Alexander Grigoryev – Инженерные системы дома. Книга 2: Монтаж и эксплуатация (страница 3)

Соединение труб – критический узел. Резьбовое соединение надежно, но требует точности. Если перетянешь – пластик лопнет. Если недотянешь – разгерметизируется. Сварка пластика (для ПНД) надежнее, но требует оборудования и навыка. К две тысячи двадцать шестому году популярны обсадные трубы с раструбным соединением на резиновых уплотнителях. Это быстро, герметично, но требует аккуратности при спуске. Уплотнительное кольцо должно сидеть ровно, без перекосов. Перед спуском трубы в скважину обязательно проверяй целостность каждого стыка. Одна трещина – и в трубу пойдет грязь сверху.

Обустройство оголовка скважины – это место, где труба выходит на поверхность. Здесь есть два основных пути: кессон и скважинный адаптер. Кессон – это емкость (металлическая, пластиковая, бетонная), которая закапывается вокруг оголовка скважины ниже глубины промерзания. Внутри кессона находится оборудование: насос, автоматика, гидроаккумулятор, ввод в дом. Плюсы: все оборудование защищено от мороза, доступ для обслуживания, тишина (насос в земле не шумит). Минусы: дорого, требует земляных работ, риск затопления грунтовыми водами (если кессон не герметичен). К две тысячи двадцать шестому году пластиковые кессоны вытесняют металлические. Они не ржавеют, легче, уже имеют готовые выводы под трубы и кабель. Но пластик должен быть толстостенным. Тонкий пластик может выдавить грунтом зимой.

Скважинный адаптер – это альтернатива кессону. Это устройство, которое врезается в обсадную трубу ниже уровня промерзания. Насос висит на трубе внутри скважины, вода через адаптер идет горизонтально в дом. Оборудование стоит в доме (в котельной). Плюсы: дешевле кессона, проще монтаж, не нужно копать большую яму. Минусы: насос и автоматика в доме (шум, место), чтобы достать насос, нужно разбирать ввод в доме, сложнее обслуживать скважину. К две тысячи двадцать шестому году адаптеры стали надежнее, уплотнения лучше держат давление. Но для глубоких скважин с тяжелыми насосами адаптер создает дополнительную нагрузку на обсадную трубу. Если труба пластиковая – есть риск деформации в месте врезки.

Выбор между кессоном и адаптером зависит от условий. Если у тебя высокий уровень грунтовых вод – кессон должен быть идеально герметичным, иначе он превратится в колодец с оборудованием внутри. В таком случае адаптер надежнее, так как нет емкости для сбора воды. Если у тебя мало места в доме для оборудования – кессон выносит все наружу. Если ты живешь в доме постоянно – адаптер удобнее, оборудование под рукой. Если сезонно – кессон лучше, так как можно законсервировать систему снаружи, не боясь разморозки дома.

Прокачка скважины – обязательный этап после бурения. Сначала пойдет грязная вода с глиной и песком. Нужно откачивать до чистой воды. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней. Не включай насос на полную мощность сразу. Песок может забить насос или повредить фильтр. Начинай с малых оборотов, постепенно увеличивая расход. К две тысячи двадцать шестому году появились насосы с защитой от песка, но лучше не испытывать судьбу. После прокачки обязательно сдай воду на анализ. Не верь бурильщикам на слово «вода питьевая». Лаборатория покажет реальную картину. Если есть превышения – планируй систему очистки. Ставить фильтры после того, как все разведено по дому – дорого и неудобно. Лучше заложить место под фильтры в котельной сразу.

Зимняя консервация – важный момент для сезонных домов. Если ты не живешь зимой, воду нужно сливать. В скважине вода ниже уровня промерзания, она не замерзнет. Но ввод в дом и оборудование могут пострадать. Если оборудование в кессоне – кессон должен быть утеплен или обогреваем. Если в доме – сливай воду из системы, продувай трубы компрессором. Оставшаяся капля в колене трубы может разорвать металл при замерзании. К две тысячи двадцать шестому году популярны системы автоматического слива, но механическая продувка надежнее. Человек контролирует процесс, машина может дать сбой.

1.3. Выбор насоса для скважины/колодца (расчет напора, дебита, диаметра)

Насос – это сердце системы водоснабжения. Если источник – это вены, то насос – это мышца, которая качает кровь. Ошибка в выборе насоса стоит дорого. Слишком слабый – воды не будет, слишком мощный – будет песок, гидроудары, быстрый износ. Маркетологи любят писать «напор сто метров», «производительность десять кубов», но эти цифры в вакууме ничего не значат. Насос нужно подбирать под конкретную систему, под конкретную скважину. К две тысячи двадцать шестому году ассортимент насосов огромен: вибрационные, центробежные, винтовые, с частотным преобразователем. Давай разберемся, что нужно именно тебе.

