продолжаем поднимать стенки зольника. Устанавливаем вторую прочистную дверцу (130х130 мм) на противоположной стороне. В этом ряду начинаем формировать отверстие под колосник. Пока только намечаем, не вырезая.

Ряд четвёртый. Кладём стенки зольника высотой в 4 ряда. Внутренняя поверхность зольника должна быть ровной, без наплывов раствора. Шамот пока не используем — только красный кирпич. В конце ряда проверяем уровень: поддувало должно быть строго горизонтально, иначе колосник ляжет криво.

Ряд пятый. Перекрываем зольник. Устанавливаем колосниковую решётку. Колосник чугунный, размером 250х252 мм или 300х205 мм под вашу топку. Колосник кладём на выступы из кирпича (напуски) или на чугунные опоры. Зазор между колосником и кирпичом — 5–7 мм, заполненный песком или золой. Над колосником начинается топливник.

Ряды 6–12: топливник, колосник, дверца.

Ряд шестой. Устанавливаем топочную дверцу. Размер — 250х210 мм или 310х280 мм. Дверца чугунная, с уплотнительным шнуром. Крепим её так же, как поддувальную, но проволокой потолще (3–4 мм) и в нескольких местах. Обязательно оставляем зазор 5–10 мм между рамкой и кирпичом, заполненный базальтовым картоном. Внутри топливника начинаем выкладывать шамотный кирпич. Шамот кладём на мертель (шамотную глину). Швы — 3 мм. Между шамотной футеровкой и красным кирпичом оставляем тепловой зазор 5–10 мм — он компенсирует разное расширение. Заполнять зазор ничем не надо, пустой воздух — лучший изолятор.

Ряд седьмой. Продолжаем кладку топливника. Устанавливаем духовой шкаф. Духовка — из нержавеющей стали, размером примерно 400х300х300 мм. Она ставится сбоку от топки (с левой или правой стороны, в зависимости от порядовки). Вокруг духовки — зазор 10 мм, заполненный базальтовым картоном. Духовка не должна касаться кирпича. Сверху духовки кладём два ряда кирпича с перекрытием, но пока не полностью.

Ряд восьмой, девятый, десятый. Кладём стены топливника. В задней стенке делаем проход для дыма — так называемое «сухое окно» или пережим. Это отверстие, через которое газы из топки попадают в дымообороты. Сечение окна — примерно 150х250 мм. Высоту окна делаем в полкирпича. В этом же ряду устанавливаем прочистную дверцу в нижней части дымооборотов.

Ряд одиннадцатый. Перекрываем топливник сверху. Используем стальные уголки 40х40 мм или 50х50 мм, которые укладываем на кирпич, чтобы держать перекрытие. Уголки должны быть утоплены в кирпич на 20–30 мм. Поверх уголков кладём кирпич — это будет основание для варочной плиты.

Ряд двенадцатый. Устанавливаем варочную плиту. Чугунная плита толщиной 8–12 мм, размером под вашу печь (обычно 420х700 мм или 500х800 мм). Плита должна лежать на кирпиче с зазором 5 мм, заполненным базальтовым шнуром и глиной. Плиту проверяем уровнем — она должна быть строго горизонтальна, иначе сковородки будут съезжать.

Ряды 13–20: дымообороты (каналы), чистки.

Ряд тринадцатый. Начинаем формировать вертикальные дымовые каналы. В классической шведке три канала: два опускных (тёплых) и один подъёмный (горячий). Каналы имеют сечение 120х120 мм (полкирпича) или 120х250 мм (в кирпич). В этом ряду устанавливаем прочистные дверцы на каждый канал. Дверцы маленькие, 130х130 мм.

Ряд четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый. Кладём стенки каналов. Следим, чтобы перевязка швов была полной — вертикальные швы не должны совпадать. Внутренние стенки каналов делаем максимально гладкими — лишний раствор счищаем мокрой тряпкой. Каналы должны быть чистыми, без завалов. Проверяем проходимость: бросаем в канал маленький шарик из глины, он должен провалиться.

Ряд семнадцатый. Делаем первый пережим — перекрываем один из каналов, чтобы направить дым по нужному пути. Обычно пережим делают в нижней части подъёмного канала. Кирпичи стёсываем под углом, чтобы не было резких углов.

Ряд восемнадцатый, девятнадцатый. Продолжаем кладку каналов. На этом этапе уже должно быть понятно, куда идёт дым: из топки в подъёмный канал, потом в опускные, потом в трубу. Если ошиблись с пережимами, печь не будет работать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.