А. Савельев – Окна, двери, перегородки, полы, подвесные потолки...("Сделай сам" №4∙2005) (страница 12)

При приближении к игрушке постоянного магнита, ее железные элементы будут притягиваться, и игрушка под действием магнита будет изменять свое положение.

Если к голове жирафа, на которой закреплен железный элемент, приблизить постоянный магнит, оно потянется к нему. Это явление можно эффектно обыграть. Для этого постоянный магнит надо спрятать в «корме» для фигурки жирафа. Как только «корм» со спрятанным в нем магнитом приблизить к голове жирафа, он потянется к нему, будто хочет есть. А если к голове жирафа приблизить другую «еду» (без спрятанного в ней магнита), жираф останется равнодушен. Она ему «не нравится» (рис. 2).

Рис. 2

Таким образом можно разыграть целое представление. Для не знающих секрета этих фокусов все происходящее будет загадочно. Для этой цели целесообразно использовать небольшие, но сильные магниты.

Такую игрушку может сделать каждый. Материалы для ее изготовления доступны.

При необходимости получить длинный пружинный элемент можно несколько пружинок соединить вместе с помощью гвоздиков или проволоки. Для увеличения жесткости пружинного элемента можно две пружинки совместить вместе.

Естественно, можно использовать и другие пружинки, разных диаметров и упругости. Можно и самим сделать нужные пружинки из упругой проволоки.

Чтобы фигурка человека протягивала к магниту пружинку-руку, в конец этой пружинки нужно вставить железный винтик, гвоздик, кусочек проволоки. Возможны и другие варианты игрушек и устройств на этом принципе.

ЧТО СТАРЕНЬКОГО?

Как самому сделать токарный станок

В.В. Попов

Токарный станок — принадлежность не только больших механических заводов или мастерских: слесарной, столярной и т. п. Токарный станок — полезная вещь и для индивидуальных умельцев. Как быть, если купить небольшой токарный станок заводского производства дорого? А нельзя ли токарный станок сделать самому из имеющихся недефицитных материалов? Оказывается, можно. Такими токарными станками пользовались при кустарном производстве в не столь далеком прошлом. Конечно, по производительности труда этот токарный станок уступает заводскому, так как он приводится в движение механическим путем. Но если есть возможность к нему приспособить электродвигатель, то такой станок станет хорошим подспорьем в вашей личной мастерской.

Общее свойство всех токарных станков одно — обработка деталей деревянных, пластмассовых, костяных или металлических производится при вращении самой детали и при неподвижном обрабатывающем инструменте. Неподвижность инструмента условна, так как стамеску или резец приходится определенным образом передвигать относительно обрабатываемой детали. И тем не менее, основываясь на этом общем свойстве всех токарных станков, можно изготовить несложный так называемый лучковый ручной станок (рис. 1).

Рис. 1

Сделать этот станок, как видно из рисунка, нетрудно. В нем важную роль играют стальные центры, в качестве которых можно использовать, на худой конец, гвозди, но лучше болты с резьбой М6, М8, M10 или M12. Концы этих болтов следует запилить напильником на конус. Кончик конуса необязательно делать острым. Пускай он будет несколько притупленным. В двух деревянных стойках просверливаем дырки такого диаметра, который соответствует нашим болтам. Понятно, что дырки должны быть просверлены на абсолютно одинаковой высоте от основания. Через них продеваем болты остриями друг против друга. На болты навинчиваем гайки. Последние не позволят нашим центрам подаваться назад.

У лучкового ручного станка имеется подручник, или опора для резца. Подручник изготавливают из двух дощечек, свинченных или приклеенных под прямым углом друг к другу. Вертикальную дощечку подручника лучше немного скосить. Целесообразно на нее прикрепить полоску железа, чтобы стамеска, упираясь боком, не врезалась в дерево. В горизонтальной дощечке подручника делают прорезь а, чтобы подручник можно было или приблизить или отдалить от обрабатываемой детали. Через эту прорезь и отверстие в основании проходит винтовой пробойник с шайбой либо болт с шайбой. Для того чтобы подручник можно было перемещать вдоль обрабатываемой детали, в основании просверливают несколько дырок б, в которые и завинчивают пробойник.

Деревянную деталь, предполагаемую для обработки, завинчивают плотно гайками центровых болтов так, чтобы она надежно держалась, свободно вращаясь. Если в процессе работы деталь раскачивается, то необходимо сблизить немного центры, подтянув гайки. Обработка деталей на таком станке происходит при вращении их в одну сторону. При обрат ном вращении наш резец простаивает. При всех неудобствах такой токарный станок может помочь нам изготовить более сложный, а также и более производительный токарный станок (рис. 2), на котором мы могли бы изготавливать множество полезных вещей: шахматы, шашки, ножки для разных видов мебели и т. п. Тот, кто решит построить для себя токарный станок, изображенный на рис. 2, не пожалеет затраченного труда. Этот труд вознаградится с лихвою.

