А. Герасимов – Как взрастить яблоню-"аристократку". Рожденные водной стихией: жемчуг...("Сделай сам" №2∙2001) (страница 35)

Одного прута для сплетения всей корзинки, конечно, не хватит. Возникает необходимость срастить первый прут со следующим. Здесь следует соединять прутья комель к комелю или вершинку к вершинке. То есть концы сращиваемых прутьев по толщине должны быть одинаковыми. Лишь в этом случае само плетение будет равномерным, красивым, а следовательно, и само изделие получится прочным, приятным для глаза. При соединении прутьев их концы оставляют на внутренней стороне корзинки. Отсюда пошло выражение «уметь или не уметь прятать концы». Соединяют прутья двумя способами. При первом оба прута заводят за один общий стояк (рис. 11,а). Обрезание концов при помощи бокорезов или ножа осуществляют тогда, когда проплетут вторым прутом какое-то количество стояков или даже целый ряд. То есть концы прутов обрезают в том случае, когда прутья зафиксированы в плетении.

Рис. 11

При втором способе сращивания прутья зачищают по косой на расстояние, указанное на рис. 11,б. Расстояние зачистки примерное. Оно может быть чуть больше, чуть меньше. Определяется оно, в свою очередь, расстоянием между стояками. Смысл второго способа сращивания прутьев заключается в том, чтобы зачищенные их концы оказались зажатыми соответствующими стояками. Этот способ сращивания прутьев сложнее. Однако при нем плетение выглядит безукоризненно чистым и красивым.

Освоив плетение классической белорусской корзиночки, узнав, какие при этом необходимы инструменты и какой употребим способ плетения, перейдем к самому главному или самому интересному — к разновидностям этого вида корзинок.

В классическим варианте, как известно, изначально перекрещиваются два обруча, которые должны быть одинаковыми и круглыми. Нарушим это правило. Возьмем горизонтальный обруч круглым, а вертикальный эллипсоидным, продолговатым (рис. 12,а). Да, кстати, сами обручи изготавливают из той же ивы, только более толстой в диаметре (1–1,5 см). Прут такой толщины в концах зачищают на конус. Затем эти концы стягивают и скрепляют при помощи капроновой лески или мелких гвоздиков. Нашим обручам придают необходимую форму — одному круглую, другому — эллипсоидную. Для того, чтобы получить эллипсоидную форму, обруч из сырого ивового прута стягивают посередине при помощи веревки. И так сушат в сухом помещении минимум неделю. С высушенного обруча веревку снимают. Теперь он готов к дальнейшей работе.

Рис. 12

Итак, вернемся к нашим двум неодинаковым обручам (рис. 12,а). Их скрестили под углом 90° и первоначально оплели, как показано на рис. 1,а,б,в. Далее подставляем в нижние левую и правую четверти два ивовых прута-стояка, изогнутых дугой, соблюдая симметрию (рис. 12,б). Эти подставки заплетаем простым плетением в двух противоположных краях корзину. Затем еще подставляем четыре ивовых прута-стояка с тем же соблюдением симметрии (рис. 12,в). Новые стояки также заплетаем простым плетением. Как новые стояки приращивать к предыдущим, можно увидеть на рис. 13.

Рис. 13. Приращивание новых стояков к предыдущим:

_{а — двух стояков; б — одного}

На рис. 12,г — дальнейшее укрепление корзиночного каркаса дополнительными 4 стояками. На рис. 12,д показано, как уже имеющиеся стояки укрепляют 6 ивовыми прутами. На этой же части рисунка показано завершение плетения корзинки. В итоге белорусская корзинка получилась несколько продолговатой формы (рис. 12,е).

А если при плетении поступить наоборот: вертикальный обруч взять круглый, а горизонтальный — продолговатый, эллипсоидный, получим в результате белорусскую корзиночку несколько приплюснутую и вытянутую.

Если в основу каркаса заложить не два круглых обруча, а два эллипсоидных, корзинка будет несколько сплюснута с боков, а ее вместимость довольно внушительна — до двух ведер.

Если продолжать экспериментировать с изначальными обручами, изменяя их и форму и размеры, можно изготовить огромное множество корзинок — от маленьких ягодных до больших хозяйственных. А если еще при плетении поиграть цветом, используя ошкуренные (то есть белые) и неошкуренные прутья (то есть зеленовато-коричневые, красноватые, темно-коричневые, а также зеленовато-серые), сами понимаете, какими могут получиться нарядными и красивыми эти незамысловатые старинные изделия.

Умелые, дерзайте!

Заботы огородные

А.И.Герасимов

Лестницы для садовых работ обычно не совсем удобны, в первую очередь, из-за отсутствия наверху площадки для работающего и из-за невозможности размещения там ведра или корзины. На рис. 1 показана лестница без этих недостатков.

Рис. 1:

_{а — устройство лестницы; б — накладки для соединения стоек; в — державки для поручней}

Две передние стойки (доски) лестницы имеют сечение 40x120 м, а две задние стойки (доски), обеспечивающие устойчивость лестницы, — 40x80 мм. На рис. 1,а жирными линиями показаны места сгиба металлических заготовок на угол 90° для левой стороны лестницы (для правой стороны заготовки сгибают в обратную сторону). Сверху к накладкам крепят площадку либо из двух досок длиной 600 мм и сечением 30х165 мм, либо из толстой фанеры.

