Алексей Абрамов – Древоделие. Как стать фрилансером. Часть I. Техническая (страница 5)
Скатка-кисА.
Резьбой называется то, что делается таким набором.
По внешнему виду качество стали не определишь, изделия одной и той же фирмы каждый раз могут быть разными. Импортный профессиональный инструмент (PFAIL Швейцария) очень дорог, а импортный ширпотреб от нашего мало отличается. Ощупывание стали напильником тоже не всегда показывает пригодность стамески, только уж если очень хорошо стесывается, значит, сталь мягкая, можно попробовать отдать термисту на перезакалку, или наоборот, перекаленную, крошащуюся сталь – на отпуск и нормализацию до желтого цвета. Различные марки стали имеют разный режим закалки и охлаждения. Заниматься этим кустарно иногда удается, а иногда нет. Дело тонкое. Кузнецы и инструментальщики приблизительно определяют вид стали по характеру искр на точиле. Качество инструмента окончательно определяется путем заточки и апробирования на дереве (смотри соответствующую главу). «Неправильную» сталь невозможно даже заточить, или она быстро тупится. Можно еще проверить стамеску вертикальным ударом киянки поперек волокон.
Сергий Радонежский. На лике видны следы стамески. При попытке сгладить их на компьютере теряется вся красота.
Виды радиусов стамесок. По степени скругления радиусы стамесок делятся на пять основных вида: крутые, полукрутые, полуотлогие, отлогие и полуплоские. По ширине стамески отличаются аналогично стандартам винтов: чем больше размер, тем больше шаг и наоборот. Вот для сравнения эти стандарты в миллиметрах: 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 и далее шаг должен еще увеличиваться:
Каких размеров не хватает, покажет сама работа. Меньше миллиметра нужно иметь еще две-три плоских стамески, которые делаются из надфилей и затачиваются с ребра. С плоской стороны надфиля можно сделать парочку отлогих размеров. Также нужны три косяка с двусторонней заточкой (рисунок выше). Острый угол применяется для крутых поворотов, полуострый – для плавных. Имеется в виду не угол заточки, а форма лезвия. Два косяка с односторонней заточкой, правый и левый – подрезать в углах фона. Кроме этого используются четыре или пять штук полуплоских стамесок, они применяются, когда нужно сделать прямую плоскость или фон где-нибудь в углублении, куда не влезешь рубанком, в том числе при выборке ковчега в иконной доске, режут ими преимущественно поперек волокон. Еще нужно около семи обратных стамесок с полуотлогим профилем, они незаменимы, когда по прямой или вогнутой кромке надо сделать скругление:
Обратная стамеска (О.А.)
Изготовление обратных стамесок. Изготавливаются они из прямых стамесок гораздо проще, чем обычные полукруглые. Плоскость простой стамески прикладывается плашмя к боку точильного круга и покручивается вдоль оси туда-сюда, пока не получится нужный радиус. Затем протачивается маленький желобок на фаске, также покручиванием. Для этого угол абразивного круга должен быть слегка скруглен. Смотри рисунки.
Изготовление полукруглых стамесок. Полукруглые стамески изготавливаются из прямых покупных следующим образом при помощи грубого отрезного круга. На рисунках для наглядности точило изображено без защитного кожуха, но для безопасности он необходим, надо только отпилить нижнюю часть для изготовления стамесок нашим способом. По центру полотна протачивается равномерный желобок. В самом начале линия получается кривоватая, стамеску надо чуть-чуть поправлять из стороны в сторону, чтобы попадать по центру, но по мере углубления камня в металл линия выравнивается:
Изготовление полукруглой стамески (О.А.)
Со стороны ручки глубина желобка сводится постепенно на нет, а на конце он обрывается как попало, и по окончании всех последующих операций конец срезается поперечным резом отрезного камня. После проточки узенького желобка начинаем протачивать окончательный радиус. Стамеска водится вперед-назад наискосок по отрезному камню то в одну сторону, то в другую. Опора на желобок не дает сойти в сторону. От того, под каким углом мы двигаем, зависит крутизна профиля. После этого на прорезиненном абразивном круге тем же способом поверхность выглаживается, чтобы не было видно ни малейших царапин или рисок. Если нет такого круга, то это можно сделать шкурками, сначала средними, потом мелкими. Когда получена почти зеркальная гладкость, заваленный конец срезается поперечным резом потихоньку, чтобы не поджечь край (не размягчить, доведя до синевы) и тогда приступают к заточке (смотри след. главу). При изготовлении крутых стамесок больших размеров, отрезными кругами только начинают работу, а доделывают скругленными толстыми кругами. Тоненькими отрезными кругами можно сделать соответствующие узенькие размеры – царазики. Кузнецы и инструментальщики делают обычно чуть-чуть не то, что им заказывают, поэтому целесообразно вначале заказать им некоторую часть, а потом самому доделать то, чего не хватает. С первых попыток радиус будет получаться не совсем тот, но после З—4 стамесок, как правило, все овладевают описанной технологией. Если у вас получилось несколько одинаковых стамесок, то это не беда: одна стачивается с боков на толстом абразивном круге крупной зернистости, и так из одного размера можно получить два разных.
Клюкарзы. Отдельным видом являются клюкарзы, ими залезают в глубокие места, ковши и другие впадины, однако если не заниматься целенаправленно деревянной посудой, то эти стамески употребляются редко. Используются еще клюкарзы-уголки. Все это лучше покупать в готовом виде. Самому можно сделать мелкие прямые клюкарзы-крючки из надфилей и прямых стамесок, в том числе две клюкарзы-косяка правый и левый.
