Alexander Grigoryev – Инженерные системы дома. Книга 2: Монтаж и эксплуатация (страница 7)
Начнем с подготовки. Трубы должны быть чистыми и сухими. Любая влага, пыль или жир на поверхности приведут к дефекту шва. Перед пайкой поверхность трубы и фитинга обезжиривается спиртом или специальным составом. Не используй ацетон или агрессивные растворители, они могут повредить структуру пластика. Температура пайки критична. Для большинства полипропиленовых труб она составляет двести шестьдесят градусов Цельсия. Паяльник должен быть прогрет заранее, минимум десять минут. Индикатор на корпусе не всегда точен, лучше проверить температуру контактным термометром, если есть возможность. Перегрев ведет к тому, что пластик становится слишком жидким, при стыковке он заворачивается внутрь трубы, сужая проходное сечение. Это называется «заплытие». Визуально снаружи шов выглядит нормально, но внутри образуется кольцевой наплыв, который со временем обрастает отложениями и снижает напор. Недогрев приводит к холодной сварке. Слои пластика не диффундируют друг в друга, соединение остается механическим, а не монолитным. При давлении такой шов лопнет.
Процесс пайки требует ритма. Труба и фитинг одновременно вводятся в насадки паяльника. Время нагрева зависит от диаметра. Для трубы двадцать миллиметров это пять секунд, для двадцати пяти – семь секунд, для тридцати двух – восемь секунд. Нельзя держать дольше. После нагрева детали снимаются и быстро, без вращения, соединяются. Вращение нарушает структуру расплава, создавая микротрещины. Вставлять нужно до упора, чтобы образовался равномерный валик вокруг стыка. После соединения детали нужно зафиксировать и не трогать до остывания. Обычно это занимает несколько минут. Попытка поправить кривую трубу сразу после пайки приведет к разгерметизации. Полимер еще не набрал прочность, кристаллическая решетка не сформировалась.
Теперь о главном враге полипропилена – тепловом расширении. На прямых участках длиной более пяти метров обязательно устройство компенсаторов. Компенсатор – это П-образный изгиб трубы, который работает как пружина. При удлинении трубы изгиб распрямляется, гася напряжение. Если забыть компенсатор, труба упрется в стену или фитинг и начнет изгибаться дугой. В скрытой прокладке это приведет к трещинам в штукатурке. В открытой – к некрасивым волнам под потолком. К две тысячи двадцать шестому году появились трубы со стекловолоконным армированием, которые имеют меньший коэффициент расширения, чем обычные. Но даже они требуют компенсации на длинных участках. Не надейся на маркетинг о «стабильности». Физика работает для всех материалов. Рассчитывай удлинение: на каждый метр трубы при перепаде температуры в пятьдесят градусов удлинение составляет около трех миллиметров. Для трассы в десять метров это уже три сантиметра. Куда денется этот объем? Только в компенсатор.
Фиксация труб тоже имеет свои правила. Нельзя жестко зажимать полипропилен в клипсы. Труба должна иметь возможность скользить внутри крепежа при расширении. Используются специальные скользящие клипсы или фиксаторы с резиновыми вкладышами. Шаг крепления зависит от диаметра и температуры воды. Для холодной воды шаг может быть до пятидесяти сантиметров, для горячей – меньше, около тридцати сантиметров, чтобы избежать провисания размягченной трубы. На поворотах и тройниках крепление обязательно с обеих сторон, чтобы вес фитинга не отламывал трубу. Часто новички крепят трубу только посередине пролета. Это ошибка. Вода имеет вес, плюс динамические нагрузки при открытии кранов. Труба начнет вибрировать, крепеж расшатается, появится шум. Правильная фиксация гасит вибрацию и шум.
Отдельная тема – проход через стены. Труба не должна касаться бетона или кирпича напрямую. Используются гильзы из трубы большего диаметра. Зазор заполняется мягким утеплителем. Это нужно по двум причинам. Во-первых, для компенсации расширения, чтобы труба не терлась о край отверстия. Во-вторых, для звукоизоляции. Вода, текущая в трубе, передает вибрацию на стены. Если труба жестко замурована, вся конструкция дома начнет гудеть при пользовании водой. Гильза разрывает этот акустический мостик. К две тысячи двадцать шестому году появились готовые монтажные комплекты с гильзами и уплотнителями, упрощающие этот узел. Но принцип остался прежним: никаких жестких контактов с строительными конструкциями.
