А. Герасимов – Как взрастить яблоню-"аристократку". Рожденные водной стихией: жемчуг...("Сделай сам" №2∙2001) (страница 29)

В результате этого двигатель перестал заводиться. И только после снятия поплавковой камеры, удаления из нее бензина и последующей сборки карбюратора двигатель запускался, а через 5-10 мин камера снова переполнялась бензином, двигатель начинал работать неустойчиво и глох. Приходилось обрабатывать землю культиватором с периодической разборкой и сборкой карбюратора, что очень непроизводительно и трудоемко. Попытки купить в магазинах Москвы и других городов прокладку или иглу в сборе не увенчались успехом. Везде был ответ: «В продажу не поступали».

Меж тем в обычных газовых зажигалках (принцип действия которых одинаков, хотя конструкции их разные) имеются три небольшие уплотнительные прокладки — две круглого поперечного сечения из резины и одна плоская из эластичного пластика (рис. 1,а).

Рис. 1:

_{а — прокладка из пластика; б — игла в сборе с прокладкой}

Я разобрал около десяти марок зажигалок (SOWA, MEGA, PANYU, FEUDOR и_т); их плоские прокладки практически имеют одинаковые размеры, лишь несколько отличаясь по толщине. Затем надел такую прокладку на шейку иглы (рис. 1,б), поставил ее в гнездо корпуса поплавковой камеры и отрегулировал положение поплавка в ней изгибом предусмотренного конструкцией для этих целей язычка на поплавке.

Для проверки Просачивания через иглу бензина перевернул камеру на 180° относительно ее рабочего положения и, взяв в рот штуцер, через который бензин самотеком идет из бензобака в камеру, подул в отверстие штуцера. Смазав водой (лучше мыльной) место примыкания иглы с шайбой к входному отверстию гнезда, я не заметил, чтобы она пузырилась, т. е. запирание надежное.

Собрал карбюратор, установил его на место, и мотоблок заработал стабильно. Уже два сезона он действует надежно. На случай неполадки я запас несколько таких шайб, тем более что дармовых пустых зажигалок можно подобрать сколько угодно.

Оказалось, что такая беда с карбюратором возникает у многих владельцев «Кротов» через 3–5 лет в зависимости от интенсивности их эксплуатации. Несколько человек воспользовались моим советом, и мотокультиваторы вновь заработали исправно. Каждому обладателю «Крота» следовало бы иметь в составе ЗИПа такие зажигалки или прокладки из них.

Мотокультиваторы «Крот» обычно покупают в комплектации с роторами.

На рис. 2 показана часть мотокультиватора с роторами левой стороны.

Рис. 2. Левая часть мотокультиватора с роторами:

_{1 и 2 — штифты; 3 и 4 — фиксаторы; 5 и 6 — фланцы; 7 — болты}

На примере этой части и разберем некоторые недостатки конструкции «Крота», а точнее, недостатки его роторов.

Прежде всего, отметим, что ножи роторов очень тупые, а штифты, фиксирующие внутренний ротор на валу редуктора и внешний ротор на внутреннем роторе, сильно выступают из валов роторов. В результате этого на выступающие части штифтов наматываются корни и стебли растений, которые вместе с грунтом забивают пространство между внутренним ротором и корпусом редуктора и между обоими роторами. Все это создает дополнительную нагрузку на вал редуктора, и роторы слева и справа начинают вращаться неравномерно.

Пружинные фиксаторы, которые вставляются в отверстия в штифтах, также слишком длинные, что лишь способствует наматыванию на них корней и растений. Опять же длинны сверх необходимого болты, крепящие ножи к квадратным фланцам роторов.

От первого недостатка — тупых ножей — я избавился сразу после приобретения «Крота», заточив их на наждаке до закрепления на фланцах. Остальные недостатки выявились после первой весенней обработки почвы в 1994 г.; их я тоже устранил, что значительно облегчило дальнейшую эксплуатацию «Крота».

Теперь немного подробнее об исправлении этих недостатков. На рис. 3,а и б приведены диаметры труб роторов и длины штифтов, вставляемых в отверстия этих труб.

Рис. 3. Доработка штифтов (а, б) и фиксаторов (в):

_{1 и 2 — штифты; 3 — фиксатор}

Видно, что штифт 1 выступает из соответствующей трубы на 9 мм, штифт 2 — на 11 мм. Чтобы «утопить» головки штифтов, сделал в трубах роторов с одной стороны проточки диаметром 15,6 мм и глубиной 2 мм, а цилиндрические части штифтов уменьшил до длины 44 и 36 мм соответственно, просверлив в них на расстоянии 2,5 мм от торцов сквозные отверстия диаметром 2 мм.

Вместо прежних длинных фиксаторов из проволоки диаметром 2,5 мм я сделал из пружинящей проволоки диаметром 1,5 мм кольца (типа колец для ношения ключей). Кольцо вводится одним концом в отверстие штифта (рис. 3,в), фиксируя его на трубе. За 6 лет работы не было случаев потери колец при обработке почвы, а накапливание корней и фунта практически прекратилось.

