Ален Жербо – В поисках Солнца (страница 37)
Через несколько дней после моего прибытия мы отправились пешком на экскурсию на вершину Грин-Маунтин. Дорога, которая извивалась среди шлаков, наверняка стоила морякам огромных усилий. Акведук доставлял воду с вершины горы, и в разных местах были резервуары. Не привыкший к горным экспедициям, я был очень уставшим, когда мы достигли коттеджа, который был домом отдыха кабельной компании на высоте более двух тысяч футов. Там было очень холодно и влажно, а растительность была полностью европейской. Там был небольшой лес, а земля была покрыта мхом, из которого сочилась влага. Там также была ферма, огород и несколько европейских коров. К тому времени, когда мы туда добрались, уже почти стемнело, и после освежающей ванны я смог насладиться странным удовольствием согреться перед камином в тропиках, на широте семи градусов южнее экватора.
В ту ночь, поддавшись уговорам Беррелла, я не спал на «Файркресте» и провел приятный вечер в хорошей компании. На рассвете следующего дня я обнаружил, что голая поверхность острова состояла из пепла, шлака и лавы. Там было около сорока кратеров с причудливыми формами и живописными названиями, такими как «Конюшни дьявола». Далеко внизу, вдали, находилась гавань Джорджтауна, а на воде, крошечной точкой, пришвартованный к бую «Файркрест».
В бухте Кларенс всегда был очень сильный прибой, и посетители, которые приходили на борт, обычно испытывали от этого большие неудобства и стремились как можно скорее вернуться на сушу. Кроме того, на нескольких островах, изолированных посреди океана, наблюдалось явление, известное как «роллеры». Высокие волны образуются в миле или двух от берега, часто без видимой причины в спокойную погоду, и накатывают, с яростью разбиваясь о лестницу у подножия причала. В таких условиях высадка была очень затруднительна. Однако мне почти всегда удавалось прыгнуть на причальную лестницу и одновременно поднять свой Бертон из воды. На самом деле, несмотря на настойчивые просьбы друзей, которые умоляли меня переночевать на берегу, я всегда возвращался на борт корабля, за исключением одной ночи, когда море было слишком бурным.
Это был день, когда прибыл пакетбот из Св. Елены и Южной Африки, и посетителям было запрещено подниматься на борт. Было очень интересно наблюдать за погрузкой больших морских черепах, разведение которых, наряду с отправкой гуано, было единственной отраслью промышленности острова. Эти огромные существа, часто весящие по полтонны каждое, привозили на грузовиках, а затем с помощью веревок, продетых под их плавниками, поднимали в воздух с помощью крана и опускали в баржи.
Еще одной достопримечательностью Аскенсион была рыбалка в бухте, где можно было поймать рыбу всех видов, форм и размеров. Я часто наблюдал рядом с «Файркрестом» балистес бунива, который снабжен звуковым аппаратом, похожим на барабан, который вибрирует, когда он встряхивает грудную плавник. Похожая рыба, батистес ветула, имеет очень яркую окраску. Однажды один из моих друзей, рыбачивший с баржи, пришвартованной ближе к «Файркресту», поймал на крючок огромную акулу весом почти три четверти тонны. Я выстрелил в нее несколько раз из винтовки, но это не возымело большого эффекта, и мы накинули на ее хвост веревку с бегущим беседочным узлом. Но прежде чем мы успели поднять ее на борт, три ее свирепых товарища, привлеченные запахом крови, начали робко нападать на нее, а затем разрывать на куски. Это стало для меня наглядным доказательством того, что удивительные рассказы путешественников о необычайной жизнеспособности этих животных не преувеличены. Его желудок и кишечник были съедены, и остались только хвост, позвоночник, немного мяса вокруг головы и несколько внутренних органов. Как ни невероятно это может показаться, даже тогда этот огромный зверь не был мертв, он открывал и закрывал глаза и, казалось, не испытывал дискомфорта от того, что его разрывали на куски. И только когда мы перерезали ему позвоночник, чтобы поднять его голову на борт, все признаки жизни исчезли.
И так прошло, слишком быстро, мое короткое пребывание на Аскенсионе. Я провел время в лучшей компании и очень сожалел, что не смог продлить его, тем более что мне пришлось провести несколько месяцев в более крупных местах, где я не наслаждался пребыванием. Действительно, прием, оказанный мне англичанами из Кабельной компании на Аскенсионе, останется одним из самых приятных воспоминаний моего путешествия. Они так старались, чтобы я чувствовал себя как дома, что на прощальном ужине, устроенном в честь нескольких их товарищей, уезжавших в Англию, когда поднимались многочисленные тосты, у меня почти сложилось впечатление, что я сам являюсь членом компании, которую я с таким сожалением покидал.
Утром 26 мая я отплыл при слабом ветре. Накануне вечером я ужинал с суперинтендантом компании и епископом островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья.