Рис. 2

Резцы. Расскажем о резцах для токарного станка. Таковыми резцами могут послужить обычные столярные стамески. Нужны две стамески полукруглые шириной 10 и 20 мм. Эти полукруглые стамески необходимо заточить полуовально (рис. 3,а, б). Необходима также плоская стамеска 20 мм шириною. Ее мы заточим косо, примерно под углом 30° (рис. 3,в). Само лезвие плоской стамески должно быть заточено с обеих сторон (рис. 3,г). На рисунке также показана стамеска сбоку, заточенная неправильно, то есть овально (рис. 3,г). Лезвие правильно заточенной стамески должно быть прямым (рис. 3,г).

Рис. 3

Кроме этих резцов, необходимых для обработки дерева, всякий кусок стали, имеющий в сечении прямоугольную форму, квадратную, круглую, может быть превращен в резец для обработки металла (рис. 4).

Рис. 4

Из старых небольших напильников любой формы (плоских, полукруглых и т. п.) можно изготовить хорошие резцы (рис. 5).

Рис. 5

Для обработки каких-либо мелких деталей резцы можно изготовить из тонкой стальной проволоки. На рис. 5,а,а¹ показан прямо и сбоку самый ходовой резец, сделанный из плоского напильника. На рис. 5,б,б¹ — резец из полукруглого напильника. Этот резец стачивают с плоской стороны, так что само лезвие образуется при полукруглой стороне. На рис. 5,в,в¹ показан резец, сделанный из обратной стороны трехгранного напильника (в — увеличенный вид того же резца). Этот резец необходим для обработки внутренней стороны какой-либо детали.

На рис. 4 показаны резцы из стали квадратного сечения (а, а¹, а² — грабштихель) и из стали круглого сечения (б, б¹).

Прежде чем изготовить резец из напильника, последний следует отпустить (то есть напильник нужно раскалить в печи докрасна и дать остыть на воздухе).

После этого напильник можно будет обработать либо напильником, либо на точильном камне. Закончив изготовление резца из напильника, его необходимо вновь закалить (то есть накалить до ярко-красного цвета и остудить в воде). Точно так же следует поступить при изготовлении резцов из стали. Резец, показанный на рис. 5,в, загибают ударом молотка (после того как отпустят напильник) и только потом обтачивают и закаливают.

При изготовлении резцов из мелких напильников последние нет нужды отпускать. Обработать мелкие напильники можно сразу на точильном камне. Ручки для резцов изготавливают из твердых пород дерева размерами довольно большими.

Шпиндель. Обзаведясь двумя стамесками и хотя бы парой резцов по металлу, можно приступить к постройке токарного станка, показанного на рис. 2. И прежде всего надо заняться изготовлением шпинделя. Это, пожалуй, главная деталь в токарном станке. Это то самое веретено, которое, вращаясь, приводит во вращательное движение и обтачиваемую болванку.

Нам необходим болт длиною 25 см и имеющий резьбу в диаметре 24 мм. Также нам нужны две гайки к нему. Если такой болт найти не удастся (или выточить), его можно заменить другим болтом с меньшей резьбой (М20 или M12). Но в этом случае мы сделаем шпиндель, годный лишь для маленького станка. Найдем центры нашего болта, для чего болт укладываем в углублении двух неподвижных параллельных брусков. Для поисков центров болта нам еще понадобится циркуль (рис. 6).

Рис. 6

Воткнув одну ножку циркуля в брусок, другую располагаем на торце болта. Вращая болт и нанося циркулем спираль на торце, довольно точно можно определить центры на одном и другом концах болта. В этих центрах необходимо просверлить дырки глубиною 6 мм и диаметром 3 мм. Теперь возьмем кусок твердого дерева (клен, дуб, бук) размерами 150х112х112 мм. Кусок дерева должен быть без трещин и сухой. Через середину этого куска сверлим отверстие диаметром чуть меньше диаметра нашего болта. Если болт в диаметре 24 мм, то для высверливания отверстия в древесине берем перку в 20–22 мм. Просверлив отверстие, прикладываем головку болта к одной из сторон куска дерева прямо по центру отверстия. Очерчиваем головку. Стамеской выдалбливаем углубление под эту головку. Она должна войти в углубление хотя бы на половину своей высоты. Затем круглым или полукруглым напильником расширяем (одновременно расшлифовывая) отверстие, в которое потом при помощи молотка осторожно вгоняем болт так, чтобы его головка вошла в приготовленное углубление (рис. 7).