Болты 7 (рис. 2) я укоротил на 5 мм и навернул на них гайки толщиной 5 мм (на 2 мм тоньше, чем были).

Все ножи в месте крепления к фланцам я сточил на 6 мм, как это показано на рис. 4,а, б, чтобы эти кромки были заподлицо с краями фланцев. Затем кромки ножей, заштрихованные перекрестными линиями, заточил под углом 45° (если при заточке ножа мы снимаем металл с одной его стороны, то при формировании фаски — с другой). У фланцев левых роторов (рис. 4,б, в) я тоже сточил кромки под углом 45° с четырех сторон на длине 72 мм. У фланцев роторов с правой стороны вала редуктора кромки сточил с тех же сторон, но заточки сместил к противоположному краю ребра (на рис. 4,г места такой заточки находятся напротив жирных линий).

Рис. 4. Доработка ножей (а, б) роторов и фланцев (в, г)

Подобная доработка ножей и фланцев ликвидировала пазухи, уменьшила накопление в них и на плоских гранях фланцев и ножей грунта, упростила эксплуатацию мотокультиватора.

Светильник не разума, или Что-то вроде рационализаторского предложения

А.К.Трубицын

В большую моду вошли сегодня подвесные потолки из всевозможных современных пластмасс (кстати, легковоспламеняющихся) с лампочками, вделанными, так сказать, заподлицо к поверхности потолка. Это новое веяние ассоциируется у нас со всеобъемлющим понятием «евростандарт», но известно, что и в наших родимых советских квартирах потолки из асбоцементных плит перекрывают пространства над санузлами и коридорами (антресоли).

Если оборудовать такие потолки лампочками-«фарами», выполненными по той самой европейской технологии (в потолке проделываются отверстия под них), можно придать помещению весьма современный вид (рис. 1,а).

Рис. 1,а

Дело это в общем-то несложное, тем более, что отечественная промышленность стала выпускать специальные светильники для подвесных потолков. Но…

Иные завлабы «в розовых штанишках» уверяли нас, что все проблемы качества решаются «невидимой рукой рынка». И врали простодушным, что как только завод отдадут в частные руки, так качество изделий само подпрыгнет до мирового уровня, а то и перепрыгнет его. При этом не надо искать технические решения, повышать конструкторскую и технологическую культуру — все само пойдет, как та «эх, дубинушка, ухнем!»

Ну? И? И ничего не пошло, а если пошло, то в худшую сторону.

Впрочем, не будем тонуть в теории, а перейдем к практике.

Вот передо мной светильник типа Р-63, произведенный московским ООО ТПК «ДЭКОМ-К», самым что ни на есть частным и рыночным. Состоит он всего из пяти деталей — кольца, скобы, двух пружинок и патрона, а стоит 60 рублей. Прямо скажем, неестественно дорого для простейших штамповок — посмотрите на рис. 1,б, в и убедитесь.

Рис. 1,б, в

Как сказало в прилагаемом паспорте, «для крепления светильника не требуется дополнительных крепежных и соединительных приспособлений». Все правильно — в подвесном потолке проделывается отверстие, пружинки отгибаются вверх и светильник в оное отверстие вставляется. А дальше — пружинка вырывается и улетает за подвесной потолок, предоставляя вам выбор: либо снимать потолок, либо делать пружинку заново. Впрочем, возможен вариант — пружинка улетит не при установке, а при съеме светильника.

Присмотримся к конструкции крепления пружинки на рис. 1,в — и сразу поймем причины столь неадекватного поведения. При отгибании ее вверх витки складываются, перемещаются и — выскальзывают в промежуток между выступами. Конструктивный недостаток усугублен технологическим — грубо обрезанные усики пружинки при каждом движении царапают поверхность скобы, обдирают защитное покрытие.

Для того, чтобы обезопасить себя от ужимок и прыжков бесталанной пружинки, я поступил просто — вырезал из тонкой жести пластинку, согнул ее пополам и установил в качестве замка в крепление (рис. 1,г). Теперь пружинка не может сорваться ни при каких условиях. Так что, если кто купил светильник ООО ТПК «ДЭКОМ-К», может обезопасить себя таким способом от неприятностей, связанных с улетом пружинки.

Рис. 1,г

Но, честно говоря, хотелось бы, чтобы эта заметка попала и на глаза тружеников из упомянутого ООО — почему бы на самом деле не сделать изделие лучше? В промышленном производстве ставить такой самопальный замок нерационально. А вот вполне рационально было бы, например, загнуть усики пружины, как показано на рис. 2, это заодно предохранит покрытие от царапин. Производственные расходы при этом вырастут совсем чуть, а качество повысится существенно.

Рис. 2

Или изменить форму просечки в скобе, как показано на рис. 3, чтобы выступы стали длиннее.

Рис. 3

При сборке выступы отгибаются в разные стороны, в образовавшуюся щель вводится спираль пружинки и лепестки снова сводятся — чуть усложняется сборка, но пружинка уже никогда не сорвется.