Очень нужным инструментом является уголок или гейсмус. Три-четыре уголка очень облегчают работу. Резчицкий инструмент бывает на строительных рынках, в художественных салонах и на вернисаже в Измайлово в Москве. Действует магазин «Рубанкофф», в котором импортная профессиональная стамеска на май 2022года стоит 8 тр, а ручной рубанок 30—50тр.
(О.А.)
(О.А.)
Насаживание ручек. Длина стамесок с ручками может понадобиться самая разная, но длинная нужна реже. При необходимости насадить деревянную ручку на хвостовик стамески, трудно попасть в ось. Для этого, если нет сверлильного станка, дрель с соответствующим сверлом сидя укладывается вдоль между колен и деревянная ручка при насаживании на крутящееся сверло, не спеша покручивается рукой туда-сюда на 9О градусов. Таким образом, при изменении угла зрения на глаз при каждом повороте определяется и выправляется несхождение осей:
https://disk.yandex.ru/i/mKNIuXjy2THPSA
Хвостовик стамески, когда засаживается в дерево, должен иметь тупой кончик, чтобы не расколоть ручку. Еще важным требованием к ручке является то, чтобы она не скатывалась со стола и не покрывалась лаком, дабы руки не потели. Надо сказать, что у начинающих резчиков часто потеют руки от напряжения и от этого пачкается дерево, их можно мазать мелом или магнезией (порошок для гимнастов).
Обязательным требованием к любой стамеске и к косяку является то, что они не должны гнуться, поэтому покупные наборы с одноразовыми лезвиями-насадками для резьбы не годятся. Работать гнущимся инструментом все равно, что управлять автомобилем с люфтом руля. Если у кого то руль на велосипеде болтался, то это дает представление, как приходится вилять. При раскладывании стамесок на верстаке надо следить, чтобы острие не тыкалось в железку соседнего инструмента. Стамеска, падающая острием в линолеум, тупится. Для хранения инструмента используется скатка или киса, её можно увидеть на фото в начале этой главы. Надо сказать о том, что мнение, будто острый инструмент служит для более ответственных операций, а тупой для менее, ошибочно. Во всех случаях инструмент должен быть острый. Кроме режущего инструмента затачиваются также прямые отвертки и молотки (чтоб не соскальзывали).
Для долбления пазов под шипы в столярных соединениях использовались долота. Это те же стамески, только более толстые. С долотами работают киянкой. Они служат для срезания более толстого слоя. Долото должно соответствовать толщине паза. Но это все архаика. Пазы сейчас делаются ламельным фрезером. А стамеска не должна превышать необходимого запаса прочности, что часто случается, например, у популярной фирмы «Krafttool». Из толстой стамески удобно делать крутой радиус.
Плоскую стамеску можно заточить с ребра, получив маленький размер.
Практическая работа
Изготовление полукруглой стамески из прямой покупной. Используется электроточило с грубым отрезным кругом толщиной 2—3 мм. Кожух точила должен быть отпилен снизу. Прорезиненный абразивный круг.
1. Протачивание тонкого желобка
2. Постепенное растачивание радиуса движением вперед-назад и наискосок
3. Выглаживание шероховатой поверхности прорезиненным кругом со скругленными краями до полного исчезновения видимых глазом царапин. Возможно использование абразивных шкурок, вначале средних, затем мелких.
4. Срезание кончика стамески поперечным резом круга, не допуская посинения. В случае посинения испорченное место полностью стачивается, часто охлаждая в воде.
3. Правила заточки
Мастер глуп – инструмент туп (Даль)
Обдирка на электроточиле. Первым важным правилом при работе с электроточилом является то, чтобы не допускать перегрева, посинения и соответственно размягчения стали. Чем мельче абразив, тем скорее происходит перегрев. Во всех случаях, в том числе при работе с брусками, оселками и полировальными кругами, не надо сильно нажимать. Каждые несколько секунд работы на электроточиле инструмент опускается в холодную воду, тонкий инструмент макается чаще, при этом каждый раз надо внимательно рассматривать, какой получается фаска. Рекомендуется одновременно точить несколько стамесок, чтобы лучше остывали по очереди. Существуют упоры для точила, однако в некоторых случаях они мешают, и чем каждый раз привинчивать их и снимать, лучше научиться обходиться без них, на весу, это не трудно. Рабочую кромку абразивного точильного круга рекомендуется сточить наискосок, как это видно на рисунках из предыдущей главы. Так удобно обдирать сбоку длинные детали, чтобы они не упирались в корпус двигателя, да и в других случаях это удобно. Обдирку длинных деталей можно делать только с упора. При скруглении длинной кромки надо стараться водить инструмент равномерно, чтобы не делать углублений в камне. Стамески по липе затачиваются под углом 15—20 градусов, для работы по твердым породам – до тридцати. Угол заточки нельзя определять по длине фаски, она зависит от толщины железки. Прикладываем стамеску пяточкой к кругу и опускаем кончик, но чуть-чуть не до конца. Показателем того, что кончик дошел, является перескакивание вкруговую идущих искр на переднюю плоскость стамески. Полное отсутствие искр с одного из краев показывает, что здесь стамеска не доходит до камня. Чтобы безопасно оторвать стамеску от абразивного круга, ее ручку сначала немного опускают, это чтобы рука не дрогнула.