Между передними стойками с шагом 300 мм установлены ступени из досок толщиной 30 мм, причем опорами для них служат также накладки — уголки из листового железа. Так как ступени имеют разную ширину (они чередуются: узкая — широкая), то широкие двухсотмиллиметровые ступени выступают за пределы стоек (соответственно и накладки дом последних тоже выступают за стойки).

Для повышения жесткости лестницы в торцы досок ступеней сквозь стойки забивают гвозди. Для повышения устойчивости лестницы при установке ее на мягком грунте к стойкам снизу прибиты опорные доски-основания. Чтобы лестница не раскачивалась влево и вправо при нагрузке, места соединения стоек и оснований усилены металлическими уголками. Подобные уголки для передних стоек сварены из стального уголка с полками шириной 40 мм, уголки для задних стоек вырезаны из листовой стали толщиной 4 мм. Для еще большей жесткости конструкции можно дополнительно установить уголки под верхней площадкой или пришить крепежные доски крест-накрест с оборотной стороны передних стоек. Задние стойки дополнительно связаны между собой поперечиной.

Для фиксирования лестницы в рабочем положении служат крючья, согнутые из стального прутка диаметром 8–10 мм. Крючья на передних стойках закреплены П-образными скобами из стальной проволоки диаметром 4 мм. К задним стойкам прибиты для крючьев петли из такой же проволоки. К планкам-поручням, установленным на передних стойках с помощью державок из оцинкованной жести (рис. 1,в), прикреплены крючья для подвешивания сумки с инструментом, ведер для плодов и т. д.

Задние стойки прикреплены к верхним накладкам (рис. 1,б) при помощи стального стержня с резьбой на концах. Так что после пользования лестницей я снимаю планки-поручни, отворачиваю гайки на соединительном стержне, разбираю лестницу и храню ее под навесом. Для повышения долговечности целесообразно деревянные детали лестницы два раза покрыть олифой.

Высота площадки лестницы над землей — 2300 мм при длине стоек 2500 и 2350 мм (передние стойки длиннее); расстояние между опорами — 1250 мм. Лестница легко перемещается с места на место одним человеком Она устойчива, безопасна, удобна в работе и при хранении, что доказано несколькими годами ее эксплуатации.

На садово-огородных участках в наружных водопроводных линиях наиболее быстро ржавеют участки труб с резьбой на них. По этой причине долго служившие трубы нередко отламываются около водопроводных чугунных вентилей, причем конец трубы с резьбой остается в резьбовой полости патрубка вентиля. Обычно при первичном соединении вентиля с трубой их резьбовые поверхности и льняная подмотка покрываются какой-либо маслянистой смазкой (солидол, масляная краска и др.), тем не менее из-за многолетнего нахождения соединения во влажном состоянии резьбовые поверхности сильно ржавеют и, как правило, остаток трубы вывернуть из вентиля не удается. Попытки сточить стенки трубы в снятом с магистрали вентиле до резьбы на токарном или фрезерном станках обычно оказываются неудачными. Односторонне срезается всегда и часть высоты резьбы в вентиле, которая и так из-за коррозии оказывается небольшой. Кроме того, затем обязательно надо осторожно и медленно вырубать тонким зубилом или небольшой отверткой остатки стенок трубы в резьбе вентиля. Процесс этот достаточно длительный и трудоемкий. Даже если удастся удалить все остатки трубы, резьба в патрубке окажется сильно поврежденной и ее не всегда удается выправить ввертыванием в него стандартного метчика, соответствующего диаметру трубной резьбы. Да и не у всех есть возможность обратиться к станочникам. Поэтому обычно такой вентиль выбрасывают и покупают новый, что не дешево.

Между тем можно достаточно быстро и с минимальными повреждениями вентиля изъять из его патрубка остаток резьбовой части трубы и вновь использовать вентиль. Я восстановил изложенным ниже способом работоспособность более десятка вентилей, и мой опыт успешно используют знакомые. Для удобства работы необходимо зажать в тисках вентиль с некоторым наклоном вверх его патрубка с остатком трубы (рис. 2,а). Затем острым краем зубила рассечь по направлению сверху вниз в одном месте стенку в начале трубы. Это достигается, даже если конец трубы совпадает с плоскостью торца патрубка или заглублен в него. При рассечке один или оба края от места рассечки несколько отгибаются к оси трубы. Теперь надо взять стальной штырь с плоским торцом на конце диаметром 5–7 мм (лучше использовать бородок со сточенным на плоскость острым концом, так как обычно бородки изготавливаются из прочной стали) и ударами молотка по штырю, опертому нижним концом на один из рассеченных краев трубы, отгибать его дальше к оси трубы. По мере увеличения отгиба удлиняется разрыв трубы против места рассечки зубилом (рис. 2,б), причем отгибаемый край выходит из резьбы патрубка без ее повреждения. Обычно, когда этот край достигнет центра трубы, она разрывается почти до конца, а остаток трубы в патрубке уже свободно держится в резьбе и может быть вывернут круглогубцами или большой отверткой, перо которой вставлено в полость конца трубы. При определенном навыке процедура изъятия остатка трубы составляет 5-10 мин.