Проверка качества швов производится визуально. Валик должен быть равномерным по всему периметру, без разрывов и наплывов. Цвет пластика не должен меняться на коричневый или черный – это признак перегрева. Если есть сомнения, лучше отрезать участок и переварить. Стоимость трубы ничтожна по сравнению с риском протечки в готовом ремонте. Перед закрытием стен система обязательно опрессовывается давлением, превышающим рабочее в полтора раза. Обычно это шесть-восемь бар для частного дома. Давление держится в течение суток. Если манометр показывает падение – ищи утечку. Не надейся на авось. Полипропилен надежен только при соблюдении технологии. Нарушение времени нагрева или угла вставки – и шов становится бомбой замедленного действия.
3.3. Монтаж металлопластика и PEX: скрытая прокладка в стяжке
Скрытая прокладка труб в полу, в стяжке, становится стандартом для современного комфорта. Это позволяет избавиться от видимых труб, снизить шум, освободить пространство. Но бетон – агрессивная среда. Щелочная реакция цемента, давление веса мебели, тепловое расширение – все это воздействует на трубу двадцать четыре часа в сутки. Для скрытой прокладки подходят далеко не все материалы. Полипропилен здесь использовать не рекомендуется из-за большого количества стыков и высокого расширения. Идеальный выбор – сшитый полиэтилен (PEX) или качественный металлопластик с пресс-фитингами.
PEX-трубы обладают памятью формы. Если трубу изогнуть, она стремится вернуться в исходное состояние. Это свойство используется при монтаже. Труба поставляется в бухтах, что позволяет укладывать длинные участки без соединений. Отсутствие стыков в бетоне – главное правило скрытой прокладки. Каждый фитинг – риск. Даже пресс-фитинги, считающиеся надежными, лучше выводить из стяжки. Идеальная трасса – цельная труба от коллектора до потребителя. Если стык неизбежен, он должен быть доступен для обслуживания. Замуровывать фитинг в бетон – нарушение всех современных норм, хотя некоторые монтажники до сих пор так делают. К две тысячи двадцать шестому году технологии пресс-соединений стали надежнее, появились фитинги с визуальной индикацией запрессовки, но риск человеческого фактора остается. Ошибся клещами – и соединение потечет через год.
Металлопластик требует осторожности. Алюминиевый слой внутри трубы может корродировать при контакте с бетоком, если нарушена внешняя оболочка. Поэтому труба обязательно должна быть в защитной изоляции. Обычно используется гофра или вспененный полиэтилен. Изоляция выполняет три функции. Первая – защита от химических воздействий бетона. Вторая – компенсация теплового расширения. Труба может двигаться внутри изоляции, не создавая напряжения в стяжке. Третья – теплоизоляция. Если труба с горячей водой лежит в полу без изоляции, она греет стяжку, а не доносит тепло до потребителя. Ты платишь за нагрев бетона. Изоляция сохраняет температуру воды.
Укладка труб в стяжке требует планирования. Трубы не должны пересекаться в одной плоскости. Если пересечение неизбежно, одна труба идет ниже, другая выше, с соблюдением минимального расстояния. Нельзя класть трубы вплотную друг к другу. Должен быть зазор для компенсации расширения и нормального обтекания бетоном. Бетон должен полностью заполнить пространство вокруг трубы, иначе образуются пустоты, которые приведут к трещинам в полу при нагрузке. Перед заливкой трубы фиксируются на арматурной сетке или специальных матах. Крепление должно быть мягким, пластиковыми хомутами, чтобы не повредить оболочку трубы. Металлическая проволока запрещена – она перережет изоляцию и создаст гальваническую пару с алюминиевым слоем металлопластика.
Давление в трубах при заливке стяжки – обязательное условие. Трубы должны быть заполнены водой и находиться под рабочим давлением. Это нужно для того, чтобы при застывании бетона труба не деформировалась. Бетон при схватывании дает усадку и может сдавить пустую трубу. Если внутри вода под давлением, она сопротивляется сжатию. Кроме того, наличие давления позволяет сразу заметить повреждение трубы при заливке. Если кто-то наступил на трубу лопатой или уронил инструмент, давление упадет, и ты узнаешь об этом сразу, а не после укладки ламината. К две тысячи двадцать шестому году появились манометры с памятью пикового давления, которые позволяют отследить гидроудары во время строительных работ. Это полезный инструмент контроля.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.