Ален Жербо на борту яхты Firecrest, Сент-Винсент, Кабо-Верде
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
ЮЖНАЯ АТЛАНТИКА
Длинный переход от острова Вознесения до островов Кабо-Верде (Зеленого Мыса) обещал быть особенно трудным. Я находился в зоне юго-восточных пассатов, но мой пункт назначения, остров Сент-Винсент, лежал в зоне северо-восточных пассатов. Между этими двумя зонами простиралась область, подверженная штормам и штилям. Кроме того, острова Кабо-Верде лежали в течении со скоростью более одного узла, которое двигалось против меня. В результате, правильный маршрут для парусных судов, направляющихся в Европу, пролегает значительно западнее этих островов, в сторону Азорских островов, но при той скорости, с которой я мог плыть, переход занял бы слишком много времени, и я боялся, что у меня закончится вода.
Юго-восточные пассаты были очень слабыми, но благодаря периодически появлявшемуся благоприятному слабому течению я пересек линию во вторник, 5 июня, после трех лет, проведенных в южных широтах. Меня окружали множество рыб и морских птиц. Во время перехода я часто замечал на палубе маленьких головоногих и думал, что их вынесло туда морем. Но однажды, к моему большому удивлению, я заметил, что они буквально вылетали из воды и уносились ветром. В ту же ночь я впервые за три года увидел Полярную звезду. До 11 июня дул легкий южный ветер, а затем течение пошло на северо-запад, что совершенно противоречило направлению, указанному на картах британского Адмиралтейства. В тот день я полностью потерял пассаты на 5° северной широты и вошел в ужасную зону штилей, где встретил только проливные дожди, штиль, гром и молнии. Я оказался на пути пароходов и, что было для меня необычным, не прошло и дня, чтобы я не видел хотя бы одного, хотя они не обращали на меня никакого внимания. Мне приходилось постоянно поднимать или опускать паруса и износ, вызванный влажной жарой, на такелаже был очень сильным.
18 июня, в полном штиле, я был окружен несколькими сотнями китообразных черного цвета с огромным спинным плавником в форме сабли и почти квадратной головой. Они стояли в воде абсолютно вертикально, переворачиваясь, чтобы посмотреть на горизонт и изучить меня своими маленькими глазками. Это движение, которое называется «пич-полинг», было ошибочно описано некоторыми авторами как характерное для кашалота. 21-го числа меня долго сопровождали акула и огромный скат. Этот скат, ширина которого, по-видимому, превышала тридцать футов, казался мне более опасным, чем шквал, который нас сопровождал.
При температуре 10 °C с севера дул легкий ветер, но неблагоприятное течение мешало моему продвижению. Только 3 июля я начал чувствовать северо-восточные пассаты. В тот день, немного перед полуднем, я увидел землю. Это был остров Брава, и я убедился, что мои хронометры шли с опозданием, вероятно, под влиянием влажного тепла штиля.
Неблагоприятное течение достигало скорости четырех узлов между полуднем и 10 часами вечера, когда я смог определить свою широту по звезде, проходящей через меридиан. 6 июля в поле зрения появились острова Сан-Антонио и Сан-Винсент, но за пределами пролива, разделяющего их, я потерял ветер. На следующий день северо-восточный ветер усилился до шторма, и к закату «Файркрест» полностью накренился на бок, так что море затекло в световые люки. Ветер оставался очень свежим и нерегулярным, и в проливе мне пришлось бесконечно лавировать от одного острова к другому против течения со скоростью три узла, что очень замедлило продвижение. Находясь так близко к берегу, я не мог отходить от руля.
В понедельник, 9 июля, ветер стих и к ночи превратился в легкий бриз. Я только что отошел от побережья у Сент-Винсента, противоположный берег находился в пяти милях, и я подумал, что можно безопасно отдохнуть немного. Я проспал всего два часа, когда меня разбудил легкий толчок. Еще не выскочив на палубу, я сразу догадался, что произошло. Я задел коралловый риф всего в нескольких ярдах от берега Св. Антонио. Это было почти невероятно, но факт был очевиден. Дул лишь легкий ветерок, а сильное поперечное течение вынесло меня на берег. Через несколько секунд «Файркрест» сел на мель, верхушка мачты почти касалась утеса, и я мог бы выпрыгнуть на берег, не намочив ног. Поскольку была полночь и прилив уже начинал спадать, не оставалось ничего другого, как выйти на «Бертоне» и бросить якорь. Это была неудача, но я должен был принять неизбежное, что, вероятно, означало полную потерю «Файркреста», если бы поднялся сильный ветер. У меня не было причин упрекать себя за ошибку в навигации, но я рискнул, остановившись так близко к берегу с привязанным рулем, и должен был принять последствия. Пройдя опасный архипелаг Туамоту и пролив Торреса, было немного досадно сесть на мель в защищенном проливе. Но в одиночном плавании приходится идти на большой риск! Пароходы садятся на мель даже при постоянном наблюдении, и я не мог быть абсолютно уверен, что, если бы я не спал, то смог бы продвинуться вперед против сильного течения, которое выбросило меня на берег. Точно так же капитан Кук, один из величайших мореплавателей всех времен, обладавший особо мощными катерами для буксировки своего судна, не смог преодолеть течение, которое выбросило его на коралловый риф в бухте Таутира на Таити.