Типы насосов. Для колодцев и неглубоких скважин (до десяти метров) подходят поверхностные насосы или насосные станции. Они стоят на земле, всасывают воду шлангом. Плюсы: доступность для обслуживания, дешевле. Минусы: шумят, боятся перегрева, высота всасывания ограничена физикой (не более восьми метров). Для скважин глубже десяти метров – только погружные насосы. Они опускаются в воду, толкают воду наверх. Плюсы: тихие, не боятся перегрева (охлаждаются водой), большой напор. Минусы: сложнее обслуживать (нужно поднимать из скважины). К две тысячи двадцать шестому году погружные насосы стали стандартом для частных домов даже с колодцами, если глубина позволяет. Они надежнее станций.

Внутри погружных насосов есть различия. Центробежные – самые распространенные. Рабочее колесо крутится, центробежная сила выбрасывает воду. Надежны, КПД высокий. Но боятся песка. Песок работает как абразив, стачивает рабочие колеса. Винтовые насосы – более терпимы к песку, но КПД ниже, ресурс меньше. Вибрационные насосы (типа «Малыш») – дешевые, но создают вибрацию, которая может разрушить стенки скважины или поднять ил со дна. Для постоянной системы водоснабжения вибрационники не рекомендую. Только как временный вариант или для полива. К две тысячи двадцать шестому году появились центробежные насосы с плавающими рабочими колесами. Они лучше переносят песок, так как колеса не закреплены жестко на валу. Если бюджет позволяет – бери насос с плавающими колесами для скважины на песок.

Расчет напора – это не просто высота подъема. Многие думают: скважина пятьдесят метров, значит нужен насос на пятьдесят метров. Это ошибка. Напор складывается из трех величин: высота подъема, давление в системе и потери в трубах. Высота подъема – это расстояние от зеркала воды до самой высокой точки водоразбора (например, душ на втором этаже). Давление в системе – обычно нужно два с половиной-три бара для комфортного пользования. Это еще тридцать метров напора. Потери в трубах – зависят от диаметра трубы, длины, количества поворотов и фильтров. На длинных участках потери могут достигать десяти-двадцати метров. Формула простая: Напор равен Высота плюс Давление в барах умноженное на десять плюс Потери. Для скважины глубиной пятьдесят метров, с домом на втором этаже (десять метров) и давлением три бара, нужен напор: пятьдесят плюс десять плюс тридцать плюс потери (десять) equals сто метров. Ищи насос с рабочим напором около ста метров. Не путай максимальный напор с рабочим. Максимальный – это когда насос еле качает на предельную высоту. Рабочий – это точка на графике насоса, где он выдает нужный расход.

Расчет дебита (производительности). Нужно понять, сколько воды тебе нужно. Один кран течет примерно шестьсот литров в час. Душ – тысяча литров. Стиральная машина – восемьсот. Если у тебя одновременно могут работать душ, кухня и стиралка – нужен запас. Считай пиковое потребление. Для среднего дома с двумя санузлами достаточно трех-четырех кубометров в час. Но есть ограничение: дебит скважины. Если скважина дает два куба в час, а насос качает четыре – насос будет хватать воздух, включаться-выключаться (тактовать) и быстро сгорит. Насос должен быть производительнее скважины на десять-двадцать процентов, но не более. Иначе ты вычерпаешь скважину. К две тысячи двадцать шестому году насосы с частотным преобразователем решают эту проблему. Они меняют скорость вращения двигателя в зависимости от расхода. Открыл один кран – насос крутится медленно. Открыл три – разогнался. Это защищает скважину от осушения, экономит электричество и убирает гидроудары. Но такие насосы дороже обычных в два-три раза.

Диаметр насоса. Скважинные насосы бывают трехдюймовые (семьдесят четыре миллиметра) и четырехдюймовые (сто миллиметров). Четырехдюймовые мощнее, надежнее, проще в обслуживании. Трехдюймовые нужны для узких скважин. Если твоя обсадная труба сто десять или сто двадцать пять миллиметров – бери четырехдюймовый насос. Зазор между насосом и трубой должен быть не менее двух-трех сантиметров для охлаждения двигателя. Если насос встанет вплотную к стенке – он перегреется. Для колодцев диаметр не так критичен, там места много. Но помни про габариты: насос должен пролезть в кольцо и не застрять при подъеме.

Автоматика насоса. Сам насос не умеет думать. Ему нужно сказать, когда включаться и выключаться. Классическая схема: реле давления плюс гидроаккумулятор (бак). Насос включается при падении давления (например, полтора бара), выключается при повышении (три бара). Бак нужен, чтобы насос не включался каждый раз, когда ты открываешь кран на секунду. Объем бака – от двадцати четырех до ста литров. Для дома лучше брать бак побольше (восемьдесят-сто литров). Меньше включений – дольше живет насос и реле. К две тысячи двадцать шестому году популярны блоки управления с защитой от сухого хода. Они отключают насос, если вода кончилась. Это спасает от сгорания. Но лучшая защита – это поплавковый датчик в скважине или контроллер уровня. Он не даст насосу включиться, если воды нет.